Вообще разделом технология сжигания мусора Максимыч 20 лет назад коснулся темы на сегодняшний день достаточно скользкой. За сжигание мусора пусть даже в приведённых им конструкциях сейчас можно нехило отгрести от правоохра(е)нителей.
Тем более я к примеру вообще не знал что такое сжигать мусор. Всё что могло гореть уходило через буржуйку и грело комнату. Но этого было немного. Все растительные остатки, пусть даже слегка одревесневшие, становились почвой.
Грибы в почвенном слое за работу брались немедля и даже древесина в момент становилась трухой и прошивалась корнями. На протопку дома шли или отходы от строительства или сучья-ветки умерших деревьев-кустов. Но чтобы просто так сжигать??? Вот тут уж мы с Максимычем мыслим в разных плоскостях.
Ну да раз уж он написал, выложу и это.
ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА
А теперь перейдем ко второй группе отходов, к которой относятся все горящие отходы, за исключением «химии». Однако все же не те горящие, которые можно использовать в компосте, — сухая трава и листья тоже горят. Только стоит ли их сжигать и вместо того, чтобы иметь полноценное органическое удобрение, получать минеральное — золу? Думаю, не стоит. Тем более, что на участке вполне достаточно отходов, не пригодных для компостирования. Это прежде всего сучья после обрезки деревьев и кустарников, строительные обрезки, в том числе стружка и опилки. Должен сказать, что опилки часто используют для посыпки градок или междурядий. Однако я так делать не советую, потому что они повышают кислотность почвы, к тому же перерабатываются в удобрение несколько лет. Так, по-моему, лучше сейчас иметь золу, очень нужную, особенно на закисленных почвах, чем опилки, перерабатываемые в органическое удобрение долгие годы. Надеюсь, вы со мной согласитесь.
Ни в жисть не соглашусь. Хотя бы потому что опилок я на свой огород натаскал невесть сколько лоханок. И чисто опилок и стружки от фуговальника, возил и сваливал на грядки. И росло на этих грядках всё и вся и жизни радовалось.
А всё потому что поливал я опилки «бякой» и её микробы от сих опилок за год оставляли только воспоминания. Ну и гумус, конечно. Так что насчёт опилок я с мэтром Максимычем не соглашусь никогда.
Опыт не позволит.
В эту же группу следует включить кости, негодную бумагу, пробочные прокладки винно-водочных бутылок и т.п. Кроме того, я включаю (и вам настоятельно советую) и сухую ботву от картофеля, помидоров и огурцов — уж больно они за лето всякими болезненными бациллами «обвешиваются», живого места не найдешь. Правда, говорят, что все эти бациллы в компосте погибают, но все ли, может, какие и выживают? Потом предъявляй им претензии, почему, мол, они не подохли в компосте, когда урожай следующего года «изничтожат»? Да им на ваши претензии, простите, наплевать. Поэтому, несмотря на «отчаянно-визгливые вопли» этих бацилл, что, мол, не по науке делаю, по которой их надо, класть в компост; я все-таки эту картофельно-помидорно-огуречную ботву сжигаю!!! Шут с ней, с наукой. Для меня важнее, чтобы все эти заразные бациллы, хоть и антинаучно, но подохли, а я получу удобрение — золу с микроэлементами, в которые, говорят, превращаются бациллы. То же советую делать и вам. Впрочем, большинство из вас так и поступает, не дожидаясь моих советов.
Способы сжигания отходов. Следует сказать, что на садово-огородных участках, и прежде всего на шестисоточных, вопрос стоит, как правило, не о том, что сжигать, а в чем сжигать? Открытым огнем, то есть на костре, не годится. С одной стороны, выжигается земля. Вы, наверное, обращали внимание на то, что на местах бывших костров ничего не растет по многу лет. С другой — много пропадает золы, этого ценного удобрения, — жалко. Ну, а с третьей, уж очень огнеопасно, потому «кострить» надо в приличном далеке от строений, да и от посадок тоже. А где взять это «приличное далеко» на шестисоточном пятачке? То-то и оно. На практике многие садоводы используют для сжигания горючих отходов различные печки, в основном приспосабливают под них прохудившиеся металлические бочки.
Вы, наверное, знаете, что в свое время я вел в журнале «Приусадебное хозяйство» рубрику «Советы Максимыча», в которой рассматривались наиболее интересные разработки-предложения читателей. Среди них было немало предложений по переделке металлических бочек под печи для сжигания садово-огородного мусора. Давайте для сокращения будем называть их ПСМ (печь для сжигания мусора).
