Строго говоря эта запись начинает собой суть книжки. Заканчивается грядка-короб компост и короба её продолжение в собственно русле написанного.
Про компост можно говорить долго, но ему посвящены другие книжки в которых процесс описан и разностороннее и подробнее, а мы сейчас закончим с компостом и вплотную займёмся коробами.
Правда не такими как на рисунке, хотя и нарисованное в чём-то симпатично, кот особенно. Но ручаюсь что ваши грядки имеют куда б0льший размер и наверняка их начинка потребует для развития корневой системы куда б0льшего пространства чем его подразумевает стол. Пусть даже он и высотой с кота.
Итак продолжаем, смотрим дальше.

б) Компост на скорую руку

Помните старую притчу о том, что даже девять женщин не смогут родить ребенка за один месяц? В какой-то мере эта истина справедлива и для компостирования. Так что, если есть возможность обойтись без спешки, не форсируйте события и вы получите действительно высококачественный компост. Ну а если такой возможности нет? Как все-таки ускорить процесс разложения?
Есть три способа достижения этой цели.
1. Пожертвовать пропорцией 30:1, а следовательно, качеством компоста и повысить содержание азота в куче. Протеиносодержащие материалы ускоряют процесс разложения. Кроме вышеперечисленных к протеиносодержащим относятся пока еще редкие в нашей стране удобрения — кровяная и рыбная мука, которыми, если все же они оказались у вас, можно пересыпать компостную кучу из расчета от 1 до 2,5 кг на один кубометр компоста.
2. Аэрировать, то есть увеличивать количество воздуха, а попросту- перемешивать содержимое кучи. Этот способ, в отличие от предыдущего, не ведет к ухудшению качества компоста. Периодическое перемешивание способствует активной жизнедеятельности бактерий, ответственных за процесс разложения. Почаще ворошите компостную кучу.
3. Измельчить исходные составляющие. В результате увеличения площади реагирования с окружающей средой составляющие перегнивают быстрее. Некоторые огородники на Западе применяют специальные измельчительные машины. Но в наших условиях это практически неосуществимо, а шум этих железных монстров вряд ли порадует человека, приехавшего отдохнуть на природе. Да и топливо для таких машин денег стоит. Но все же, если есть возможность измельчить компоненты компостной кучи, сделайте это.
Я попытался перечислить достоинства и недостатки органических и минеральных удобрений. Ситуация немного напоминает положение витязя на распутье: налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь… В какой-то мере это действительно так. Эта глава — информация к размышлению, выбор — за вами.

Некоторые традиционные методы улучшения почвы

Все познается в сравнении. И для того, чтобы по-настоящему оценить достоинства метода гряд-коробов, который будет изложен в следующей главе, сделаем краткий обзор традиционных способов улучшения почв. Этот набор классических приемов огородничества целесообразно использовать на больших площадях с применением механизации. В случае же шести соток все много проще и интереснее.
Изучив большое количество литературы по садоводству и огородничеству, особенно — пропагандирующей различные новаторские методы, я столкнулся с так называемыми «безальтернативными» пособиями, напоминающими скорее прокламации, нежели серьезные исследования. Беда этих работ в том, что читателю-новичку изложенную в них методику не с чем сравнить. Она преподносится как панацея от всех болезней, как истина в последней инстанции. Учтя все это, я попытался изложить и другие варианты решения огородных проблем, а читатель сам выберет то, что ему покажется наиболее удачным. Итак, допустим, что на вашем участке глинистые почвы. Традиционно в этом случае в почву вносятся компост, древесные отходы, измельченная солома, трава, торф, предварительно обработанные раствором азотных удобрений, или песок.
Мы уже говорили о том, сколько песка требуется для подобной операции — 30 кг/кв. м(!) (я специально поставил восклицательный знак). Действительно, подсчитайте количество песка, которое требуется для вашего участка. Допустим, вы обрабатываете четыре сотки из шести. Это — 400 кв. м, то есть вам нужно 12 тонн! Заказывайте тягач…
Почва перекапывается на глубину штыка лопаты. Семена же высеваются неглубоко, рассада высаживается наклонно, чтобы корни располагались в верхнем слое. Нетрудно заметить, что в этом случае говорить о каком-либо просторе для развития корневой системы сложно, что, конечно, негативно сказывается на урожае.
В супесчаные почвы в первые три года обязательно вносятся органические удобрения (2-3 кг/кв. м два раза в год). Причем они закапываются на глубину 20-30 см. Одновременно с этим вносится глина — все те же 30 кг/кв. м. Еще более сложная ситуация с песчаными почвами была описана ранее. А о торфяных почвах вообще лучше не говорить — одно расстройство… Их, во-первых, осушают. Во-вторых, вносят известь, песок, биологически активную органику (навоз, птичий помет, фекалии и т. д.), причем в лошадиных дозах.

