Ну продолжение компостников я начну не с продолжения книжки. Вот это мой вариант компостника созданный из негниющего материала. Материалом сим служили обручи отрезанные от покрышек и поставленные один на другой.
Вообще просто так ставить не ст0ит, перепревание компоста неравномерно и столбик обручей может здорово перекосить, как это случилось со мной. Надо бы было по периметру изнутри втюкнуть четыре куска жердей, армировать компост, но за жердями надо было велосипедить с топором к перелеску, это было лень. А зря.
Но сам вариант компостирования в чёрных обручах, хорошо нагревающихся от солнца и по щелям своим обладающим достаточной воздухопроводностью был неплох. Тыквы в этих обрезах получились замечательно.
Впрочем автор книжки тыквы на куче сажать не рекомендует, почему — сейчас узнаем. Но ведь книжка не догма а просто совет.
Решать уж всяко вам. Я решил в пользу тыкв.
Имея теперь на основании изложенного наиболее приемлемый компостник, можно перейти и к второму важнейшему вопросу, самому процессу компостирования. Еще раз при этом оговоримся, что в условиях дефицита и дороговизны навоза и помета, причины которых отмечены выше, говорить сегодня о компостах на основе этих компонентов не приходится. Поэтому рассмотрим прежде всего приготовление сборного (безнавозного) компоста, в применении которого, причем совершенно бесплатно, жизненно заинтересовано абсолютное большинство дачников, садоводов и огородников-любителей /5, II.
Как показывает личный опыт, а также опыт других владельцев участков и указанные выше выводы, сделанные Н. Жирмунской в упомянутой книге, сборный компост в сравнении с навозными далеко не так прост. Как установлено длительной практикой, на сроки созревания и качество безнавозного сборного компоста, кроме уже отмеченной конструктивной схемы самого компостника, весьма существенно влияют состав и соотношение вносимых в него компонентов, размер и влажность частиц из различных отходов, сезон и очередность закладки последних на компостирование, толщина формируемых слоев из указанных частиц и прослоек из компонентов, заменяющих навоз, интенсивность влаго- и воздухообмена в массе компоста и др. При этом, как свидетельствует, прежде всего, личный опыт автора, наилучшие результаты, с точки зрения созревания и качества компоста, достигаются при выполнении следующих условий /5, 16/.
Во-первых, для создания наиболее благоприятных условий для разложения компостируемых отходов и ускорения готовности компоста полностью оправдала себя замена навоза смесью, состоящей из кухонных отходов (отвары картофельных очисток и отходов мяса и рыбы), остатков сброженных сорняков и огородной земли, а навозной жижи зеленной жижей и обыкновенной мочой, разведенных водой в соотношении 1 : 4-5.
Во-вторых, для более эффективного впитывания в отходы указанных смеси и жижи, а значит и интенсивности воздействия на органику микроорганизмов оказалось необходимым обязательно измельчать все вносимые в компост отходы в частицы размером не более 30-50 мм и обеспечить соотношение между объемами сухих (сено, бумага и др.) и сырых (выполотые сорняки, ботва и др.) компонентов в пределах 3-4 : 1.
В-третьих, с целью одновременности созревания и повышения однородности готового компоста наиболее целесообразно закладывать компостник не осенью, как это часто рекомендуется, а с ранней весны, причем первыми на дно компост-ника укладывать наиболее трудно и долго разлагаемые углеродосодержащие компоненты (измельченные древесные отходы в виде щепы, стружки, опилок или коры, а также измельченные ветки и стебли, картон и бумагу, старые газеты и др.) и лишь затем в течение всего сезона измельченные растительные компоненты, содержащие азот (скошенная трава, выполотые сорняки, ботва и др.), причем с соотношением первых и вторых 5-6 : 1.
В-четвертых, для ускорения микробиологических процессов в компосте толщина чередующихся слоев из измельченных отходов и промежуточной прослойки между ними из вышеуказанной смеси, заменяющей навоз, должна быть уменьшена с 25-30 и 5-6 см, рекомендуемых в печати, до 10-15 и 3-4 см, причем укладка смеси должна следовать сразу же за отходами, и на время между очередными внесениями компонентов ком постник должен укрываться светонепроницаемым материалом (картоном, рубероидом и др.).
В-пятых, для улучшения аэрации компостируемой массы и усиления внутри нее влаго- и воздухообмена следует чаще и полнее использовать уже упомянутые выше каналы-дрены, систематически наполнять их указанными растворами питательных веществ, а также не допускать слеживаемости компостной массы.
