Сказать по-правде компостирование и мульчирование меня касалось лишь отчасти. Компостировал я неграмотно, просто сваливая органику с бочку без дна и на этом всё. Семена сорняка при таком обращении мирно созревали почему и компост мой был некондиционным.
Иное дело мульчирование. Мульчировал я опилками (тогда они ещё были) и поливая их «бякой» (про неё будет следующая статья) в итоге получал самое то. Опилки сохранали свою структуру года на полтора, а потом сами, без долгих разговоров, становились почвой.
Умная книжка мульче уделяет не так уж много внимания и совершенно зря. Пока была жива лесопилка я и горя не знал. Потом, увы, узнать пришлось, впрочем потом и сам огород от меня ушёл. Остатись книжки и сканер.
И вот что получается.
КОМПОСТИРОВАНИЕ
Это один из самых распространенных способов эффективной утилизации сорняков, различных органических остатков и избыточной массы сидеральных культур. Использование навоза и компостов — это реализация экологического земледелия на практике. Техника компостирования широко освещена в популярной литературе, и мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Для оптимального компостирования необходимо наличие следующих факторов:
1. Хорошая аэрация материала.
2. Оптимальная влажность.
3. Оптимальный (разнообразный) состав материала.
4. Благоприятное соотношение углерода с азотом (С: N1).
5. Достаточная температура воздуха в начале процесса компостирования.
Для получения качественного компоста без неприятных запахов и без лишних хлопот достаточно соблюдать основные правила компостирования. Здесь мы лишь кратко напомним о них:
— располагайте компостную кучу (яму, контейнер) в том месте участка, где она не будет мешать вам или вашим соседям;
— обязательно верх кучи накрывайте слоем травы, земли, торфа. Зола и удобрения дополнительно обогатят компост;
— следите, чтобы куча не стала рассадником злостных сорняков и вредных насекомых. Растительные остатки укладывайте (но не сваливайте!) цветками внутрь, корнями наружу для подсыхания, корневища сорняков в середину слоя;
— для лучшего созревания рекомендуется выдерживать компост два года, перелопачивая его за сезон два раза. Чтобы избежать этого трудоемкого процесса, перекладывайте верхний слой кучи с плохо перепревшими растительными остатками в основание новой кучи, которую целесообразно расположить рядом (следующая секция контейнера);
—не закладывайте в компост плохо разлагающиеся, неорганические и химические материалы и мусор;
— для грубых одревесневших остатков, а также для древесных листьев готовьте ямы отдельно, так как процессы разложения у них идут не одновременно и с участием разных микроорганизмов.
Поскольку компостирование представляет собой микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтеза гумусоподобных веществ, для него необходимы наличие воды, воздуха, количество и качество питания для микроорганизмов, в частности соотношение углерода и азота в компостируемом материале.
В хорошем компосте, также как в плодородной почве, соотношение углерода (С) и азота (N1) составляет около 11:1, то есть 11 частей углерода на одну часть азота. Для питания микроорганизмов и растений лучшее соотношение составляет 25:1, а в растительных остатках оно составляет 30-70:1, то есть имеется большой избыток углерода и дефицит азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде С02. При большом избытке азота как в свежем навозе, так и в птичьем помете (С:N = 2:1), азот будет выделяться в виде аммиака и других неприятных газов. Потери азота могут достигать 30%.
Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать в материале нужное соотношение между углеродом и азотом (таблица 12). При большом перевесе углерода в компост добавляют мочевину
или мочу. Источником азота может служить свежая крапива, которую укладывают слоем 7-8 см, чередуя со слоями растительного материала толщиной 20-25 см.
Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни — кальций, крапива — азот, железо, листья горчицы и рапса —фосфор. Люцерну и окопник часто выращивают отдельно для пополнения сидеральной массой компоста. Много растительных остатков может дать подсолнечник, но до момента огрубения стебля (высота около 1,2 м).
