Да. Вот типа такой и была моя печь для мусора длительного пользования. Проще говоря мусор я не сжигал. Вот кое-как вырубил в земли котлованчик и теперь весь органический мусор вместо сжигания буду складывать сюда. А потом закопаю и ревень посажу.
Точнее уже посадил. Снимок-то сделан семь лет назад, в 2012-м. Ревень на этом мусоре уже давно растёт и благоденствует (хотя со сдачей огорода соседу о судьбе ревеня можно только догадываться) но тем не менее вся горючая органика вместо чтоб сизым дымком подниматься в верхние слои атмосферы, остаётся а земле и её питательность никуда не девается.
Да и вырубание этого котлованчика заняло (невзирая на мой рассеянный склероз) куда меньше времени чем вызвало бы сжигание той уймы веток, которые я насобирал.

То есть видно что садово-огородного мусора я набрал немерено. Обрезал засохшие ветки кустов-яблонь и вообще по огороду поскрёбся. Даром что начало мая, мусору набралось прилично. Ну траншею вы только что видели, так вот вся она оказалась заполнена.
Ну и зачем сжигать? Зачем травмировать правоохра(е)нителей вытворяя то что во-первых «низ-зя» а во-вторых просто неразумно. Нет, была у меня мысль протопить этим печку, да и возиться не захотелось и органики в почву внести надо было. Видели у меня сплошной песок? А на песке ревень растёт неважно. Он и обжора и водохлёб изрядный, ему гумус очень нужен.
А гумус это органика, закопанная в землю вместо сжигания, так что в этом вопросе я с Максимычем соглашаться подожду.
Впрочем распознать его книжку мне это не помешало, а раз распознал — выкладываю дальше.

ПСМ длительного пользования

А теперь переделаем бочку под садовую печь так, чтобы вместо трех-четырех лет она служила бы лет 12-15. Для этого попробуем определить причину ее недолгожительства. Как известно, железо, накаляясь докрасна, весьма интенсивно «худеет»: и чем сильнее накаляется, тем больше «худеет». Помните притчу, когда один хвастун-неумеха обещал выковать из большого куска железа сначала плуг, потом — топор, потом — нож, потом — гвоздь, потом — иглу, и наконец получился «ишик». Конечно, хвастун-неумеха был порядочный трепач. Но в том, что из большого куска железа получился «пшик», виноват не только он. А все потому, что железо всегда стремится к «преступной связи» с кислородом. Причем интенсивность этой связи напрямую зависит от степени раскаленности железа, которая является, по сути, ее катализатором. Таким образом, чем раскаленней железо, тем оно интенсивнее вступает в «преступную связь» с кислородом. Именно поэтому печка-бочка в первую очередь быстро прогорает в зоне горения. В. результате получается окалина, то есть продукт этой «преступной связи» (поймите меня правильно: не несчастной любви, а химической реакции соединения железа с кислородом). Между нами говоря, очень даже дрянной продукт, не обладающий ни кислородной полезностью «папы», ни железистыми свойствами «мамы». Теперь, думаю, вам понятна причина прогорания тонких стенок садовых печей, сделанных из бочек, и, следовательно, их недолговечность.

