Строго говоря весна у нас сейчас прям-щас кончается и не сегодня-завтра будет лето, но погода временами (по утрам особенно) стоит такая что похожа на то что на рисунке.
Но вот в книжке пошёл демисезонный расклад весна-осень (осень не люблю) и надо чем-то его обозначить.
Демисезонных работ в саду хватает, и в начале лета невредно вспомнить не было ли каких неприятностей весной.
Ну а к осени Вы уж подготовитесь сами. До неё ещё почитай три месяца. Есть время для раздумий.
А я продолжаю.
ВЕСНА, ОСЕНЬ
Весна. Большое значение для роста и развития плодово-ягодных культур и успешного их выращивания имеет свето-, тепло- и влагообеспеченность растений в весенний период.
Подмосковье за год получает прямой солнечной радиации в среднем 36—47 ккал/см2. Из них на весенние месяцы (март — май) падает 13—16 ккал/см2, что составляет 35—36% годовой нормы. Но в отдельные годы в зависимости от облачности приход прямой солнечной радиации может значительно отличаться от средних величин. И различие между максимальным и минимальным месячным приходом суммарной радиации в весенние месяцы может достигать 4—5 ккал/см2, т. е. почти наполовину превышает норму.
Максимальная интенсивность прямой поступающей радиации при средних условиях облачности наблюдается в апреле — мае и составляет 0,59 кал/см2 • мин. Интенсивность радиации при ясном небе может достигать в марте 1,21—1,25 кал/см2 • мин., в апреле — 1,33 и в мае — 1,29 кал/см2«мин.
Осень в сельскохозяйственном отношении можно разделить на два периода: первый — от конца активной вегетации (переход среднесуточной температуры воздуха через 10°) до прекращения вегетации (переход среднесуточной температуры воздуха через 5°) и второй — от перехода температуры через 5° до перехода через 0°.
Первый период осени начинается 15—23 сентября и заканчивается 8—15 октября. В отдельные годы могут быть значительные отклонения от средних многолетних дат. Обычно первые заморозки наблюдаются 20—25 сентября, но в отдельных случаях они могут наступать намного раньше, например 8—14 сентября. Может случиться, что в конце осени нагрянут морозы до минус 10, минус 20°, что, естественно, очень пагубно скажется на жизнедеятельности плодово-ягодных культур. Такие похолодания обычно наступают во втором периоде осени, который длится в среднем 25—29 дней и заканчивается примерно 2—7 ноября. Он характеризуется пасмурной, ветреной и нередко дождливой погодой при общем понижении температуры.
ВЫПРЕВАНИЕ И ВЫМОКАНИЕ КОРЫ У КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ
Эти виды повреждения наблюдаются у основания штамба молодых плодовых деревьев и саженцев в прикопке, особенно после теплой дождливой осени, а также в пониженных местах, где наблюдается застой талых вод весной.
Причина повреждений коры корневой шейки заключается в том, что кора, камбий и заболонь у основания штамба вызревают значительно медленнее, чем на других участках дерева, и поэтому они менее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, особенно после сильного плодоношения, когда несколько задерживается вызревание древесины штамба и других частей. Повреждения могут возникнуть и оттого, что участки корневой шейки очень чувствительны к морозам или другим неблагоприятным условиям среды.
Процеес выпревания протекает в несколько фаз: сначала происходит истощение тканей, после чего ослабленные деревья поражаются снежной плесенью. Ткани коры не только погибают, но наступает весна и они не успевают даже разложиться.
Довольно частая причина подпревания тканей плодовых деревьев — это раннее окучивание стволов землей, торфом, перегноем (особенно навозом) и позднее их разокучивание весной. Одним из основных приемов для предупреждения подпревания является своевременное окучивание осенью плодовых деревьев торфом, перегноем и другим защитньхм материалом после наступления устойчивых морозов, когда почва у корневой шейки бывает уже промерзшей. Весной стволы деревьев очищают от тающего снега и разокучивают корневую шейку, в теплую погоду отаптывают снег вокруг ствола (теплопроводность плотного снега выше, чем рыхлого).
В большинстве случаев к кольцевому подопреванию коры у корневой шейки приводит глубокая посадка саженцев при закладке сада. Поскольку это явление протекает скрытно, на некоторой глубине, то подопревание обычно определяют по внешнему виду деревьев: листья на них желтеют, крона усыхает. И это свидетельствует о том, что спасти дерево едва ли удастся, если не привить его мостиком.
