А запись про мотыги и вообще, это потому что просто про одни мотыги и слов и картинок мало, пришлось добавить стороннего. Но что касается непосредственно мотыг, то археологи убеждают нас что это изделие ну очень древнее. Даже предлагают варианты как это могло быть. Полагать экспонат с фото, сохранившимся с первобытных времён, я бы не решился. Дерево, не говоря уже о шнурках, его с камнем связывающих, всё-таки не обладает заметной долговечностью. Хотя…
Не знаю что было когда-то, но зато знаю что этот инструмент вообще на самом деле очень полезен. У меня самого мотыг несколько, в основном самодельных. Но вот по части самоделок, наше народное творчество обладало завидным потенциалом, по который я и собираюсь рассказать.

Мотыги

Одним из традиционных ручных орудий для обработки почвы является мотыга. Как правило, мотыгу изготавливают в виде треугольной пластины, приваренной или приклепанной к втулке, надеваемой на черенок. Схема мотыги отработана веками, и ничего, как говорится, не убавишь и не прибавишь. Однако многие умелцы модернизируют этот инструмент-
Двойная мотыга (рис. 3, а) увеличивает производительность труда и снижает утомляемость при прополке сорняков. Полоть этой мотыгой можно как вдоль, так и поперек рядка. Необходимо только правильно расположить черенок мотыги по отношению к земле (так, чтобы угол был около 45°). Такая мотыга состоит из заострённых с двух сторон ножей, приваренных к скобам, которые закреплены на трубчатой вилке.
Мотыгой-рыхлителем (рис. 3, б) удобно рыхлить междурядья, окучивать растения, а также сгребать выполотые сорняки. Удобна в работе и мотыга-грабли (рис. 3, в).
Широкозахватной мотыгой (рис. 3, г) не только подрезают сорные растения, но и рыхлят почву. Если же на пальцах вилки нанести деления, то таким инструментом можно проверять глубину обработки почвы.
Широкозахватная мотыга, показанная на рис. 3, д, состоит из металлических пластин, прикрепленных к изогнутой полосе, которую приваривают к втулке. Из-за увеличенной ширины захвата работать ею быстрее, чем обычной. Интересна конструкция мотыги (рис. 3, е), пластина 1 которой параллельна земле, а сверху, почти к середине, приварена втулка 2 для черенка 5. Таким инструментом удобно срезать сорняки, направляя усилия в горизонтальной плоскости. Этой мотыгой без больших усилий перерубаются даже достаточно толстые стволы и корни растений или кустарников. Пластину мотыги изготавливают из куска полотна поперечной пилы.
Комбинированную мотыгу (рис. 3, ж) делают также из куска полотна поперечной пилы и приваренного к нему отрезка трубы. Помимо «штатного» применения, ее заостренной стороной хорошо измельчать крупные комья почвы. Эта мотыга может служить и для прокладки борозд и канавок. Рационализаторы-огородники предлагают комбинированный инструмент (рис. 3, з). Его можно использовать как обычную мотыгу, а перевернув — как грабли.
Удобный инструмент для «ювелирной» прополки цветов и овощей получается из строительной скобы (рис. 3, и). Ее обрезают и вставляют в просверленное в торце рукоятки отверстие, а место крепления усиливают металлическим кольцом.
Ну про мотыги вроде всё. Теперь про «и не только»

Садовый бур

На участке много времени отнимают работы по установке столбов изгороди. Рыть лопатой узкую и глубокую яму неудобно и трудоемко. Выход — в использовании бура (рис. 4, а), который несложно изготовить самому. Для этого из листовой стали толщиной 3 мм вырубают два полудиска диаметром 120-140 мм. Затачивают их прямолинейные кромки и приваривают диски к заостренному металлическому стержню диаметром 25-30 мм на расстоянии 100 мм от его нижнего конца. К верхней части стержня приваривают перекладину, с помощью которой вращают бур. Длина стержня 120-140 см, а перекладины 40^-50 см.
При диаметре бура 140 мм за 10 минут можно просверлить отверстие в почве на метровую глубину.
Если для изготовления бура использовать вышедший из строя шнек от зерноуборочного комбайна, то им вдвоем можно за 4 часа пробурить скважину диаметром около 14 см на глубину 10 м.
Шнек для бура (рис. 4, б) обрезают до длины 400 мм, нижнему концу вала придают винтообразную форму и, отступив от него на 85 мм вверх, приваривают под углом 25-28° два ножа из полосовой стали. Длина каждого ножа 55 мм. С верхней стороны к валу приваривают дюймовую муфту.
Найдя несколько двухметровых труб соответствующего диаметра, нарезают на них резьбу для подсоединения друг к другу и к муфте вала. К одному из кусков труб приваривают вороток-перекладину длиной 1200 мм. Бур готов к работе.
От себя могу добавить, что конструкцию слева я сварил ещё в конце 90-х, разборную, конечно, иначе как бы я её через проходную пронёс? Бабульки-секьюрити такой бы шум подняли… А сочинил я этот бур вовсе не для копания ям для столбов. Просверливая грунт в междугрядьях на глубину метра полтора, я заваливал во получившуюся дырку выполотые корневищные сорняки, типа сныти и пырея, и засыпал их полуметровым слоем земли. Затрамбовывал.
Сорняки — не выжил ни один. А рядом с такими захоронениями потом успешно росли кабачки и тыквы. Им получающееся очень сильно нравилось.
Ну а теперь запись про мотыги и вообще конкретно уклоняется в сторону «и вообще»