Среди присланных разработок-предложений были довольно интересные, но, к сожалению, и довольно сложные в исполнении. Одни предлагали вырубить днище бочек, приспосабливая их затем под колосниковые решетки, другие — сделать из металлических бочек капитальные садовые печи, облицованные изнутри кирпичом, и т. д. Конечно, можно было бы согласиться почти со всеми вариантами переделок металлических бочек под садовые печи, если бы не общий для всех этих печек недостаток — недолговечность. Через два-три, максимум четыре сезона печь-бочка настолько прогорает, что превращается в подобие кружев, но еще менее прочных, чем обычные, ниточные. Отсюда и золы много пропадает, и, что очень важно, возрастает пожароопасность, да и самих бочек не напасешься, особенно в нынешнее время. Так, спрашивается, зачем мудрить и затрачивать столько усилий на переделку бочки под садовую лечь, когда она так быстро сгорает? Поэтому технология сжигания мусора здесь может иметь два решения:
первое — затрачивать минимум труда на переделку, чтобы, получив хорошую отдачу от такой бочки-печки в течение трех, максимум четырех лет, не жалеть потом об излишне потраченных усилиях;
второе — переделать металлическую бочку под садовую печь так, чтобы она была в несколько раз долговечнее, чем сделанная по первому варианту.
Давайте рассмотрим оба варианта, а вы подберите себе тот, который устроит вас больше как в материальном отношении, так и по трудозатратам.
Простейший вариант ПСМ. Для ее изготовления достаточно вырубить непосредственно у днища бочки поддувало размером 200×150 (Н) мм, чтобы легко было доставать золу совком или лопатой (рис. 15). Причем в верхней части поддувала железо не рубите, а получившийся, образно говоря, «язычок» загните вовнутрь (рис. 16). Затем, отступив от днища на высоту 120-140 мм, чтобы зола в дальнейшем не высыпалась, пробейте по контуру отверстия диаметром 20-25 мм с шагом 150 мм для большего доступа воздуха в горящую зону (рис. 17). После этого на высоте 160 мм от того же днища, то есть фактически непосредственно над поддувалом, пробейте попарно четыре отверстия так, чтобы поддувало оставалось в середине, между ними. В эти отверстия нужно вставить параллельно друг другу две арматурины диаметром 20-22 мм (рис. 18). При отсутствии таковых можно использовать две металлические трубы диаметром не меньше 3/4 дюйма (19 мм), на которые укладывается колосниковая решетка, сваренная из арматурных стержней диаметром 16-18 мм, чтобы дольше не прогорали. При отсутствии сварки арматурные стержни можно положить без соединения между собой, переплетая стержнями малого диаметра (рис. 19).
Вверху бочки, отступив от верхнего обреза на 30-40 мм, пробейте два отверстия диаметром 20-25 мм, расположив их напротив друг друга.
И опять же постарайтесь, чтобы поддувало находилось между ними. В дальнейшем в эти отверстия будете вставлять лом или подобный ему арматурный стержень для удобства переноса бочки-печки (рис. 20).
Комплектом к такой печке должен быть металлический лист толщиной 2-3 мм и такого размера, чтобы можно было полностью закрывать бочку-печку сверху. Этим листом, как задвижкой, будете регулировать тягу печки и сможете свести до минимума «выскакивание» искр, ато и вообще избавиться от них.
И еще. Если будете ставить печку на месте грядок, то обязательно подложите под нее три-четыре кирпича (рис. 21), уложив их на лист старого кровельного железа. Очень важно, чтобы земля под печкой не нагревалась, иначе могут погибнуть полезные микроорганизмы.
Вся процедура изготовления из бочки такой садовой печки займет у вас часа два, от силы три: как видите, технология переделки бочки под садовую печь весьма проста, не требует больших трудозатрат. Печь получается довольно объемной, интенсивность горения в ней очень даже неплохая. Жаль только, что она недолговечна и все-таки пожароопасна, поэтому при сжигании в ней отходов обязательно соблюдайте хотя бы элементарные правила пожаробезопасности. Во-первых, пользуйтесь садовой печкой непременно в безветренную погоду и вдалеке от строений (не ближе 10 м). Во-вторых, ни в коем случае не оставляйте горящую печь без присмотра, регулируя тягу металлическим листом-задвижкой. Кроме того, во время топки печи-бочки обязательно поставьте рядом пару ведер с водой, как говорится, на всякий пожарный случай.
Помните! Несоблюдение вышеуказанных противопожарных правил очень опасно: на садовом участке может запросто «закукарекать красный петух!». Конечно, чур вас от этого, чур! Кстати, когда прочтете эти строки, то обязательно плюньте от сглазу через левое плечо. Предосторожность, сами понимаете, не лишняя. Тем более, что эта мера от сглазу проверена многими поколениями наших предков, потому предохранение надежное. Только советую, прежде чем плевать через плечо, сначала убедитесь, что за ним никто не стоит, иначе можно и в чью-то физиономию попасть. Потом
иди доказывай, что не специально, а от сглазу. Хорошо, если он слабее вас и поверит, а если сильнее и не поверит?
Собственно это первая половина статьи. Через чуть-чуть будет вторая. Сказать по совести очень было не по-себе выкладывать распознанное это. Золы мне достаточно много давала печка и переводить на неё растительные остатки мне всегда казалось расточительством. Как раз наоборот, со свалки привозил.
Но тут уж раз сканирую книжку целиком, наверно придётся оставить всё как есть.
Я оставлю, а вы уж сами решите ст0ит ли так уж сильно внимать тому что технология сжигания мусора. А уж как решите, с тем вам и жить.
Удачи.

19 комментариев на “Технология сжигания мусора”