Увы, но градобитие тоже принадлежит к реалиям нашего бытия. Вообще-то статья будет про другое, но начать я решил с этого.
Град меня и самого временами доставал и копошиться на огороде, принимая необходимые мены приходилось в строительной каске.Той которая от кирпичей защищает. Очень уж увесистые были в тот раз градины и кумпол от них звенел изрядно. Хорошо ещё град был ранним и листья полноценно распуститься не успели, а то были бы у меня дуршлаги на грядках.
Надеюсь ваши огороды эта напасть минует стороной. Она это умеет.
Сам видел.
О ГРАДЕ И ЛИВНЯХ
Летом, бывает, случится град. Он выпадает при грозе и ливнях и, как правило, между 12 и 17 часами. В другие часы град выпадает очень редко. Центр нечерноземной зоны входит в полосу наиболее подверженных граду районов. В Московской области за год он может выпасть 2—4 раза.
Град бывает разных размеров. Встречаются градины диаметром от 3—5 мм до 10 см. Вес отдельных градин составляет от нескольких граммов и до десятков, даже сотен граммов. Наблюдались случаи выпадения градин весом более 500 г.
Град очень опасен для плодово-ягодных растений: он сбивает цветки, листья, плоды, надламывает стебли малины, ежевики и других культур. Особенно град опасен во время цветения растений; он может полностью погубить урожай. За какие-нибудь 10—20 минут это стихийное явление может натворить много бед, оставив после себя печальную картину опустошения: деревья в садах стоят голые, без плодов и листвы, точно поздней осенью, а земля под ногами сплошь покрыта ягодами и плодами.
Нанесенные градом ссадины на ветвях и стволах плодовых деревьев трудно залечиваются. Такие деревья легко повреждаются вредителями и болезнями. Побитые градом плоды и ягоды загнивают.
В последнее время делается попытка бороться с градом путем запуска в грозовые облака специальных ракет, несущих вещество, которое предотвращает образование града.
Для садов опасны также и ливни. От этих кратковременных интенсивных дождей полегают молодые растения, смываются верхний слой почвы, удобрения. Ливень забивает землянику ы всходы других плодово-ягодных культур. После такого проливного дождя почва, высыхая, образует корку. Она настолько бывает крепка, что через нее не проникают в почву осадки и часто даже всходы растений не в состоянии пробить ее.
Для предупреждения и ослабления подобных явлений в садах обрабатывают почву и насаждения высаживают поперек склонов.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
Прежде чем определить мероприятия по восстановлению поврежденных в суровую зиму или по какой-либо другой причине плодовых деревьев, устанавливают степень и характер самих повреждений.
Плодовые деревья могут быть слабо-, средне- и сильноповреждепными.
У слабоповрежденных молодых деревьев ранней весной до развития почек тщательно прореживают крону п укорачивают все скелетные и полускелетные ветви. Скелетные и полускелетные ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину, не меньше чем на 25— 30 см.
У слабоповрежденных взрослых деревьев наряду с тщательным прореживанием кроны проводят омолаживающую обрезку всех скелетных ветвей на четвертом нормальном приросте, не меньше чем на 25— 30 см, считая от слабых приростов вниз по скелетной ветви (15—20 см и меньше). Полускелетные ветви укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину.
У среднеповрежденных молодых и взрослых деревьев наряду с прореживанием кроны проводят омолаживающую обрезку всех скелетных ветвей, причем их укорачивают на четвертом или пятом нормальном приросте (25—30 см).
Сильноповреждёные молодые деревья, как правило, выкорчевывают.
У сильноповрежденных взрослых деревьев тщательно прореживают крону и проводят сильное укорачивание скелетных ветвей на шестом нормальном приросте. Полускелетные ветви и мелкие обрастающие веточки укорачивают на половину их длины. Градобитие просто так не проходит.
В том случае, если при укорачивании скелетных и полускелетных ветвей у сильноповрежденных плодовых деревьев обнаружатся у места среза мертвые ткани (они коричневого цвета), то срез следует делать несколько ниже, где ткани внешне здоровые или имеют незначительное повреждение.
На второй год после омолаживающей обрезки весной проводят тщательное прореживание и формирование кроны молодых и взрослых деревьев. Самый верхний и хорошо развитый побег из омоложенных или укороченных ветвей оставляют для побега продолжения, а один из боковых — для развития скелетной ветви следующего порядка. Если эти побеги длиной не больше 40—45 см, то у взрослых плодоносящих деревьев, у которых формируют крону, их укорачивают на 1/3 прироста. Если побеги длиной больше 40—45 см, то их сокращают до 30—40 см от основания.
Все побеги, которые после обрезки образуются на плодушках, укорачивают, оставляя их длиной 25— 30 см. На скелетной ветви необходимо иметь только один жировой побег, желательно не толще 0,7 см; его укорачивают до 25—30 см от основания. Если жировые побеги размещены густо, их прореживают, удаляя тонкие слаборазвитые побеги.
В случае сильных повреждений коры весной ее следует начать лечить. Самым распространенным способом лечения является очистка поврежденной коры до здоровых тканей и замазывание их садовым варом. В последнее время для лечения поврежденной коры в любительском садоводстве стали применять ростовую пасту из безводного лаполина (мазь можно купить в аптеке) и ростового вещества (гетероауксин, индонилмасляная кислота); в зависимости от активности препарата содержание его в пасте может быть от 0,01 до 2,5%. Хранят ее в темном месте в плотно закрытой стеклянной посуде.