Копает буролопата

Но бурить отверстие на большую глубину для трубчатого фундамента, например, да в плотном грунте — дело трудоемкое. Если же для выкапывания узких и глубоких (более метра) ям и скважин применить буролопату, то дело пойдет легче и быстрее. Это приспособление состоит (рис. 5) из двух лопат, имеющих фигурные ручки, соединенных между собой шарниром.
При работе буролопату берут за рукоятки и, раздвинув лопасти на величину диаметра скважины, ударяют, затем немного повернув, ударяют второй раз, еще повернув — в третий. За два-три раза прорезается верхний растительный слой. Затем сдвигают рукоятки, захватывают и выбрасывают грунт. Пока не сделана ямка глубиной 15-20 см, работают не спеша, чтобы не разрушать стены скважины. Далее дело упрощается.
Желательно иметь два комплекта деревянных рукояток одну длиной 120 см для рытья скважин глубиной до 150 см, другую — больше — в зависимости от гдубины скважины. За 25-30 минут можно пробурить скважину диаметром 25 см на глубину 160-170 см. Затраты на изготовление буролопаты окупаются с лихвой. Починка забора» пересадка цветов, подготовка ямок для мусора — всё это становится простым дедом. Если нанести на рукоятку разметку в сантиметрах, можно сразу контролировать глубину скважины, брать пробы грунта с любой глубины. И еще: буролопата в разобранном виде легко умещается в рюкзаке, багажнике автомобиля. Ее детали лучше всего изготовить в кузнице. Вот тоже хорошая придумка. Буром хорошо работать, если в земле ни корней дровесных, ни камней. Иначе будут серьёзные проблемы. А с буролопатой таких проблем избежать всё-таки полегче. С корнями особенно.

Термитные карандаши

Электросварка доступна не всем. Однако, если необходимо сварить металлические детали небольшого размера, то можно воспользоваться термитными карандашами, приготовленными своими руками.
Карандаш (рис. 6, а) представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали. Ее диаметр — от 2 до 3 мм — зависит от толщины свариваемых деталей. Чем толще, тем и диаметр больше.
Снаружи на проволоку нанесена термитная смесь, круто замешанная на клею. Ее состав: 24% (по объему) опилок алюминия (но не сплава силумина) н 76% железной окалины. Размеры частиц до 0,5 мм.
На конце термитного карандаша -затравка, очень похожая на спичечную головку. Она состоит из 1 части (по массе) бертолетовой соли и 0,5 части мелких алюминиевых опилок. Оба компонента также замешивают на клею. Понятно, что затравка нужна для инициирования реакции горения.
Вот и вся хитрость. Но напомним, что при сварке обязательно пользуйтесь держателем и очками с темными стеклами.
Для изготовления нескольких термитных карандашей удобно сделать устройство (рис. 6, б) из прибитой к деревянному основанию гофрированной полосы из алюминия. Торцы гофров закрывают алюминиевыми пластинками с отверстиями для прохода проволочной сердцевины карандаша.
Стенки гофра смазывают смесью из 65% керосина и 35% парафина, а после высыхания вставляют отрезки проволоки и заполняют секции термитной массой. После ее затвердевания на концы карандашей наносят затравку. Конечно сейчас это вряд ли можно считать очень уж актуальным. И сварочники чуть ли не в каждом магазине стройтоваров продаются и с опилками алюминиевыми точно будут проблемы… Но как мы выкручивались из ничего делая что-то… Эту эпоху современным не понять. Они, современные, думают что так сейчас — будет всегда.
А это отнюдь не факт…

Для бетонных и землекопных работ

При строительстве на участке не обойтись без бетонных работ. Бетонная смесь требует хорошо просеянного песка без вкраплений глины, крупных фракций и камней. Обычно для просеивания песка его бросают на специальное сито-грохот лопатой, что весьма трудоемко.
Можно механизировать этот процесс. К ситу, подвешенному на пружинах, крепят электромотор 7, на вал которого насажен эксцентрик-дебаланс 2 (рис. 7). При вращении вала двигателя дебаланс раскачивает всю подвеску — остается только насыпать на пульсирующее сито очередные порции песка.
В качестве привода можно использовать электрическую низкооборотную дрель, тщательно закрепив ее и оснастив эксцентриком. Результат просеивания песка будет таким же, как и при применении электромотора.
Достаточно часто и зимой возникает необходимость выполнения земляных работ. Обычно на нужном месте
разводят костер и снимают оттаявшие слои грунта. Этот способ требует значительного количества древесины для костра и весьма трудоемок. Есть менее трудоемкий способ размягчения почвы: на место, где требуется вести земляные работы, насыпают слои негашеной извести, перемежая их слоями снега. Известь, соединяясь со снегом, выделяет такое количество теплоты, что почва оттаивает и размягчается даже при температуре ниже минус 20°С.
Да, запись про мотыги и вообще на этот раз чего-то сильно затянулась. Ладно, больще утомлять Вас не буду, исчезаю.
Удачи.

21 комментарий на “Про мотыги и вообще”