Ну как показывает картинка, эксплуатация погребов в наших местностях имеет под собой достаточно глубокие корни. Я бы даже сказал — глубочайшие. Раскопки древних селений в наших краях показывали что местное население жило не столько в срубах (они появились позднее) сколько именно в землянках. Погребах.
Выкопать такого рода жилище при полном отсутствии элементарных лопат (их в те времена просто было не из чего делать, месторождений железной руды у нас в средней полосе нет, потому и найти подкову считалось за счастье), но вот как-то выкапывали и в выкопанном строили.
Что в общем разумно, тепло хранится дольше, но фактор повышенной влажности в таком строении всё-таки сыграл решающую роль. Перебрались в избы. Но опыт существования в погребах никуда не делся и с учётом современных возможностей, постоянно пригождался.
Собственно про опыт и речь…

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

В погребе желательно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, но еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять относительную влажность—очень важную характеристику состояния воздуха. Например, оптимальная температура хранения картофеля 2—5°С при относительной влажности воздуха 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Психрометр легко сделать самому: два одинаковых спиртовых термометра закрепляют рядом на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают тонкой тканью — батистом или марлей, смоченной в воде (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис. 52). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испарение затрачивается тепло. По разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы.
Если же таблицы под рукой нет, можно воспользоваться следующей формулой:
Также можно определять влажность воздуха «на глаз».
Повышение влажности в погребе легко заметить, так как при этом стены и потолок (перекрытие) становятся мокрыми и покрываются каплями воды и плесенью, а верхний слой картофеля увлажняется. Чувствуется запах затхлости.
Точность показаний термометров (0°С) можно проверить, если поместить их в тающий лед не меньше чем на 2 минуты, спиртовой столбик при этом должен остановиться на отметке 0°С.
Представляет практический интерес прием, которым раньше в деревнях пользовались крестьяне, чтобы контролировать переход к отрицательным температурам: в погребе устанавливали пузырек или блюдце с водой. Если вода замерзала, значит температура опускалась ниже 0°С.
В погребах рекомендуется пользоваться не ртутными, а спиртовыми термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. Пары ртути являются сильнейшим ядом и обладают способностью накапливаться в организме человека.
В условиях погреба растекшуюся ртуть собрать практически невозможно, и тогда погреб подлежит трудоемкой чистке и нейтрализации (демеркуризации), при этом обычно приходится снимать верхний слой земляного пола или помещение вообще становится непригодным к эксплуатации. Нельзя собирать ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших шариков. Крупные капли-шарики собирают на лист плотной бумаги, осторожно подталкивая их другим бумажным листом, мелкие —промокательными движениями ватного тампона, смоченного глицерином или растительным маслом. Затем ртуть помещают в баночку с водой, которую затем закапывают глубоко в землю. Собранную ртуть можно также сдать в ближайшую санэпидемстанцию.
Бытует ошибочное мнение, будто бы с помощью ртути можно обнаружить дырочки и трещины в бетонных стенах, через которые поступает грунтовая вода в погреб. Этого делать ни в коем случае нельзя.

ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОГРЕБА

Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба, главным образом углекислым газом (СО2), который токсичен. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10% является опасной для человека.
При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если нет циркуляции воздуха, можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями или создать ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА

Урожай закладывают в чистые и сухие погреба и хранилища. Каждый год погреб следует мыть, проветривать и дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка известью (1 ведро известкового теста на 5—6 ведер воды) с добавлением в раствор 10% медного или железного купороса (1 кг предварительно растворенных в теплой воде кристаллов на 1 ведро побелочного состава). Труднодоступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве дезинфицирующего раствора можно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, а также табачный отвар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 л воды).
Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой. На сковороду или противень с раскаленными древесными углями насыпают черепковую серу (30—60 г на 1м3 объема помещения), двери плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка можно использовать ватный тюфяк или старое одеяло. Через 1—2 суток погреб проветривают.
Для уничтожения насекомых, которых заносят в погреб с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами могут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 м3 объема погреба берут 2—-3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак или другую посуду, затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметичности. Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1—2 суток, после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует проводить 2—3 раза с интервалом в 1 неделю, чтобы не дать насекомым и грибам восстановить жизнеспособность.
‘ Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому эксплуатация погребов дело сторожкое, необходимо соблюдать меры предосторожности, лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмокалиевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким (1 см) слоем извести-пушонки. Все работы по дезинфекции погреба следует закончить за месяц до закладки продуктов на хранение.
Использовать для дезинфекции раствор хлорной извести концентрацией более 4% не рекомендуется, так как продукты приобретут специфический привкус. Обработка высококонцентрированными растворами разрешается, если в погребе будет храниться только семенной материал.
Для предупреждения распространения болезней картофеля рекомендуется ежегодно обеззараживать тару 3—5%-ным раствором медного купороса. Раствор наносят кистью 2—3 раза с интервалом 1—2 недели.
И еще несколько советов: если обжечь бревна на глубину 1— 2 см, то древесный уголь затруднит прорастание спор дереворазрушающих грибов и защитит бревна от жуков-древоточцев.
Побелка перегородок, закромов и деревянных полок свежегашёной известью также защищает древесину от вредителей. Во всех случаях работы в погребе рекомендуется проводить вдвоем.

