Ну что-ж, перехожу к подробностям про вертикальные грядки Начало же им у меня полагалось давным-давно (ну больше 10 лет прошло) когда я осенью с обочины дороги привозил дернину. Вместе со стеблями, листьями и корневищами.
Эта органика в земле предполагалась удобрением для тыкв, которые я тогда выращивал повыше над «забором» прежнего соседа (впрочем это был не забор а чисто его символ, не то что сейчас). Тыквы, которые своими плетями уходили за «забор» оставались соседке, она их тоже уважала, а у меня и без того их хватало.
Вот сейчас я как-раз накопал этой самой дернины и собираюсь из телеги перевалить её в пустую железную бочку без дна чтобы тыквам было и тепло и вкусно.
В те года мне это удавалось.

Тыквы я выращивал не рассадой, просто в бочку втыкал семечки и на этом успокаивался. Органика всю зиму вымораживалась и её корни теряли жизнеспособность, оставляя только питательные вещества, которые к осени становились гумусом. Тыквам в бочках было хорошо.
В принципе я мог бы бочки поставить и вокруг всего периметра, нарезать в них дыр и заполнив дерниной, навтыкать и семян разной зелёнки и рассады тех же цветов (для красоты) но вот бочки на свалке встречались редко, да и РС мой тогда уже развивался не по-детски и навозить потребное количество этой самой дернины мне было бы тяжеловато…
Да и старость тоже радостью не называют.
Но 10 лет назад что-то получалось, мне хватало и этого…
Когда одна из железных бочек проржавела до упора, использовал обрезы покрышек. С очень приемлемым итогом.
Но сейчас я разбираю эту вертикальную грядку и вытаскиваю из ней прошитый корнями тыквы компост. Компост этот шёл в нормальные грядки, правда увы, семян сорняка, которым зимой ничего не делалось, в этом компосте было просто немерено.
Впоследствии оно сказалось самым печальным образом. Нужно было этот компост не раскидывать по поверхности, а заделывать поглубже. Тогда семена так и остались бы непроросшими и через чуть-чуть мирно стали бы удобрением.
Но вот не сообразил… Семена видны не были, ну и казалось что их нет. В этом я был неправ…
Ну а сейчас пожалуй настало время перейти к непосредственно книжке. Ностальгия по огороду прекращается, наступает содержательная часть.

Простая грядка-рабатка

Чтобы соорудить простую грядку-рабатку (рис. 2), подготовим четыре 1/2-дюймовые трубы длиною 150 см и два круга из прута 8 мм — диаметром 100 и 50 см. Каркас обтянем пластиком, толстой пленкой, мешковиной, снизу закрепим пленку на круге.
В центре рабатки установим на глиняно-цементном растворе дна трубу-питатель из пластмассы или пластика с отверстиями 7 мм. Вверху питатель укрепим крестовиной из толстого пластика (капрона). Длина питателя 120 см. Затем в емкость рабатки засыпем субстрат: земля+перегной+торф+минеральныеудоб-рения+перлит+уплотнитель+микроэлементы+стимулятор роста растений. На самый низ рабатки положим немного гравия и 3 лопаты желтой материнской почвы, потом произведем вла-гозарядковый полив. Когда почва немного осядет, можно приступать к высадке рассады.

Висячая грядка-рабатка

Висячая грядка-рабатка (рис. 3) применяется для выращивания овощных и лекарственных культур на балконе. Заготавливаются 4 дюралюминиевые трубы диаметром 1/2 дюйма и длиною 120 см. Кроме этого, из алюминиевого прута диаметром 10 мм изготавливается нижний опорный круг диаметром 600 мм, к которому крепится деревянное дно толщиной 10 мм, без отверстий. Затем заготавливается верхний опорный круг диаметром 200 мм. Если есть возможность, каркас (рис. 3, а) обтягивается кровельным железом или мешковиной и полихлорвиниловой пленкой. Внутри каркаса-цилиндра устанавливается камера для полива (рис. 3, б), 2-дюймовая оцинкованная труба длиной 100 мм с отверстиями диаметром 7 мм (рис. 3, в), их сверлят по кругу и размешают по 4 на каждом поясе на расстоянии 100 мм, всего выйдет 40 отверстий. Для крепления снизу к 2-дюймовой трубе привариваются 3 ушка с отверстиями диаметром 6 мм. Сверху эта труба крепится кронштейнами (рис. 3, г). Вся конструкция, после заполнения ее питательной смесью (весит до 50 кг), подвешивается к потолку балкона, лоджии, теплицы при помощи трех прутов диаметром 4-5 мм и болтов. Вода и питательные растворы заливаются периодически в камеру для полива. В кровельном железе или пленке делают по кругу ромбовидные или треугольные отверстия размером 30×50 мм (рис. 3, д). Расстояние между ними 200 мм, а между кругами — 300 мм и более, в зависимости от выращиваемой культуры, количества культур на грядке, схемы посева.

