Ну зачем нужна ограда для сада (и огорода тоже) это вопрос, как видно из картинки, не такой уж и однозначный. Причин для созидания забора на самом деле много и не все из них однозначно считаются достойными причинами для всех огораживающих.
Есть и заборы созданные вообще без причин. Просто когда у власти юристы с их неудержимой чесоткой ограничить всё и вся, заборы могут вырастать и на совершенно пустом месте, ничего толком не ограждая, просто откровенно мешая людям жить.
Каким, собственно, и замышлялось само существование юристов. Но говорить о них не слишком приятно, поэтому с той братией лучше просто по-возможности не встречаться, а если и встречаться, то лучше в тёмном переулке, когда у Вас с собой ствол с глушителем.
Тогда встреча Вам неприятностей не принесёт.
Впрочем это уже не в тему. А чтоб эту тему продолжить, вернёмся к нашим реалиям и посмотрим чего говорит о заборостроительстве для бюджетников, наша старая книжка.

ОГРАДА ДЛЯ САДА

Перед владельцем участка всегда встает вопрос об установке ограды. Чем же руководствоваться при ее выборе?
Конструктивно любая ограда состоит из столбов, закопанных в землю на 0,5-1,5 м или заделанных в отдельные фундаменты, и жердей или брусьев, прикрепляемых к ним. К жердям прибивают широкие доски или узкий штакетник (рис. 29, а). Для красоты штакетник прибивают через равные промежутки, используя шаблон 2. Высоту контролируют шнуром 1, привязанным к специальной доске 3. Для увеличения долговечности деревянного забора верхний торец штакетника срезают «на ус». Более эффективно применение продольной облицовочной планки, закрепленной с небольшим уклоном (рис. 29, б). Здесь 1 — штакетник, 2 -верхняя облицовочная планка, 3- столб, 4- слега (брус). Чтобы брусья, к которым крепят штакетник, служили дольше, их заднюю сторону острагивают под углом (рис. 29, в). Высота забора такого типа — 1,6-1,8 м.
Более прост по конструкции плетень (рис. 29, г). Для его сооружения подойдут толстые ветки ивы, ольхи или орешника. Их длина должна быть равна высоте плетня с небольшим (5-10 см) припуском. Каркас для плетня делают из столбов и трех слег, которые служат несущими элементами. Их делают из бруса сечением 50 х 80 мм или тонких жердей, очищенных от коры. Длина слег произвольная, их можно сращивать в любом месте. Прутья пропускают между слегами так, чтобы первый ложился над верхней слегой (поз. 1), а второй проходил под ней и так далее. Расстояние между прутьями выбирают по вкусу. если надо, чтобы плетень пропускал больше света, то его плетут более редким.
Второй вариант плетня более прост. Столбы для него устанавливают через 1,5-2 м, а между ними, с шагом 0,5 м, вбивают колья. Прутья заплетают горизонтально (поз. 2) В местах их пересечения прутья дополнительно перевязывают лыком или мягкой проволокой.
Достаточно декоративны и просты в изготовлении ограды из круглых жердей или полукруглого подтоварника! (рис. 29, д), бордюрная ограда из так называемого «хлыста* (рис. 29, е) и ограда-тын из вбитых в землю бревен (рис. 29, ж).
Общий недостаток всех деревянных оград — их быстрое подгнивание снизу. С этим недостатком борются путем окраски ограды, обмазывания ее низа отработанным моторным маслом. Однако способа, полностью исключающего гниение деталей деревянной ограды, до настоящего времени не имеется.
На лицевой стороне и по границам участка можно высадить зеленую изгородь. Для этого подходят плотные кустарники и деревья, такие как боярышник, желтая акация, барбарис, шиповник и другие. Эти растения хорошо переносят стрижку и создают труднопроницаемые заграждения. Рекомендуемые расстояния между растениями в ряду: для шиповника — 30-35 см, боярышника — 20-25 см. Расстояние между рядами — 40-50 см. Высота зеленой изгороди не должна превышать 1 м.
Живую изгородь можно вырастить на каркасе (рис. 29, з) из брусьев, прибиваемых горизонтально в три ряда. Вдоль каркаса сажают в два ряда саженцы боярышника через 20 см друг от друга. Саженцы срезают «на пень» и от появившейся поросли отбирают два побега. Ими переплетают брусья каркаса и привязывают к ним. Через четыре года изгородь достигает высоты до 1,5 м и в дальнейшем потребует только ежегодной подрезки. Надобность в каркасе отпадает.
Все типы оград имеют свои преимущества и недостатке поэтому выбор какого-либо типа полностью во власти владельца участка.
Когда же принято решение о типе ограды, распланировано место для въездных ворот и калитки, не забудьте договориться с соседями о калитке. Эти калитки, если забор из штакетника, можно сделать съемными, а если границей служит живая изгородь, то лучше подстричь место перехода на такой высоте, чтобы можно было легко перешагнуть через кустарник.
При строительстве оград на усадьбе наиболее практична ограда для сада из сетки. Она долговечна и хорошо пропускает свет для растений. Для установки такого забора сетки целесообразно применять столбы из металлических труб, уголка или швеллера. Их крепят в бетонном основании и натягивают между ними несущую стальную проволоку диаметром 5-6 мм.
