И снова наша книжка и теперь подошло время сказать про много компостов хороших и разных. На снимке мой листовой компост. Да, когда-то наша песчаная дорога не была засыпана асфальтовой крошкой и деревья вокруг неё ещё не были спилены, листьев можно было нагрести уйму.
Чем я каждую осень и занимался. Подробности в моей статье тут: http://robinzoid.ru/mulchirovanie-listyami/ но строго говоря это не про компост. Не доводя дело до компостирования листья просто перезимовывали в загородке, а по весне я ими мульчировал посадки. За лето мульча эта становилась почвой, червяки её растаскивали по всей глубине корнеобитаемого слоя и земле было хорошо.
Увы, но те времена канули в Лету и теперешним хозяевам огорода листовая мульча уже не светит.
А что может быть светит, про это книжка.
Говоря о сборном компосте, нельзя не назвать такого, как древесно-минеральный, предотвращающий отрицательное воздействие на почву древесных отходов при их прямом внесении в нее. Такой компост наиболее прост и быстро созревает /8/. При его приготовлении в древесную массу, состоящую из стружки и опилок, как правило, вносят мочевину в количестве 4-4,5 кг/м3 или 9-10 кг/м3 сульфата аммония, около 1,5 кг/м3 двойного или 3-3,5 кг/м3 простого суперфосфата, а также 2-2,5 кг/м3 хлористого калия. Для приготовления компоста можно использовать плотно сколоченный деревянный ящик или даже просто мешок, сшитый из полиэтиленовой пленки.
Каждое из указанных минеральных удобрений следует при этом вносить отдельно, причем лучше всего в растворенном виде, подвергая смесь всякий раз тщательному перемешиванию. Через 3-4 месяца компост уже можно применять для внесения в почву.
Можно приготовлять компост и за более короткое время — 1,5-2 месяца. А такая необходимость очень часто возникает на участках, например, при проведении новых посадок, освоении нового участка земли и т. д. В этом случае компостируемые отходы (сорняки, скошенная трава, ботва и др. /11, 16/, укладываемые слоями по 15 см и присыпанные огородной землей, всякий раз проливаются отваром картофельных очисток, разбавленным водой до соотношения 1:10. Короб с компостом укрывается пленкой и выдерживается на солнцепеке. Как считает, например, садовод-любитель А. Гавриловский, в результате такой технологии за лето можно приготовить до двух партий компоста, применяя его для подкормок, так и для осенних посадок различных культур. Известно также приготовление аналогичного скороспелого компоста садоводом-любителем Б. Ковалевской, использующей вместо очисток фекалии и мочу, разведенные в соотношении 1 : 10.
Сегодня, пожалуй, трудно встретить садовода или огородника-любителя, который не знал бы или не применял на своем участке такие компосты, как дерновой, лиственный или коровий /2, 8/, причем в условиях дефицитности и дороговизны навоза интерес к этим компостам существенно возрос.
Дернина — это поверхностный слой почвы, густо переплетенный корнями и корневищами самых различных растений, произрастающих на луговой и огородной земле. Почва дернового слоя богата органическими веществами и азотом, имеет в основном комковатую или комковато-зернистую структуру, хорошо удерживающую влагу. Мощность дернового слоя может колебаться от 8 до 15-20 см. При заготовке дернины ее нарезают обычно кусками, размер которых по длине, ширине и толщине равен соответственно 20-25, 15-20 и 10-15 см. Из полученных кусков на отдельной площадке участка формируют компостник-штабель, укладывая каждый кусок травой вниз. Вместо рекомендуемого в литературе навоза все чаще переслаивают каждый уложенный ряд кусков торфом или фекалием, после чего поливают, но не навозной жижей, а чаще всего обыкновенной мочой или зеленной жижей. В отдельных случаях между слоями дернины вместо торфа укладывают подвядшие растения-сорняки, сидераты или сено. Дернину, взятую на кислых почвах, при этом известкуют, внося до 3 кг/м2 извести, а иногда вносят еще и фосфорную муку в дозе до 4 кг/м2 или суперфосфат в дозе 1,5-2 кг/м2 Сформированный штабель, имеющий обычно высоту 1-1,2 м, не реже 2-3 раз за сезон подвергают перекопке (перелопачиванию), а при сухой погоде его проливают водой или вышеуказанными водными растворами мочи или жижи. Чтобы штабель хорошо припитывался в его толще сверху с помощью лома делают дренажные каналы /7/.
