И снова о парниках. Возле южной стены любой хозяйственной постройки легко соорудить пристенный парник (рис. 4). Для этого достаточно на стене закрепить деревянную обвязку из брусьев или реек сечением не менее 10 см.
Для укрытия парника используют рамы стандартного размера — 160×106 см. Такой парник прост в эксплуатации. В нем можно выращивать рассаду, а также зеленные растения и огурцы. При выращивании томатов у стен высаживают высокорослые сорта, а низкорослые — к центру парника.
Парник отражающим экраном (рис. 5) по силе изготовить любому овощеводу. Очень удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Они создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, что увеличивает температуру в нем на 2-3 °С. Экран окрашивают белой водоэмульсионной.краской. Покрытие восстанавливают по мере необходимости.
Строительство парника начинают с устройства обвязки из ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Южная сторона обвязки должна быть несколько ниже северной. Бревна используют ровные, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. Для упора рам с южной стороны в обвязке выбирают паз.
Котлован глубиной 70 см в поперечном сечении имеет форму трапеции. В глиняном или другом твердом грунте стенки котлована можно не крепить, а в сыпучем их укрепляют досками. Чтобы парник не размыли дожди, вокруг него на расстоянии 0,5-1 м выкапывают водоотводную канавку, которую закрывают деревянными щитами для удобства подхода к нему.
Для наполнения парника используют навоз, который складывают в кагат и разогревают, сделав в нем несколько канавок. В каждую канавку выливают по ведру горячей воды, затем бурт прикрывают мешковиной или соломенными матами. Через три-четыре дня, когда температура в кагате достигнет 50-60#С, навоз закладывают в парник. При этом на дно укладывают навоз с меньшей температурой, а с боков и сверху—более горячий. При осадке через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок его слегка уплотняют.
Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или торф. В среднем на одну раму требуется 0,2 м3 земли. Слишком большое количество земли нежелательно: навоз уплотняется, к нему затруднен поток воздуха, и он прекращает гореть.
После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины, чтобы он быстрее прогрелся.
Рамы парника размером 160×106 см изготавливают из брусков шириной 7 см и толщиной 6 см, соединенных для прочности деревянными шпильками. Затем укрепляют в них стекла толщиной 2-3 мм. Рамы покрывают атмосфероустойчивым лаком типа ПФ-166 или олифой.
Для получения ранних овощей в средней полосе и более северных районах предлагается использовать одно- и двускатные парники с бортами (рис. 6 и 7).
Сначала роют котлован глубиной 0,5-0,6 м. В каждом его углу и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прикрепляют борта. Чтобы лучше сохранялось тепло, их делают двойными: внутренние доски располагают горизонтально, внешние — вертикально.
Для удобства ухода за растениями к южному и северному бортам параллельно почве прибивают деревянные бруски площадью сечения 4,5×4,5 см, на которые укладывают две прочные, хорошо обструганные доски толщиной 2,5-3 см. Опираясь на эти доски, можно работать в парнике, не боясь повредить растения.
Вдоль северного борта вбивают крючки для подвешивания ведра.
После тщательной подгонки бортов и прикрепления их гвоздями к столбам изготавливают рамы из деревянных реек шириной 5 см и толщиной 3 см. Раму крепят к северному высокому борту на петлях. Затем набивают парник навозом, устанавливают внутри термометр и натягивают пленку. Для уменьшения парусности на раму с двух сторон туго натягивают шпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями. Таким образом, пленка оказывается как бы зажатой между рядами шпагата.
Затем пленку и шпагат закрепляют сверху деревянной дранкой. Если вы тщательно выполнили все работы, пленка не колеблется даже при сильном ветре.
В открытом состоянии рама удерживается деревянными упорами, которые вставляют в скобы. Чтобы рама не опрокинулась при ветре, ее крепят веревкой к металлическим петлям, сделанным на раме и на южном бортике.
Для вентиляции парника раму приподнимают. Если же днем жарко, а ночью прохладно, ее закрывают, оставляя зазор 2-4 см между рамой и бортом. При наступлении заморозков на горизонтальные рейки внутри парника укладывают дополнительные деревянные рамы шириной 0,5-0,7 м с пленкой. Получается двойное укрытие растений. Кроме того, в парник ставят ведро с металлической крышкой, куда кладут раскаленный каменный уголь или прогоревшие дрова.
Если на зиму рамы убирать в помещение, то срок службы парника можно увеличить до 10 лет.
В обычном парнике, крытом полиэтиленовой пленкой, спасти растения от гибели во время сильных заморозков поможет эффект «двойной пленки».
Каркас парника с двойной пленкой (рис. 8) собирается из деревянных брусков и реек как обычно, но обязательно усиливается «фундамент». Необходимо хорошо укрепить трубы, которые держат каркас. Тогда он меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации парника.
Натягивают вначале внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего полотна пленки на углах.
Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Получается нормальное уплотнение.
Самый сложный узел парника — закрывающийся скат. На рис. 8, б показан фрагмент его общего вида, узлы и особенности устройства. В эксплуатации следует отметить то, что обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом положении он фиксируется проволочной оттяжкой.
По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набиты дюралевые (толщиной 1-1,5 мм) козырьки с наклеенным уплотнителем из полосок шинельного сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от холодного окружающего воздуха.
Большой парник, в котором можно работать в полный рост,— мечта каждого огородника. Сооружение его недешево и трудоемко по сравнению с приведенными выше конструкциями, но оно оправдывает себя в районах с холодными утренниками, опасными для теплолюбивых огородных культур.
Расчет и разметку парника делают, исходя из ширины полотнища пленки. В качестве строительного материала желательно иметь дюралевые трубы диаметром 30-40 мм и 20 мм. Толстые трубы используются на стойки, тонкие — на продольные связи, но можно обойтись трубами одного диаметра.
Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рис. 9, а. Особо следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой.
Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 9, б), кроме низа. Оно должно быть больше торца на 30-40 мм с каждой стороны. В карман продевают подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.
Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же, как и в предыдущем случае. К дверному проему, который изготавливают из брусков, пленку крепят дранкой (тонкой рейкой) и гвоздиками, как это показано на рис. 9, в.
Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На них ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх прикрепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удерживают полотнище двери в закрытом состоянии (при этом пленка плотно прилегает к шнуру).
Аналогично обтягивают верх и бока парника. Сверху полотнище пленки прижимается продольной рейкой, которую крепят на винтах. Внизу полотнище присыпают землей со всех сторон.
Как известно, в парнике надо либо периодически менять почву, либо чередовать культуры. Но можно поступить и по-другому — сделать парник переносным и при надобности переставлять его на новое место.
Но про переносные парники будет в следующий раз, а то поисковикам индексировать будет нечего. Снова о парниках напишу чуть потом.
А пока — удачи. 

21 комментарий на “Снова о парниках”