Ну вопрос как поливать сад и огород тоже у меня всегда стоял плотно. Так что этих ребят я хорошо понимаю. Правда я таскался по огороду с лейками а сад поливали дождики (всё-таки Ленобласть ими богата) но прочитав эту книжку понял что одними дождиками я справлялся зря.
Надо бы было всё-таки и дождевалку под яблонями периодически включать и почву держать чистой от сорняков, испаряющих воду. Лучше бы я её мульчировал хотя бы теми же самыми опилками.
Ну или накошенной у речки травой. Заодно и питание яблоням дал бы покруче и нырок мне их не так бы сильно повреждал.
Но это уже меня не касается. Теперь всем этим занимаются соседи и похоже это у них получается.
Ну а мы продолжим про полив.
КАК ПОЛИВАТЬ САД
Поливы садов в условиях средней полосы обычно проводят в следующие сроки: весной — до распускания почек, когда начинается рост растений и они особепно нуждаются в поливах (в это время в почве бывает недостаточно воды); через две-три недели после окончания цветения деревьев, когда происходит рост завязей плодов и недостаток воды может вызвать излишнее опадение их; в период заложения плодовых почек (июль — август); поздней осенью, в октябре, в период листопада, этот предзимний полив называют еще влагозарядковым.
Плодовым деревьям излишний полив так же вреден, как и недостаточный. Частые в небольших дозах поливы только смачивают поверхностный слой почвы, препятствуя тем самым свободному воздушному обмену. Сады следует поливать в указанные сроки и в достаточном количестве.
В промышленных садах Подмосковья норму и сроки полива вычисляют по специально разработанной для условий центральных районов методике. Она основана на данных о подвижности и доступности почвенной влаги, а также на данных о скорости ее расходования плодовыми деревьями в зависимости от условий погоды и режимов орошения в различные фазы развития растений и силы урожая.
В настоящее время можно считать установленным, что наибольшая подвижность, а следовательно и наибольшая доступность для плодовых деревьев, бывает у почвы, обладающей влатоемкостью, которая превышает влажность разрыва капилляров. При влажности же почвы, соответствующей разрыву капилляров, движение воды под воздействием капиллярных сил прекращается и растения начинают испытывать вначале незначительный, а затем все более ощутимый недостаток в воде. Поэтому в тех случаях, когда можно регулировать влажность почвы по своему усмотрению, не следует допускать иссушения почвы до влажностей более низких, чем влажность разрыва капилляров. Для супесчаных, легких суглинистых и несколько более тяжелых почвенных разностей влажность разрыва капилляров составляет 65—75% наименьшей влагоемкости.
Наши расчеты показали, что при запасах влаги в почве, равных 70% наименьшей влагоемкости, выраженной в общих запасах воды, в единицах продуктивной влаги это составляет: для суглинистых почв 23— 26 мм верхнем 20-сантиметровом слое и 125—130 мм в метровом слое; для супесчаных и легкосуглинистых почв соответственно 17—19 мм и 53—58 мм. Дату очередного полива определяют датой снижения влагозапа-сов в саду с орошаемыми плодовыми деревьями.
При систематическом определении влагозапасов в саду момент снижения запасов влаги до нижнего предела можно определять по фактическим данным влажности почв. Если же влажность почвы нельзя определить либо определения проводят недостаточно часто, время снижения запасов продуктивной влаги до предела, при котором требуется полив, приходится рассчитывать на основе учета температуры воздуха, осадков и исходного увлажнения почвы. Для расчета изменений запасов продуктивной влаги в 20-сантиметровом слое почвы используют уравнение С. В. Вериго. Как поливать сад он знает лучше.
У = 0,10А + 0,355 — 0,28С + 0,9
и в метровом слое почвы:
У = 0,27А + 0,785 — 0Д27С + 2,
где
У — изменения запасов продуктивной влаги в почве за пятидневку, мм;
А — средняя температура воздуха за пятидневку;
В — сумма осадков за пятидневку, мм;
С — запасы продуктивной влаги в начале пятидневки, мм.
