Ну вот и подошла книжка грядка-короб про узкие грядки. До того были общие слова про компост и вот началась конкретика.
Конечно конкретика эта будет не тою что в предлагаемом детском конструкторе (хотя взять тот же конструктор «Юный химик» бытовавший у меня в детстве, развлечения с ним были чреваты примерно таким же эффектом как и с конструктором «Юный агроном».
Но у нас на огородах развлечения всё-таки имеют продолжение в виде заготовок на зиму, вот в этом аспекте и предлагается по-новому взглянуть на наши грядки и подумать а может их ст0ит сочинить несколько по-иному.
А как? А вот это и предлагается…
Почему грядки узкие, а междурядья такие широкие? Какой в этом смысл? Преимуществ именно такой разбивки огорода множество. Во-первых, это соображения удобства. По широким проходам легко ходить с тачкой и ведрами, протаскивать поливочный шланг. Узкие гряды легко перешагивать. Их удобно обрабатывать даже сидя на скамейке, широкие междурядья это позволяют. Во-вторых, не стоит думать, что проходы — это выброшенная земля. В нашем огороде работает все. Необрабатываемая площадь дает дополнительный простор для развития корневой системы, листья растений не борются друг с другом за место под солнцем, а ведь именно фотосинтез дает 96% необходимых для роста питательных веществ, а почва и компост — всего 4%. Процесс фотосинтеза — наиважнейший. Уже в середине лета проходов почти не видно. Над ними смыкаются листья. Но функции междурядий этим не ограничиваются. Покрыв поверхность проходов слоем мульчи (опилок, черной пленки, газет и т.п.), можно не бояться даже сильных дождей — грязи не будет. Не говоря уже о том, что ухоженный, красивый огород, словно сошедший с картинки журнала, будет радовать глаз и повышать настроение.
Еще одна головная боль, снимаемая методом органических гряд-коробов, -сорняки. Им неуютно на узких грядах, а в проходах и вовсе нечего делать. На грядках их лишает солнца шатер из листьев растений, высаженных близко друг от друга (густая посадка — одна из особенностей нашего метода, но об этом в дальнейшем). Междурядья же никогда не перекапываются, скорее, затаптываются, затаптываются вместе с так и не ожившими семенами сорняков. Случайные сорняки, семена которых были занесены ветром или птицами, легко срезаются острой тяпкой. Укрытие широких проходов различными материалами — не только элемент удобства, но и средство борьбы с сорняками. Черная пленка, рубероид, резиновые коврики и т. п. не дадут сорнякам прорасти. Большая ширина междурядий позволяет применять все эти материалы.
Проходы могут быть и поставщиком удобрений. Засыпьте их опилками (вместо опилок можно использовать листья, траву, сено, солому). Через некоторое время у вас под ногами образуется слой прекрасного удобрения. Перепревшие опилки, трава или сено — ценная питательная добавка. Свежие же опилки вносить сразу на грядки нецелесообразно, так как в процессе разложения они забирают много азота и окисляют почву. Как использовать проходы — зависит от вашего желания. Есть силы возиться с опилками, получая таким образом хорошую подкормку, — пожалуйста. Нет — в вашем распоряжении пленка, резиновые коврики и другие материалы, функции которых — эстетика, удобство и защита от сорняков.
Не страшны нашим грядкам ни засуха, ни дожди, ни жара, ни холод. Высокое содержание гумуса позволяет почве дольше удерживать влагу. Поэтому ваша задача -увеличение плодородного слоя, то есть повышение содержания гумуса. -Именно гумус спасает почву от засухи и от переувлажнения. Попадая в песчаную почву, через которую влага уходит, не оставляя и следа, он берет на себя роль губки, удерживая воду и питательные вещества. Помогает также тень от густо посаженных растений. Мы уже говорили что деревянные рамы собирают влагу там, где она особенно нужна, не пуская ее в проходы. Полив производится именно в гряды, а междурядьям ничего не перепадает. Можно без труда сделать эффективную капельную ирригационную систему. Да и корневая система растений, благодаря их «приподнятому состоянию», глубокая и разветвленная. Такие растения гораздо более устойчивы к засухе.