Прививка мостиком. В обязательном порядке такую прививку проводят не только в случае кольцевого подпревания коры у корневой шейки. Ее применяют и в случае повреждения плодового дерева грызунами, когда они обгладывают штамб. Перед прививкой обязательно определяют степень повреждения дерева. Для этого ранней весной во время сокодвижения вдоль штамба острым ножом разрезают (на 3—5 см) здоровую и поврежденную части. Отставание коры от древесины на обеих частях свидетельствует о неопасном повреждении дерева; если же на поврежденной части осталась одна древесина, то необходима срочная прививка. Но перед тем как ее начать, на поврежденное место, предварительно промазанное глиной с коровяком (1:1), накладывают на некоторое время повязку из мешковины; затем ее снимают, а поврежденное место обмывают. И только после этого приступают к прививке мостиком. Черенки для такой прививки выбирают не из однолетних приростов, которые идут на обычную прививку, а волчковые однолетние побеги несколько большей длины, чем сама рана. Например, если длина ее 40 см, то черенки должны быть длиной 50—60 см и без тонкой верхушки. В зависимости от размера раны и | возраста плодового дерева число мостиков при кольцевом повреждении коры может быть: у 4-летнего деревца — три-четыре, а у 12-летнего — семь-восемь. Все мостики вокруг штамба должны быть размещены равномерно, и прививают их по одному. На выбранных местах здоровой части штамба, сверху и снизу поврежденной части, делают сначала поперечные разрезы, потом продольные небольшие. В нижний и верхний разрезы вставляют черенок с косо срезанными концами и места вставок обмазывают садовым варом. И только после этого приступают к прививке следующего мостика. Затем все места прививок вместе с мостиками забинтовывают каким-либо мягким материалом. Очень часто в случаях прививки мостиком у плодового дерева, ниже поврежденной его части, может образоваться штамбовая и корневая поросль. Ее не следует удалять, потому что некоторые побеги (подходящей длины и хорошо развитые) той и другой поросли тоже можно привить под кору выше поврежденного места и тем самым дать ослабленному дереву дополнительное питание. Кроме того, в пору цветения его следует избавить и от бутонов, которые забирают у плодового дерева много питательных веществ; при сильном повреждении их обрывают все, в других случаях — только часть их. Итак, прививку мостиком можно’ проводить срезанными черенками п в дополнение к ним побегами штамбовой и корневой поросли. Существует еще один вид прививки мостиком. Его применяют в тех случаях, когда повреждена только часть штамба по окружности. Ранней весной после определения степени повреждения прививку мостиком не делают, а возле повреждеппой части дерева высаживают взятые из плодопитомника дички (дикие подвои), наклонив их побегами к штамбу. Дички должны быть той же породы, что и поврежденное плодовое дерево. В первый год у них прищипывают все боковые побеги, а весной следующего года дички верхним концом прививают «за кору» в штамб плодового дерева выше места повреждения.
В плодовых питомниках также часто наблюдается кольцевое повреждение ствола выше корневой шейки в результате зимнего вымокания. В годы, когда морозные дни чередуются с продолжительными оттепелями, в пониженных местах от таяния снега скапливается вода; застаиваясь, она повреждает кору и камбий в различных участках ствола саженца выше корневой шейки. При сильном весеннем половодье могут погибнуть все растения и очень быстро, особенно если стоит продолжительная теплая погода; при затоплении во время оттепелей зимой и ранней весной, когда у растений нет роста, а дыхание сравнительно слабое, они могут некоторое время оставаться без видимых вредных последствий.
В качестве простых мер по осушению переувлажненных почв с давних пор широко применяют водоотводные каналы, а во впадинах, не имеющих стока, так называемых «блюдцах»,— колодцы. Их роют в центре «блюдца» до водопроницаемого слоя и заполняют хворостом. Из агротехнических мер на особо переувлажненных почвах применяют гребневые посевы с расположением борозд вдоль склона. Находящиеся на гребнях растения меньше страдают от избытка воды, а сама почва быстрее просыхает.
Следует отметить, что деревья, которые длительное время находились в воде, весной не следует белить и опрыскивать ядохимикатами.
Там, где по каким-либо причинам не удалось избежать переувлажнения почвы в осенний период и растения ушли в зиму с пониженной морозостойкостью, надо обязательно провести мероприятия по защите растений от мороза, особенно от возвратных морозов в весеннее время. Снегозадержание в этом случае также сыграет положительную роль.

Конечно выпревания коры осенью не случится, прохладно больно, но сейчас будет очень невредно тщательнЕе проверить кору своих яблонь и если что — принять все необходимые меры.
В общем-то думаю, вас с этим пронесёт, зима у нас была спокойная в этом плане, но вот кто его знает что будет потом???
В общем в свою память вы это всё отложите, может и пригодится, а у нас весна кончается (книжке тоже осталось немного) потом выложу что-нибудь ближе к сезону.
Удачи.

16 комментариев на “Весна”