ПРОСУШИВАНИЕ ПОГРЕБА

В разгаре лета садоводы должны готовится к хранению будущего урожая—проветривать и просушивать погреба, подвалы и хранилища. Но для просушивания часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы, воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги не получается. Обычно в таких случаях устанавливают в погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое.
Достаточную для просушивания тягу можно создать намного проще — всего-навсего с помощью свечи (рис. 53, а).
Для этого наращивают вентиляционную трубу вниз, почти до Самого пола. Под трубой устанавливают горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигают прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки. Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб с кирпичными стенами и потолком может быть отлично высушен.
Вход в погреб чаще всего располагается с северной стороны. В этих условиях процесс ежегодного просушивания погреба можно ускорить и сделать более эффективным, если установить перед входной дверью экран.
Светоотражающий экран делают из старого листа фанеры, куска рубероида или пергамина, окрашенного известковой смесью или водоэмульсионной краской. Экран (рис. 53, б) навешивают на деревянный каркас, передвигая который можно изменять положение экрана и угол его наклона. Размеры экрана: высота около 1 м, длина около 2 м (применительно к размерам стандартного рулона рубероида или пергамина).
Направляя отраженные лучи внутрь погреба, можно поднять внутри него температуру на 2—3°С, что не так уж и мало. Одновременно солнечные лучи губительно действуют на плесень, различные микроорганизмы и дереворазрушающие грибы. Получаются двойная польза.
Замечено, что даже белье, которое повесили для просушивания на веревку во дворе перед погребом поднимает температуру внутри него.

БОРЬБА С ГНИЛОСТНЫМИ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ ГРИБАМИ

Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции погребов и подполий, проводят антисептирование, глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими веществами (антисептиками).
Рекомендуется применять 3%-ный раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) или специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят в соответствии с прилагаемой инструкцией, полученный раствор кистью тщательно наносят на деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.
Своевременная обработка деревянных конструкций раствором купороса предохраняет их от повреждения дереворазрушающими грибами.
Индивидуальные застройщики широко применяют дешевые и доступные 5—10%-ные водные растворы медного и железного купороса, которые относятся к антисептикам со слабой токсичностью, равной соответственно 0,6 и 0,4 единицы. Эти растворы наносят кистью в 3 слоя. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразной массы.
Если погреб заражен спорами гриба, нельзя допускать распространения грибной инфекции, все пораженные места следует вырубить. Удаленную древесину необходимо немедленно сжечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию. Можно сильно пораженные грибом места выжечь паяльной лампой или пламенем газовой горелки.
Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжигают ту древесину, которая на вид кажется здоровой. Остальную — здоровую древесину необходимо тщательно антисептировать одним из предложенных растворов. Все каменные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10—20 мм. Образовавшийся древесный уголь затрудняет прорастание спор дереворазрушаюших грибов и защищает от жуков-древоточцев.
Одновременно с удалением пораженной древесины нужно удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зараженную землю нужно глубоко закопать. Очищенную, уже здоровую землю основания погреба или подполья нужно тут же полить из лейки 10%-ным раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза побелить известью (2,5—8 кг комовой извести или 5—6 кг известкового теста на ведро воды с добавлением 100 г медного купороса). Побелка надежно защитит древесину от спор грибка.
Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным настоем (500 г махорки или табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 минут и настаивают 3—4 часа). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляционных засыпок (затем их следует просушить). Достоинство табачного настоя — абсолютная безвредность. Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести.
Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошкуренных бревен несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый -слой наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плотная масляная пленка, которая препятствует прорастанию спор грибка.
Кроме того, бревенчатые срубы погребов пропитывают сосновой или еловой смолой—живицей, что позволяет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения в течение многих лет. Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими Средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и ведут только к напрасной трате времени и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены, но уничтожить уже развившуюся колонию эти средства не в состоянии.
Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя применять материал, бывший в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид здоровыми), так как эта древесина всегда заражена спорами гриба. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами и менее стоек во влажной среде.
В строительстве погребов можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика. Для предохранения древесины от гнили рекомендуется в качестве конопатного материала использовать сфагнум (болотный мох), который, в отличие от пакли, практически не гниет.
Ну ещё бы он гнил. В нём-же сфагнол содержится, родственник карболки. Мох это штука хорошая.
А вообще даже из статьи видно что нашим очень давним предкам приходилось сильно изощряться чтобы прожить зиму в землянке и чтобы она от этого проживания не рассыпалась. Но судя по тому что наша история продолжается, это им удалось. Ну а потом появились избы, кирпичи и панельное домостроение, от которого в Питере скоро будет не продохнуть.
Хотя вот стоит высотка у меня перед окнами и вечерами освещены-то далеко не все окна её квартир… Высотки нашими зимними ветрами обдуваются особенно лихо, не случайно архитектура прежних лет жалась к земле, и теплопотери этих высоток таковы что вселяться в них народ так особо не спешит.
Но до того народа нам дела мало, главное чтобы в наших погребах урожаям было уютно. Надеюсь в старой книжк эксплуатация погребов показана хорошо. Информации по этой части она нанесёт достаточно. Остаётся трудиться, выдумывать, пробовать.
Удачи. 

29 комментариев на “Эксплуатация погребов”