Зарядили проливные дожди? Тоже не страшно. Приподнятые узкие грядки-коробы имеют больший пористый слой и поэтому быстро дренируются, что устраняет переувлажненность почвы. Это особенно важно на участках, расположенных в низине на месте болота. Часто в таких условиях только на высоких грядках можно получить урожай.
Холодно? И это не беда. Узкие грядки-коробы как будто созданы для всех видов укрытий от непогоды (рис. 11,12 а, б). На них легко установить металлические или пластмассовые дуги, служащие каркасом для укрытий. В качестве дуг можно использовать гибкие ветви орешника или соорудить каркас из обычных реек (рис. 12 в). К доскам рам легко крепится пленка. Сам короб — своеобразный маленький каркас. Его легче закрыть пленкой или нетканым материалом, чем обычную грядку, да и пленка меньше грязнится. Функции каркасных укрытий не ограничиваются лишь зашитой растений от непогоды. Такие укрытия удерживают в определенных рамках не в меру разросшиеся растения, не позволяя им ложиться в проходы. К каркасам подвязываются стебли баклажанов, огурцов, низкорослых сортов томатов и т. д.
Ну а если жара? Предлагаемый метод (грядка-короб про узкие грядки) предполагает плотную посадку растений в грядке. В результате растения укрывают почву и затеняют друг друга. Таким образом жара переносится легче, не пересыхает верхний слой почвы, не образуется корка, препятствующая прорастанию семян тех культур, которые используются для подсадки. И каркасы, на которые надеваются нетканые материалы, марля, мешковина помогают справиться с палящими лучами солнца. Укрывные материалы, которые легко крепятся к рамам, защитят и от насекомых-вредителей. За расположенными столь близко на одной грядке растениями легко ухаживать, собирать насекомых, производить опрыскивание.
О насекомых-вредителях и естественных природных методах борьбы с ними вы прочитаете в главе, посвященной совместным посадкам.
Я не просто так подробно описывал различные типы почв. Название первой главы: «Что такое почвы и как с ними бороться». Мы рассмотрели, что это такое и какими они бывают. Пора переходить ко второй части заголовка. Мы выяснили, что традиционные методы нас не очень устраивают. Что же меняется при применении наших необычных грядок?
Я уже писал об улучшении почвы гумусом. Ничего нового в этом нет. Каждый огородник, имеющий даже небольшой опыт, об этом знает. Весь фокус в другом — в размерах наших грядок. Ведь мы обрабатываем лишь чуть больше трети площади огорода. Эта треть, в свою очередь, разбита на «самостоятельные огородики» — грядки-коробы.
Удобрить компостом всю площадь традиционного, привычного для многих огорода, да так, чтобы изменилась структура почвы, — дело практически неосуществимое. Возьмем все те же 4 обрабатываемые сотки. Даже для частичного изменения тяжелой почвенной структуры необходимо внести, как минимум, по 2 ведра компоста на 1 кв. м. Подсчитаем. В одном ведре емкостью 10 л помещается 7-8 кг компоста. Соответственно, для удобрения всего огорода вам понадобится примерно 5,5 тонны компоста. Излишне говорить, что для производства такого количества вам придется превратить оставшиеся две сотки участка, а то и больше, в одну большую компостную кучу.
Метод узких грядок-коробов позволяет исправить тяжелую почву с помощью органики, и основным оружием, «палочкой-выручалочкой», является именно компост. Пустив все средства и силы лишь на часть, причем небольшую часть огорода, вы сможете справиться со свалившимся на вас «тяжелым почвенным несчастьем» намного быстрее. Следует помнить, что в нашем случае каждая грядка существует как бы отдельно от других. Мало компоста — не беда. Поработайте пока с одной-двумя грядками.
Органические грядки-коробы и высокоинтенсивная технология решают многие проблемы. Вы глазам своим не поверите, когда, соорудив гряды-коробы, за 3-4 года превратите песок, глину или торф в рыхлую плодородную почву. Тогда как при использовании традиционной агротехники улучшение почвы займет у вас много времени. Иногда даже и 10-15 лет мало, гумуса в почве все равно недостаточно.