Что такое грядка-короб

Грядка-короб, компост и короба представляет собой деревянные рамы без дна, которые устанавливают горизонтально на поверхности земли и заполняют почвой (рис. 7). Грядки-коробы могут быть узкими (50 см) и широкими (1 м), минимальная высота —20 см, длина произвольная, проходы широкие — 75 см.
Узкие или широкие?
Широкие грядки экономичны, так как требуют меньше строительных материалов. Кроме того, на широких грядках легче избежать риска заболевания фитофторозом, который вызывается соприкосновением листьев томатов и других культур с пленкой каркасных укрытий. С другой стороны, севооборот на широких грядках осуществлять сложнее, увеличиваются сроки возвращения культур на прежнее место (подробнее об этом в главе о севообороте). Широкие гряды неудобны при выращивании культур на шпалерах (например, огурцов). Такие грядки трудно перешагивать.
Можно посоветовать использовать и узкие, и широкие грядки, в зависимости от выращиваемых овощных культур, а также учитывая особенности разбивки участка. Что касается агротехники, то грядки мало чем отличаются. Далее для простоты изложения мы будем рассматривать только узкие грядки-коробы. Если же вы остановили свой выбор на широких грядах, смело используйте все описанные ниже приемы.
Перед установкой коробов участок перекапывают и выравнивают его поверхность. Если участок расположен на склоне, направление гряд-коробов должно быть перпендикулярно направлению ската, чтобы гряды располагались в виде террас (рис 8). Главное, чтобы поверхность каждой гряды была строго горизонтальной.
Не советую использовать для сооружения коробов мягкие сорта древесины — они недолговечны.
Деревянные рамы — не единственное решение
Доски можно считать идеальным материалом для грядок-коробов. Деревянные рамы легко изготовить, на них проще устанавливать укрытия, они лучше смотрятся и т. д. Однако можно использовать и другие подручные материалы: бревна, камни, бетон, кровельное железо, шифер и т. п. Тут все зависит от ваших возможностей. Ваша задача — «отгородить» грядки от междурядий, учитывая, что с течением времени, вследствие внесения органики, грядка будет «расти». Каждая грядка должна быть «самостоятельным» огородиком.
Если уж совсем нет никаких строительных материалов, можно пойти по пути, предложенному известным американским специалистом по интенсивному овощеводству Дж. Миттлайдером. Применяя свой «минеральный» метод, он использует грядки с земляными бортиками (рис. 9). Такие грядки можно применять и на нашем огороде, правда, лишь в крайнем случае. Это, скорее, «пожарный вариант». Грядки с земляными бортиками легко формируются и не требуют затрат, но вместе с тем имеют существенные недостатки. Во-первых, бортики размываются дождями и затаптываются. Про-должительность жизни» земляного бортика — один сезон. Если не оставить с осени «опознавательных знаков», весной трудно определить, где заканчивается грядка, а где начинается междурядье. К тому же бортики — излюбленное место сорняков. Во-вторых, рост плодородного слоя почвы в таких грядках крайне ограничен. Грядка, заключенная в раму, с теченем времени может стать достаточно высокой, но рама не даст гряде «разъехаться». Земляные же бортики в этом случае бессильны. В-третьих, бортики, в отличие от рам, сберегающих питательные вещества (об этом будет рассказано ниже), «разбазаривают» их, предоставляя возможность «покормиться» и междурядьям.