Выше упоминалось, что листья деревьев лучше компостировать отдельно от других видов органики- Это связано с тем, что они разлагаются микроскопическими грибами. Зола сожженных листьев содержит мало минеральных элементов, так как основная их часть переместилась в ветви, поэтому ее ценность как минерального удобрения очень низкая. Но опавшие листья содержат трудноразлагаемые вещества, которые при разложении могут стать источником стабильного гумуса почвы. Поэтому листья целесообразнее переводить на компостирование и мульчирование. Компост из них, после созревания в проволочном контейнере при плотной утрамбовке и увлажнении в течение двух-трех лет, может заменить торф. Он особенно полезен на песчаных и тяжелых глинистых почвах. Заделывают его в почву вместе с обычным компостом и известью.
Ни в коем случае качественный компост не должен издавать зловонный запах. По достижении зрелости компост имеет приятный запах лесной земли. Для проверки готовности компоста к применению рекомендуется проводить пробу на всхожесть с помощью кресс-салата. Этот тест показывает, как компост влияет на рост растений. Если наблюдается задержка с прорастанием, то это значит, что материал еще слишком молодой, бурт компоста нужно еще раз перемешать и, как минимум, на четыре недели оставить для дозревания. Для пробы на всхожесть компост насыпают в небольшую емкость и высевают кресс-салат. Предварительно компостная масса слегка уплотняется и увлажняется. Всходы должны появиться через три дня. Спустя примерно пять дней начинается образование листьев. Если листья имеют желтый или коричневый цвет, то это свидетельствует о задержке роста растений, и компост еще нельзя применять. Если листья зеленые, то компост созрел и его можно использовать.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Мульча — это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Зеленое удобрение используют и для мульчирования почвы, то есть покрытия поверхности почвы с целью сохранения влаги, защиты почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавления сорняков, обогащения почвы гумусом и питательными веществами!.
Слой мульчи должен быть не менее 5-8 см. Под слоем мульчи хорошо развиваются дождевые черви, после дождя и полива не образуется почвенная корка, что уменьшает потребность в частом рыхлении. Под мульчей скапливаются слизни. Они предпочитают увядшую зелень мульчи и не трогают овощные растения. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки.
Растительный материал для мульчирования необходимо
г разделять на более грубый и менее грубый, так как у них разная скорость разложения и применяют их по-разному. Грубая мульча — солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солому, иглы сосны, ели хорошо использовать для мульчирования земляники. Грубой мульчей закрывают
(грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных и многих теплолюбивых растений. Мульча из свежих растений — скошенной травы, выполотых сорняков может одновременно служить хорошей подкормкой. Среди сидератов — это люцерна, люпин многолетний. Свеженарезанную сидеральную массу в небольшом количестве равномерно разбрасывают на поверхности почвы и слегка заделывают. Особенно эффективна такая мульча при низком содержании азота в почве. Выращивают люцерну на мульчу на отдельном участке от трех до пяти лет, а затем пересеваютла другом месте.
Английские садоводы предпочитают использовать для мульчирования окопник. Его зеленая масса богата азотом и калием, баланс минеральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля. Окопник, так же как и люцерну, выращивают на отдельной грядке с хорошим освещением. Он может расти на одном месте до 20 лет, но требует дополнительного удабривания компостом или навозом. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают, и этот укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилаюттраншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой. Окопник дает за лето 4-5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения.
Английские садоводы также широко используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Крапива положительно влияет на рост овощных растений.

Вот плохую шутку со мной сыграл рассеянный склероз. И болотина была недалеко и осока на ней росла мощно. И коса была и тележка… Сил не было. Голова отказывалась управлять организмом, впрочем она и сейчас отказывается это делать. Мог бы накосить мульчи и толстым слоем засыпать все сорняки под яблонями и в малиннике, но вот оказалось не судьба…
Уж не знаю как справляется сосед, он на этот счёт помалкивает, но если бы не инвалидность я бы точно смог.
Ну и на этой жизнерадостной ноте я пока закончу про компостирование и мульчирование, на очереди «БЯКА». Умная книжка и её не обошла вниманием. Так что скоро премьера, а пока…
Удачи.

8 комментариев на “Компостирование и мульчирование”