Проволоку пропускают через отверстия диаметром 6-8 мм, просверленные в верхней и нижней частях столба. На угловом столбе, который ставят с подкосом, сверлят четыре отверстия и перпендикулярно им — еще четыре. В них вставляют крюки для натягивания несущей проволоки и сетки. На рис. 30, а показана конструкция забора из проволочной сетки, где 1 — промежуточный столб, 2 — рядовой столб, 3 — угловой столб, 4 — подкос, 5 — вид сверху а угловой столб, б — крюк, 7- соединительный штырь.
Натягивать сетку удобнее вдвоем. При этом один работающий разматывает бухту проволоки, другой протягивает ее свободный конец через отверстия ряда столбов. Возле углового столба проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк, натягивают и крепят к нему. Также натягивают и нижнюю проволоку.
Сетку разматывают на земле вдоль забора. Сращивают ее полотнища. Затем в один из торцевых краев сетки продевают отрезок круглой арматурной стали диаметром не менее 10 мм и зацепляют его за все четыре крюка углового столба. Сетку поднимают и крепят к несущей проволоке между рядовыми столбами.
Для натягивания другой стороны сетки в ее край также вставляют отрезок арматурной стали. К нему привязывают трос или веревку и, используя крепкую жердь или отрезок трубы, опущенные в ямку (рис. 30, б, поз. 1), натягивают сетку. Это можно делать, закручивая трос или веревку (рис. 30, б, поз. 2). Наиболее удобно натягивать сетку с помощью муфты (рис. 30, б, поз. 3). В двух последних случаях трос или веревку крепят за вкопанные в землю бревно или отрезок металлической трубы, пень или здание.
При сверлении отверстий под проволоку надо учитывать, что нижний край сетки должен находиться на высоте не ниже 10 см от уровня земли, что позволит легко выкашивать траву под сеткой и предохранит ее от ржавления. Для защиты участка от кур или собак под низ сетки станавливают доски соответствующей ширины или полоски асбоцементной кровли, поставленные на ребро.
При соединении кусков сетки отделяют («вывинчивают») крайнюю проволоку, прикладывают друг к другу торцы двух кусков и ввинчивают проволоку обратно (рис. 30, в, поз. 1). Такой стык незаметен. Торцы кусков сетки можно соединить куском прямой проволоки (рис. 30, в, поз. 2), пронизывая ячейки как спицей. В обоих случаях лучше разделить соединительную проволоку пополам (рис. 30, в, поз. 3), так как протолкнуть ее на половину ширины сетки гораздо легче.
Забор из сетки необходимо окрасить после установки I повторять окрашивание через 3-5 лет.
Для установки столбов ограды лучше сверлить с помощью бура соответствующего диаметра яму глубиной 50-70 см. Столб устанавливают в нее, выравнивают и засыпают песком, смешанным со щебнем или кирпичным боем. Затем заливают жидким цементным раствором. Столб из асбестоцементных или металлических труб заливают раствором бетона (1 часть цемента марки «300» или «400», — песка и 4 части щебня).
ЖерДи или бруски к деревянным столбам прибивают гвоздями (рис. 30, г, поз. 1). К столбам из асбестоцементных труб жерди крепят с помощью крепежных полос или (хомутов или листового металла (рис. 30, г, поз. 2).
К деревянным жердям прибивают штакетник. Чтобы одержать равные расстояния между планками, используют шаблон (рис. 30, д, поз. 1). Для фигурного забора с планками, плавно меняющими свою высоту, на столбах закрепляют веревку с провисом (рис. 30, д, поз. 2).
Заборы из сетки красят вдвоем одновременно с обеих горон. В целях экономии краски лучше использовать малярные валики.
Иногда возникает необходимость соединить отрезки проволоки. Для этого используют плоскогубцы или пассатижи.
Концы проволоки сгибают под прямым углом (рис.30, е,
поз. 1) и скручивают. Затем отгибают скрутку (рис. 30, е, поз. 2) и прижимают ее. При скручивании нельзя соединять проволоку, как показано на рис. 30, е, поз. 3. Красивые и прочные соединения получатся, если на концах проволоки согнуть прямоугольные или круглые (с помощью круглогубцев) петли. Способ их соединения показан на рис. 30, е, поз. 4 и 5.
Равномерную скрутку концов проволоки можно получить при использовании двух ключей с полыми стержня-«и. Такой способ удобен не только при соединении двух отрезков проволоки, но и при креплении проволокой резинового шланга, надетого на металлическую трубу (рис. 30, е, поз. 6).
Впрочем бывают такие ситуации, когда заборостроительство имеет причиной вовсе не юристов, а насущную необходимость простого выживания.
Вот просто поражаюсь миролюбию китайцев. Это ж насколько их достали соседи, что китайцы отгрохали такой Великий китайский забор??? А ведь используй они хоть часть энергии, потраченной на строительство этого забора чтоб конкретно разобраться с соседями, об этих соседях ведь никогда бы даже и археологи ничего не узнали. Да-а-а, вот ведь соседей почитай тыщу лет как нет, а забор стоит. Умеют китайцы строить, когда захотят…
Ну да ладно. Опытом наших теперешних соседей воспользоваться может и хочется, но чтобы сочинить забор такого рода надо быть очень уж китайцем. А для нас сейчас куда актуальнее просто ограда для сада которую воздвигнуть как и рассказывает, по мере сил, старая книжка. А я пока её закрываю.
До встречи в следующем выпуске.
Удачи.

13 комментариев на “Ограда для сада”