В продолжение компостников для малоопытных дачников, садоводов и огородников-любителей хотелось бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя превращать компостник в помойку или свалку, бросая в него все, что попало. Следует всячески избегать внесения в компост инородных материалов (стекла, пластмассы, металла и др.), остатков цитрусовых фруктов (лимонов, апельсинов и др.), экскрементов кошек и собак, обсемененных сорняков, больных растений (фитофтороз, грибные болезни и др.), т. к. первые три даже в малой дозе способны погубить компост, а два последних сохраниться в компосте, а затем попасть в почву и дать такое же потомство. Нельзя высаживать в компостник тыквы, кабачки и т. п., а также утрамбовывать содержимое в компостнике, как это иногда рекомендуется в печати, т. к. в первом случае компост не только теряет питательные вещества, но и мешает обслуживанию компостника, а во втором резко ухудшается разложение смеси и удлиняется срок готовности удобрения.
Нельзя также оставлять компостник открытым на зиму, т. к. микробиологические процессы при этом прекратятся и компост не созреет к требуемому сроку. Нельзя при компостировании не учитывать и еще одного немаловажного фактора, способствующего хорошей перезимовке компоста. Это его близость к воде. Как считает известный садовод-любитель И. Кривега, заостривший этот вопрос в заметке, опубликованной в газете «Садовод» (№51, 1999), любой компостник надо заранее рассчитать и опустить еще при формировании «на такую допустимую глубину, чтобы весной не затопило», т. е. приблизить к незамерзающему зимой грунту, к воде с плюсовой температурой. В этом случае снизу имеет место пусть минимальный, но постоянный подогрев, а следовательно, исключить вероятность промерзания смеси и добиться готовности компоста к весенним посадкам. Согласно опыта садовода-любителя А. Егорова заложенные им таким способом компоненты «гниют и в предзимье и зимой, пусть и не так активно, как летом».
Поскольку для компостирования наиболее благоприятен летний период /5/, следует не только как можно раньше начинать закладку компонентов в компостник, но и как можно раньше завершать формирование компостника всеми компонентами. В этом случае микроорганизмы (бактерии, грибы и др.) раньше и активнее начнут разлагать белки, сахара, жиры и целлюлозу, содержащиеся в исходных компонентах, ускорится нарастание температуры в компостнике, а следовательно, и гибель ряда возбудителей болезней, семян сорняков и т. д. Через некоторое время, когда температура в компостнике снизится с 55…65 до 20…25 °С, в массе компостируемой смеси увеличивается «поголовье» различных личинок, жуков, многоножек, мокриц и т. п., а затем и червей «поваров плодородия», которые собственно и обеспечивают окончательное «созревание» компоста, богатого всеми питательными веществами /14/.
Правильность хода процесса компостирования можно проконтролировать не обязательно с помощью градусника, а, например, рукой или даже визуально. Если рука, помещенная внутрь смеси, не терпит нагрева, то температура смеси близка к наибольшей из указанных, причем от компостируемой массы идут даже струйки пара. Если рука ощущает, но терпит тепло, а пара не наблюдается, то первая фаза процесса закончилась и к своим действиям приступила уже вышеуказанная «живность». На последних фазах компостирования компост издает запах обычной земли. Но если в компостнике слишком велика влажность, компостная масса плотна, в ней мало воздуха, то компост закисает, издавая гнилостный запах, свидетельствующий о нарушениях указанных выше основных правил и требований по его приготовлению. В этом случае, как правило, нужно прекратить поливы, взрыхлять смесь и добавить в нее как можно больше подсушенных компонентов: сено, сухая стружка, пересохшая земля и др. /16/.
Если же содержимое компостника правильно сформировано, благополучно прошло все температурные фазы и компост перед заморозками хорошо укрыт, то в зимний период процесс дозревания компоста хотя и замедлится, но не прекратится и к ранней весне уже будет готов к применению.
О возможностях и способах ускорения созревания компостов будет более подробно сказано в конце данной главы.
Четырехлетний опыт применения на участке перечисленного комплекса мер по ускорению созревания сборного компоста и повышению его качества позволил не только своевременно обеспечивать все весенние посадки ценнейшим удобрением, но и весьма заметно улучшить плодородие почвы и увеличить урожай в 1,5-2 раза, причем только за счет отходов и без каких-либо финансовых затрат /5, 7/.
Да. Многовато букв и картинок совсем нет. Но тут уж не я так писал, а автор. Видимо надеялся на наше воображение могущее подставить под текст привычные глазу картинки. В этом автор на нас надеялся думается не зря.
А пока Вы представляеете, пошёл я в кошачью аптеку. Кота Тишу надо лечить гепатоветом. Продолжение компостников продолжением, а кота лечить надо.
Удачи. 

31 комментарий на “Продолжение компостников”