Для создания оптимальных условий увлажнения почв орошаемых садов и избежания непроизводительных расходов воды при поливах кроме оптимальных сроков полива необходимо также правильно рассчитать величину поливных норм. Оптимальную поливную норму определяют по разности верхнего предела, до которого почва увлажняется при поливах, по нижнему пределу влажности почвы перед поливом, а также по глубине промачиваемого слоя почвы.
Глубину промачиваемого слоя почвы под деревьями определяют по глубине проникновения в почву их корней. По данным профессора В. А. Колесникова, корни у большинства взрослых плодовых деревьев проникают вглубь до 2—4 м. Однако оптимальную поливную норму в садах средней полосы целесообразно рассчитывать с учетом промачивания лишь метрового слоя почвы, так как основная масса корней равномерно залегает на глубине 90 см на карбонатном суглинистом черноземе, а больше всего — в гумусовом горизонте, на глубине 40 см.
Верхним пределом, до которого увлажняется почва при поливах, обычно служит наименьшая полевая вла-гоемкость. При расчете оптимальных сроков и норм поливов плодовых деревьев, произрастающих на суглинистых почвах, следует принимать наименьшую полевую влагоемкость, равную 40 мм продуктивной влаги в поверхностном слое почвы 0—20 см и 180 мм — в метровом слое. При расчетах режима орошения на легких почвах верхний предел их увлажнения должен быть несколько большей величины.
Количество воды, необходимое для полива площади сада, вычисляют по следующей формуле:
М=100·Н·А (R — г),
где
М — поливная норма, м3/га;
Н — глубина, на которую рассчитывается поливная норма, м;
А — объемный вес почвы, т/м3;
R — полевая влагоемкость в процентах на абсолютно сухую почву;
r — влажность почвы в процентах на абсолютно сухую почву ко времени полива.
В условиях приусадебного садоводства сроки и нормы полива можно определять следующим способом. В нескольких местах садового участка, не занятых насаждениями (в междурядьях), копают ямки, с глубины 40—50 см достают горсть земли и плотно сжимают ее в руке. Если на ладони остается нерассыпающийся комок, значит, земля влажная. Сухая земля в комок не собирается, она рассыпается. На песчаных почвах такой способ определения влажности почвы не пригоден.
Садоводам-любителям поливать деревья следует из расчета 5—8 ведер воды под 3—5-летние плодовые деревья и 12—15 ведер под 7—-10-летние. Деревья старшего возраста поливают обильнее. В садах на легких песчаных почвах поливы должны быть более частыми, но с меньшей нормой расхода воды, на тяжелых глинистых — редкие, но обильные. Для полива вокруг плодовых деревьев и ягодных кустарников роют канавы по приствольному кругу, которые после впитывания воды в почву засыпают.
Некоторые садоводы-любители практикуют довольно интересный способ полива. На каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10—12 см и глубиной до метра, заполняют ее битым кирпичом, щебнем или крупнозернистым песком; через такие скважины проводят поливы. Заодно их используют и для подкормки растений жидкими удобрениями. Это очень целесообразно, так как питательные вещества, особенно медленно передвигающиеся в почве (калийные и фосфорные), достигают нижних слоев почвы, т. е. зоны самой активной части корней. Кроме того, при поливе таким способом не образуется почвенной корки.

Вот хорошо что моя почва вся состояла из песка. Заполнять что-то чем-то было ни к чему. И вода, сужу по колодцу, яблоням доставалась изрядно. Жажды они не испытывали.
Но это у меня, у вас условия вполне могут быть и другими. А значит информация из старой брошюры не повредит и вам. Главное имейте в виду, что на одни дождики надеяться не ст0ит. Они хороши, когда они есть, но держать ухо востро всё-таки ст0ит.
Ну а на этом книжка заканчивает всё что по её мнению связано с летом, следующая статья уже будет демисезонной.
Как поливать сад вы, надеюсь, уже поняли. Так что удачи. 

8 комментариев на “Как поливать сад”