Штабель из дернины обычно устраивают в стороне от строений и гряд, причем лучше в затененном месте. Сверху его укрывают травой. Срок готовности дернового компоста — не менее года. Поэтому, если такой штабель сформирован ранней весной, то следующей осенью дерновым компостом уже можно пользоваться как весьма полноценным удобрением, имеющим хорошую структуру, причем, как правило, много компостов хороших и разных лишенны какого-либо болезнетворного начала (7).
В связи с доступностью и специфическими свойствами большой интерес садоводов и огородников вызывают также безнавозные компосты на основе листвы и коры /2, 8/. Первый из этих компонентов чаще всего заготовляют на участке в саду под плодовыми деревьями и кустарниками, а иногда и прямо в лесу. Второй, как правило, завозят на участок, приобретая за плату, а нередко и бесплатно с деревообрабатывающих предприятий.
Оба вида этих исходных компонентов по содержанию в них химических элементов близки друг другу. Азота, фосфора и калия в них мало (0,11-0,19 %), а водная и солевая вытяжки из них характеризуются кислой реакцией среды (рН 3,5-4,5). В дополнение к этому нельзя не отметить высокое содержание в них углерода, а также наличие специфического вещества — суберина, препятствующего проникновению в них воздуха, влаги и микроорганизмов. В то же время, как в листве, так и в коре много клетчатки, активной микрофлоры, большие резервы гумусового потенциала.
Приготовление лиственного компоста чаще всего осуществляют в закрытых с четырех сторон дерном, деревянной обрешеткой или сеткой кучах, а также в контейнерах, аналогичных приведенным на рис. 1. Высота такой кучи должна быть не менее 1 м. Закладка листьев на компостирование проводится после листопада, причем лучшие результаты достигаются при переслаивании облетевших листьев с полуразложившимися листьями из леса. Укладка каждого слоя, имеющего обычно толщину 15-20 см, должна быть рыхлой, так как при этом улучшается доступ воздуха внутрь кучи и ускоряется процесс разложения листвы. Вместе с тем, по мере разложения листвы в массе усиливается образование кислот, тормозящих деятельность бактерий, что вызывает замедление этого процесса. Чтобы это вредное явление устранить, в кучу следует внести известь из расчета 0,5-1,5 кг/м3 листвы.
Процесс разложения листвы длиться обычно 1,5-2 года. Для сокращения этих сроков и ускорения готовности компоста рекомендуется проливать кучу зеленной жижей, причем начиная еще с закладки листвы в компостник. Полезной также является земляная прослойка между указанными видами листвы толщиной 2-4 см. Благодаря двум последним мерам вместе с жижей и землей в массу листвы поступает дополнительное количество бактерий, существенно усиливающих разложение, что позволяет получить компост, готовый к применению уже осенью следующего года. Созревший листовой компост имеет вид темной землянистой массы, которую можно эффективно использовать как самостоятельное удобрение и как ценную до-авку к различным почвосмесям и грунтам.
Корокомпост /2,8/, в отличие от предыдущих разновидностей компоста, готовят в буртах, причем чаще всего переслаивают при укладке опилками, стружкой или торфом. При укладке в бурт этих компонентов, в которых доля коры составляет не менее 60 % по объему, вносят одновременно минеральные удобрения с тем, чтобы нейтрализовать содержащиеся в коре токсические для растений вещества. Как правило, дозы этих удобрений составляют 3,5-4,5 кг мочевины или аммиачной селитры, 2-3 кг суперфосфата или фосфорной муки и 1,5-2,5 кг сульфата калия или хлористого калия на 1 м3 компостируемой коры. В случае повышенной кислотности компоста кору в бурте известкуют, внося до 1,5 кг извести на 1 м3.
В ходе компостирования бурт периодически поливают, используя в основном растворы мочи с водой, так как кора бедна азотом, а также ежемесячно перелопачивают. При соблюдении указанных мер корокомпост, заложенный весной, можно уже в следующем году использовать при формировании почвосмесей и грунтов для посевов и посадок.
Вот что касается опилок и листьев тут я с автором не вполне согласен. Автор предлагает сотворять компост из этих материалов в компостнике, но по-моим наблюдениям всё это отлично происходит на грядке, где составляющие усердно разлагаются в почву, главное не забывать проливать их «бякой».
Всё тут же достаётся корням замульчированного и компостник становится излишен.
Хотя насчёт дерновой земли я с автором соглашусь. Больно уж в этой земле много живучих корней. Но это как бы чисто мои принципы по которым я создавал себе много компостов хороших и разных, вам этот опыть может и не нужен, а вот познакомиться с книжкой всё-таки надо.
Там будет ещё много интересного, правда не в этот раз.
А в этот раз всё, удачи.

19 комментариев на “Много компостов хороших и разных”