В дальнейшем будет описан идеальный вариант грядки-короба, а именно, грядки-короба из досок. Но, еще раз повторимся, вы можете использовать другие материалы, в том числе и земляные бортики, если вас не смущают перечисленные недостатки. Не тратьте силы попусту!
Вы перекапываете, рыхлите и удобряете всю площадь огорода? Утвердительно кивнув, задумайтесь, нужны ли вам перекопанные, взрыхленные и удобренные тропинки? Вы же сами затаптываете немалую часть результатов собственного труда. Стоит только задуматься, и вы перестанете в конце концов делать лишнюю, никому не нужную работу.
Метод гряд-коробов предполагает именно это. Одно из основных преимуществ метода в том, что междурядья никогда не перекапываются. Это высвобождает время и экономит силы. Самая тяжелая работа производится в первый год, когда на выровненной поверхности огорода сколачиваются деревянные рамы. Но в чем смысл деревянного обрамления грядки? Тут все очень просто. Вы работаете в режиме строгой экономии и экономите не только собственный труд, но и удобрения, и воду. Каждая грядка — своего рода маленькое суверенное государство с неприступными границами. Рамы-коробы обеспечивают попадание воды и питательных веществ строго по назначению. Ни грамма в проходы. Посмотрите на обычные грядки, их поверхность поката, вода, как будто с крыши дома, скатывается в улицы-проходы. Поверхность же наших грядок идеально ровная. Попробуйте достичь этого без рам — ничего не выйдет. Края приподнятых гряд будут размываться, и они опять превратятся в нечто сферическое. Год от года, по мере внесения органики, высота плодородного слоя будет расти, будут расти и грядки, «охраняемые» рамами. Главная функция коробов — сбережение как питания, так и образующегося.плодородного слоя, не разносящегося ветром, не обваливающегося в проходы. Грядки-коробы — своего рода индивидуальные квартиры для каждой огородной культуры, а не общежитие, в котором все равно растащат все, что можно.
Деревянные- рамы гарантируют попадание компоста и другой органики именно на грядку, а не в верхний бесполезный слой междурядий (рис. 10).
Вот кстати да. Я было огородные свои грядки окружал резиновыми бортиками, от лент нарезанных с покрышек (навалом было и вокруг дороги и на свалках) но деревянные всё-таки были удобнее. Хотя и долговечность их не шла ни в какое сравнение с резиной. Проще говоря у деревянных бортиков не разводились муравьи. Резину они обожали несказанно и почва у резиновых бортов вся была изрыта галереями этих неутомимых строителей.
А в галереях было сухо и мои растюхи грустно поникали от безводья. Резина хороша, но на моём песке, кстати по-моему уже представляющим из себя один большой муравейник во весь огород, резина была некстати.
А доски, вернее деревяхи, служили очень ограниченное количество лет, после чего сами становились почвой. Это говорило что почва моя была богата и грибами и микроорганизмами, те же опилки очень было кому съесть, но вот для бортиков грядок такой расклад был нехорош…
Но ничего иного я придумать так и не сумел. Помешали и вечная нехватка времени чуть позднее времени и сил, а вообще-то вечная нехватка средств, из-за которой я, собственно, и занялся огородом.
А позднее втянулся.
Но если Вам удастся найти способ огораживать грядки так чтобы огородка и не гнила и не привлекала муравьёв, считайте что Вы меня переплюнули по всем статьям.
Ну ч тобы переплёвывать было легче, впереди следующая часть книжки. А грядка-короб, компост и короба пока затихает.
До следующего раза. Удачи.

12 комментариев на “Грядка-короб. Компост и короба.”