Наземная грядка-рабатка

Вертикальные грядки начало переходит к другой конструкции. Конструкция наземной грядки-рабатки (рис. 4) подобна висячей вертикальной. Только вместо труб нужно взять железные пруты (диаметром 10 мм), приварить их сначала к нижнему кольцу диаметром 2000 мм, затем к верхнему — диаметром 200 мм. На каркас натянуть жесть, мешковину, прочную пленку с ромбовидными, треугольными или круглыми отверстиями 30×50 мм.
В центре рабатки установить однодюймовую трубу или поливную четырехугольную камеру размером 30×30 мм с отверстиями 4-6 мм. В железной трубе по кругу просверлить отверстия 3-4 мм. Для изготовления камеры можно использовать пенопласт, дерево, оцинкованное железо трубы, пластик. Главное, чтобы отверстия располагались по всей площади поливной камеры.
После этого рабатку заполняют специально подготовленной почвенно-органо-минеральной смесью (земля+торф+пере-
гной+минеральные удобрения). Высота опорно-каркасных труб определяется высотой выращиваемой культуры или количеством культур.
Нижний конец поливной камеры обязательно нужно зацементировать или забить деревянной пробкой. Для равномерности полива по всему периметру можно применить полуавтоматический или автоматический полив . с использованием специальных устройств и емкостей.
Садовод-любитель М. Пилюгин (Россия) предлагает поливать вертикальную грядку при помощи такого полуавтомата (рис. 5). Устройство состоит из 1/2-дюймовой газовой трубы высотой 2,5 м. На эту трубу надевают пластиковую трубу диаметром 120 мм и длиною 1 м. Заглубляют ее в почву на 200 мм. Асбоцементную трубу использовать для полива не рекомендуется: асбест способствует онкологическим заболеваниям. В пластиковой трубе предварительно просверливают отверстия диаметром 7 мм. Размещают их по четыре на каждом поясе (по кругу), то есть через 30 мм. Всего на трубе 4-5 поясов на расстоянии 150 мм друг от друга и от верхнего обреза трубы. Снаружи отверстия закрывают накладками из круглых кусочков поролона. Можно одним длинным куском поролона закрывать все четыре отверстия одного пояса. Поролон закрепляется капроновой или полихлорвиниловой нитью. Отверстия верхнего пояса оставляют открытыми для предотвращения перелива воды или питательного раствора. Нижний конец пластиковой трубы заполняют густым раствором глины с цементом слоем толщиной 150 мм или закрывают деревянной пробкой (чопом).
Сверху на грядке на подставках высотой 100 мм устанавливается емкость на 10-20 л воды. В нее опускают сифон — резиновый шланг диаметром 10-12 мм, второй-конец сифона-трубки вплотную касается поролоновой диафрагмы.
В шланг, ближе к наружному краю, подключают омагничивающее устройство. Чтобы сифон начал работать, нужно с помощью резиновой груши наружного его конца подать воду из емкости. Как только вода потечет, шланг-сифон закрепляют на диафрагме.
Вода по сифону будет поступать на диафрагму, а с нее стекать по внутренней стенке пластиковой трубы. Часть воды через отверстия и поролоновые прокладки медленно начнет поступать в почву грядки, а большая ее часть дойдет до глинистого слоя и начнет подниматься вверх по трубе. Дойдя до очередного пояса, вода через отверстия будет равномерно увлажнять почву. Если поступление воды из емкости будет больше, чем расход через отверстия, то приток ее можно отрегулировать путем дросселирования наружного конца сифона поролоновой пробкой.
Таким образом можно добиться любой скорости подачи воды, а следовательно, и более равномерного полива грядки теплой водой. При небольшой скорости полива (10 л в течение 2 часов) вода при солнечной погоде успеет хорошо прогреться.
На наземных вертикальных грядках удобно и прибыльно выращивать однолетние овощи: огурцы, помидоры, редис, летнюю редьку, столовую свеклу, тыкву, дыни, арбуз, горох, землянику; зеленные овощные культуры: физалис, салат, шпинат, укроп, петрушку, эстрагон, стахис, мангольд (листовая свекла), базилик, майоран, чабер, мелиссу, иссоп, кориандр, фенхель, лук; патиссоны, кабачки, баклажаны, перец, бамию, фасоль и многие другие овощи. Большинство из них выращивается рассадой, часть корневыми отпрысками, часть — семенами.
При ранневесенних и раннеосенних заморозках грядки-рабатки на время укрывают шубой из пленки. Грядку обертывают пленкой, снизу края ее запахивают, сверху обвязывают шпагатом. Точно так поступают и с висячей грядкой на балконе.