Чтобы исключить или хотя бы свести до минимума образование окалины на тонких металлических стенках садовых печей, нужно защитить их от прямого воздействия жара. Для этого есть два пути.
Первый: обложить изнутри стенки печи кирпичом на глиняном растворе. Но тому, кто захочет пойти этим путем, следует иметь в виду, что, во-первых, это уже будет, по сути, стационарная печь для мусора длительного пользования весом свыше 200 кг. Значит, устанавливать ее нужно в соответствии со всеми противопожарными требованиями по отношению к хозяйственным постройкам, дому, да и к саду, и огороду тоже. А во-вторых, объем такой печи уменьшится почти на 2/3. Так стоит ли из-за этого, как говорится, огород городить? Тогда уж лучше выложить из кирпича действительно стационарную печь специально для сжигания садово-огородных отходов соответствующего объема и безопасную в пожарном отношении.
Второй: сделать ПСМ долговечной, пожаробезопасной, переносной, а потому нетяжелой, удобной для переноски, чтобы, к примеру, по весне поставить ее на свободной огородной грядке вдали от всех и вся. За день-два сжечь накопившиеся за позднюю осень и зиму отходы и унести, поставив там, где она никому не будет мешать. Вот такую садовую печь мы с вами и постараемся сделать.
Кто имеет возможность заказать или изготовить такую печь в мастерских, то воспользуйтесь чертежами, приведенными на рис. 22 и 23.
Если же такой возможности нет, то не будем особенно мудрить. Возьмем садовую печь, сделанную из металлической бочки, поставим внутри на колосниковую решетку так называемую обечайку-вкладыш диаметром на 5-6 см меньше диаметра садовой печи (рис. 24), который не должен доходить до верхнего обреза печи на 5-8 см (рис. 25).
Вкладыш желательно сделать из листового железа толщиной не менее 4 мм, лучше 5 и даже 6 мм: чем толще, тем долговечнее. Причем при его изготовлении можно обойтись без вальцовки обечайки, которая далеко не везде возможна. Вальцы обычно стоят на крупных металлообрабатывающих предприятиях. Возьмем металлический лист нужного размера по длине и ширине, и на уплотненной земле, то есть, по сути, на дороге, проходящей мимо участка, завальцуем его в обечайку ударами кувалды. Такую вальцовку следует делать двоим. Один держит в рабочих рукавицах лист с одной стороны, а с другой стороны его напарник, отступив от края листа на 5-8 см, бьет по листу средними по силе ударами кувалды поперек его, от края до края. Затем, отступив уже от полосы, подвергшейся обработке, на 5-8 см, снова наносит поперек листа удары кувалдой. Необходимо постараться, чтобы они по силе были одинаковыми. В результате металлический лист, слегка деформируясь после каждой серии ударов, завальцуется почти в идеальную обечайку. Во всяком случае, вполне идеальную для садовой печи из бочки. Чтобы получить этот идеал, силу удара кувалдой приходится подбирать опытным путем, так как деформация листа зависит от многих факторов: марки металла, его толщины, веса кувалды, упругости поверхности дороги и т.п. Полученную завальцованную обечайку — заготовку вкладыша соединим на стыке тремя-четырьмя болтами М-10 или М-12 (можно и большего диаметра).
При отсутствии целикового листа обечайку можно сделать из двух половинок и даже из трех-четырех частей, хотя это и значительно сложнее. Технология их вальцовки будет такой же, только потом придется соединять большое количество стыков болтами.
У верхней кромки вкладыша нужно просверлить по два противоположных отверстия диаметром 10-12 мм для установки петель из арматуры-катанки, с помощью которых вкладыш можно переносить отдельно от печи. Вместе с ним таскать садовую печь будет несколько тяжеловато — ни к чему нам зарабатывать грыжу. Этот вкладыш значительно увеличивает долговечность садовой печи. Принимая весь жар топки на себя, он тем самым предохраняет тонкие стенки садовой печи от прогорания, тем более, что между стенками имеется воздушная прослойка, еще более изолирующая стенки печи от накала (см. рис. 25). А это — главный залог ее долговечности.
Кстати, воздушный зазор по периметру печи между ее стенками и вкладышем шириной 2,5-3,0 см значительно увеличивает интенсивность работы топки печи. Воздух, заходящий снизу через поддувало и находящиеся внизу по периметру печи отверстия, попадает в воздушный промежуток между стенками, быстро и сильно нагревается и без каких-либо помех стремительно уходит вверх. И вот тут начинает работать, как я его называю, «принцип эжектора» (рис. 26). Этот воздух выходит наружу с гораздо большей скоростью, чем тот, который проходит через топку, особенно когда она заполнена всякой мелочью: листьями, опилками и т.п., да если еще и сырыми, и создает над топкой как бы разряженное пространство. Этому в значительной степени способствует положение вкладыша: его верх на 5-8 см ниже верха печки, тем самым он как бы высасывает воздух из самой топки, создавая принудительный подсос из поддувала и нижних отверстий. Ну, а дальше и ежу понятно: чем больше воздуха проходит через топку, тем интенсивнее сгорает в ней содержимое.
Если на садовую печь поставить специальный металлический зонт с задвижкой (рис. 27), то интенсивность горения еще больше возрастет, так как направляемые в трубу струи горячего воздуха из воздушной прослойки создают еще большее разряжение над топкой. Кроме вышеперечисленных достоинств, вкладыш и зонт с задвижкой значительно уменьшают пожароопасность ПСМ. Но все равно, меры пожарной безопасности следует соблюдать очень строго (себя же бережем), особенно при загрузке печи, когда снимается верхний лист-задвижка, или, как в данном случае, зонт, и пламя некоторое время становится трудноуправляемым.
На рис. 22 и 23 показаны чертежи ПСМ, которую могут изготовить в любой механической мастерской. Конечно, лучше из нержавейки толщиной листа 2-3 мм. Если же делать из черняшки, то толщина листа бака (печи) должна быть 3-4 мм, а корпуса (вкладыша) — 4-5, лучше 6 мм. Такая ПСМ будет долго служить.
Ну вот такие конструкции предлагает Максимыч для ликвидации мусора. Не знаю, мне бы такую делать было и не из чего и попросту лень… Но у Вас могут быть иные предпочтения, только старайтесь их реализовывать когда правоохранители чем-то заняты. А то они займутся Вами а к хорошему это вряд ли приведёт.
Ну а я пошёл корректировать продолжение книжки а печь для мусора длительного пользования заканчиваю.
Удачи.

21 комментарий на “Печь для мусора длительного пользования”