Но все по порядку. Итак, вам достался участок с глинистой почвой. Сформировав грядку-короб, равномерно распределите по ее поверхности компост из расчета 2 ведра на 1 кв. м гряды и перемешайте компост с почвой вилами, втыкая их на глубину 5-8 см. Если длина грядки 6 метров (ширина — 0,5 м), то требуется 6 ведер компоста. В дальнейшем питательные вещества проникнут сквозь почвенный слой грядки благодаря просачиванию воды и движению живых организмов. То же самое произведите и в случае песчаной почвы. Дозировка компоста такая же. Суглинок требует лишь 1-1,5 ведра компоста на 1 кв. м гряды. А в хорошую во всех отношениях, плодородную почву внесите не более 1 ведра компоста на 1 кв. м гряды. Это своего рода задел на ближайшее будущее. Чтобы, пока растения берут из почвы питательные вещества, уже готовилась новая порция.
А теперь поговорим о торфяных почвах. В этом случае грядки должны быть именно высокими, на 15-20 см выше тех, что сооружаются в обычных условиях. Чем выше грядка, тем лучше дренаж. В условиях болотистой местности, сооружая грядки-коробы, используйте землю, взятую из проходов. Устройте своеобразное перераспределение почвенного слоя. Перенесите слой земли толщиной в полштыка лопаты с проходов в грядки. И не бойтесь, что грядка будет чересчур высокой. Даже высота 40-50 см — это нормально. Норма внесения компоста такая же, как и в случае песка или глины, — 2 ведра на 1 кв. м. Между прочим, в случае недостатка места на маленьких участках компостные кучи можно устраивать прямо в проходах между грядками, а то и на самих грядках. Коробы в этом случае выполняют функции компостных контейнеров. Причем площадь такой грядки-компостной кучи не пропадает для огородничества. Прямо на ней можно выращивать многие тепло- и влаголюбивые культуры, требующие особенно высокого плодородия почвы, такие, например, как огурцы, тыква или кабачок. Следует, однако, помнить, что компост в этом случае не будет по-настоящему полноценным—растения вытянут из него немалую часть питательных элементов.
Еще один способ улучшения структуры почвы — двойная перекопка. В результате увеличивается толщина рыхлого слоя почвы, а заодно внутрь грядки вносятся удобрения. Двойную перекопку совершенно не обязательно производить часто. На моем огороде в грядках-коробах толщина рыхлого плодородного слоя — 1,5-2 штыка лопаты, хотя двойную перекопку провожу всего лишь раз в три года. Этого вполне достаточно. Да и сама двойная перекопка существенно облегчается. И площадь в два с лишним раза меньше, и не обязательно перекапывать сразу весь участок. Я уже говорил, что каждая грядка существует как бы отдельно от остальных. Перекопал за выходные дни одну-две, и хватит. Остальные можно оставить до следующей субботы. Производится двойная перекопка следующим образом;
Сначала снимается плодородный слой почвы толщиной в штык лопаты и перекладывается из гряды в проход. Затем на открывшуюся поверхность вносится компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м гряды. После этого производится перекопка гряды, при этом, по возможности, не сильно перемешиваются слои. И наконец, земля из проходов возвращается наместо, вносится компост (1-2 ведра на 1 кв. м) и грядка опять перекапывается. Двойная перекопка производится садовыми вилами, а не лопатой. Не стойте на поверхности гряды во время перекопки. Для этого существуют междурядья. Стоя в проходе, перекопать узкую гряду можно без затруднений. В результате не уплотняется плодородный слой почвы, она остается рыхлой. Это еще один плюс метода узких гряд-коробов.
Ну что-ж, на пока хватит. В следующий раз книжка с Вами поговорит о кислотности почвы, на на этот раз достаточно. А то читать долго.
Хотя я бумажную книжку (когда глаза ещё работали) перечитывал много раз и в метро и в электричке и даже старался применить (без особого успеха) прочитанное на огороде, но теперь всё это может быть будет применять сосед (если ему захочется) ну а нет,ну что-ж… У него на землю свои взгляды и им совсем не обязательно совпадать с моими.
Остаётесь Вы… Может и вам в чём-то пригодится глава грядка-короб про узкие грядки. Мне она почти пригодилась. Когда-то. Может пригодится и ещё кому…
Удачи.

27 комментариев на “Грядка-короб Про узкие грядки”