Вертикальная грядка-«корзинка»

«Корзинка» (рис. 6) делается прямоугольно-образной. С северной стороны вбивается в землю ряд прочных кольев (расстояние между ними 25 см) — всего 8 штук. Второй ряд размещается через 10-12 см с южной стороны. Расстояние между рядами 20-30 см. Колья (трубы) берут высотой 2,4 м, кол над уровнем почвы возвышается на 2 м. На дно траншеи (40 см) сначала укладывается изоляционный слой (10 см) — опилки, торф, солома-сечка, компост, перегной, перегнившие листья и ветки. Против вредителей этот слой обрабатывается фумаром — 1-2 мл на 1 л воды или строби (50%, воднорастворимые гранулы, далее в.г.) — 3 г на 10 л воды на 1 сотку. Затем три стороны «корзинки», кроме южной, оплетаются ветками, обшиваются рубероидом, шифером, горбылем, плотной пленкой. Теперь в нее насыпается нетолстый слой почвы (40 см) — перегной+зем-ля+минеральные удобрения — и производится влагозарядковый полив. После этого высаживается рассада.
Развившиеся цветочные кисти или соцветия всегда обращены к югу, защищены от северных ветров. Далее овощевод постоянно наращивает грядку в высоту — иногда до 2-3 метров. Пасынки удаляют редко, а если и удаляют, то высаживают их здесь же в грядку. На таких грядках-«корзинках» лучше всего выращивать томаты, огурцы, баклажаны, картофель, физалис, перец, пастернак, кориандр, катран^салатный цикорий, эстрагон, базилик, чабер, майоран, сельдерей, лук многоярусный, бамию, горох и фасоль.
На ночь «корзинку» нужно укрывать пленкой. Это особенно важно для выращивания пасленовых культур: томатов, баклажанов — уменьшается испарение влаги с почвы, корни лучше прогреваются, растения получают больше углекислого газа, а значит, возрастает фотосинтез; спелые плоды, выделяющие этилен, заставляют быстрее созревать соседние.
Осенью после сбора урожая (однолетних культур) на грядках-«корзинках» заменяют почву (к этому времени там из корешков образуется сплошной «войлок»), а также изоляционный слой, производят протравливание. Рассаду лучше выращивать в пленочных теплицах или парниках обычным способом для каждой культуры.
Сорта овощных растений и картофеля лучше брать сильно и длиннорослые, раносозревающие и крупноплодные.
Поливают «корзинку» через сифон или сверху грядки-«корзинки» устанавливают емкость на 20 литров со штуцером внизу и резиновой трубкой с поролоновой пробкой. Трубку постепенно перемещают от ряда к ряду. Можно в северной стороне на каждый ряд установить по одной емкости на 3 литра с трубками или поливать обычным способом, из лейки.
При выращивании томатов особенно нужно следить за питанием растений фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, чтобы плоды сформировались круглыми и хорошо окрашенными.
Весной производят влагозарядковый полив, почву обрабатывают фумаром, рыхлят и высаживают рассаду или высевают семена. Начинается новая жизнь грядки-рабатки.
Таким способом можно выращивать экологически чистые лекарственные травы в широком спектре: от валерианы, пустырника до душицы и иссопа.
Ну вот такие конструкции и предлагает книжка. Из чего их делать (если вдруг захочется) решать Вам, но конечно это далеко не всё. Книжка хоть и нетолстая, но информации в ней порядочно и чертежей-картинок тоже. Это только вертикальные грядки начало
Продолжение будет в следующий раз.
А пока — удачи. 

17 комментариев на “Вертикальные грядки Начало”