Другим надежным способом лечения повреждений коры является весеннее бороздование. Этот прием способствует развитию штамба и скелетных ветвей, омолаживает дерево, ускоряет зарастание ран. Бороздованию можно подвергать деревья семечковых и косточковых пород, начиная с трехлетнего их возраста. Деревья, отстающие в росте, с малым годичным приростом, а также косточковых пород с камедетечением также можно бороздовать, одновременно улучшая уход за ними.
Бороздование заключается в следующем. Весной, в начале лета, после того как началось сокодвижение, осторожно, не задевая древесины, в коре делают по четыре-пять вертикальных бороздок. На молодых деревьях их можно делать сплошными, в старой, толстой коре — лучше прерывистыми: через каждые 5—10 см оставлять по полсантиметра-сантиметру непрорезанной коры. Сплошные бороздки по толстой коре не делают потому, что от изменения температуры и влажности воздуха бывают случаи, когда она развертывается и обнажает древесину. Через три месяца разрез заживает, и на нем образуется молодая кора.
Бороздки нельзя нарезать тупым ножом, так как при этом кора не разрезается, а разрывается.
Бороздование желательно проводить на деревьях с острыми углами отхождения основных ветвей, потому что у таких деревьев от тяжести урожая, снега, от обмораживания коры чаще бывают трещины в разветвлениях» В них попадает дождевая вода и возбудители грибных болезней, в результате через несколько лет на дереве образуется дупло, которое в дальнейшем приводит его к гибели (рис. 7). На таких деревьях в местах развилок надо делать по две-три бороздки, переходящие со ствола на ветвь. Через несколько лет здесь образуются сплошные рубцы молодой коры, и опасность возникновения трещин и повреждений уменьшается.
Если скелетная ветвь уже начала обламываться, то место разрыва надо скрепить веревкой и, как только появится рубец, проводить бороздование (поперек раны) до полного заживления ветви.
Обмороженную кору лечат тщательной промазкой садовым варом или петролатумом поврежденных мест, а вокруг них проводят бороздование, которое повторяют через 15—20 дней; новые бороздки должны пересекать первоначальные.
Применение бороздования плодовых деревьев в сочетании с хорошим уходом за почвой и кроной приносит им большую пользу.
Часто у плодовых деревьев повреждается штамб и они дают слабый прирост с недоразвитыми листовыми пластинами. Такие деревья сильно обрезают на двух-трехлетнюю древесину. У взрослых плодовых деревьев к тому же еще снижают кроны. Это способствует активному росту и быстрому их восстановлению, а также образованию новых слоев коры и древесины.
После суровой зимы внимание садоводов должно быть обращено на борьбу с болезнями плодовых деревьев: здесь имеет большое значение своевременное применение дезинфицирующих и профилактических опрыскиваний специальными препаратами. В это время в саду могут быть случаи срезки погибших плодовых деревьев на пень. Если срез сделан ровным (без наклона) и торец не обмазан петролатумом или садовым варом, то в ближайшие два-три года внутрь ствола обязательно попадет инфекция и восстанавливающееся дерево будет из года в год все сильнее повреждаться и в конце концов может погибнуть. В этих случаях, учитывая плохую прилипаемость садовых варов к древесине, целесообразно после обмазки на торец штамба наложить круг из толя или рубероида и гвоздем прибить его.
Особое внимание при весенних работах в садах должно быть обращено на точное выполнение всех агротехнических работ.
В подмерзших садах с ранней весны надо своевременно и высококачественно проводить обработку почвы и применять удобрения. Ранневесеннее внесение азота и последующее содержание почвы под черным паром способствуют восстановлению садов. В засушливых условиях для восстановления деревьев необходимы своевременные обильные поливы.

Ну про то как поливать сад мы поговорим в следующий раз, а пока лучшеи оставить статью по лечению деревьев лежащей отдельно. Надежды что её распознают поисковики уже слабенькие, но пусть поледит так. Пути Господни неисповедимы и чисто случайно на статью может наткнуться именно тот (та) кому она пригодится.
Пущай моё градобитие полежит так.
А сам я сейчас увлёкся яндекс-дзеном. Они обещают как-нибудь потом включить в дзен и этот сайт, по крайней мере нужный плагин я уже установил, а что из всего этого получится увидим потом.
На этом я пока прекращаюсь, пошёл дзеном займусь
Удачи.

14 комментариев на “Градобитие”