Технология изготовления ящиков, в частности деревянного ящика-«генератора» (рис. 7 и 8).
Для этого необходимо иметь:
брус сечением 5×5 см………….11 пог.м;
доску толщиной 25 мм (дюймовка)..3,0 кв.м,
или 0,08 куб.м.
Сечение бруса может быть и большим. Если же у вас бруса нет, распустите на циркульной пиле доску в 25 мм (такую толщину «потянет» даже самая маломощная циркулярка) на рейки шириной 50 мм и сбейте между собой гвоздями с шагом 10-12 см. Перед тем как сбивать, прострогайте со всех сторон. Соединяющиеся стороны тщательно обработайте антисептиком, да два, три раза.
Заготовив материалы, сделайте на брусках каркаса все соединяющие врезки. После этого прибейте к стойкам каркаса доски боковых стенок, сделав таким образом два щита. Затем соедините их продольными брусками каркаса и «обшейте» досками заднюю стенку, а после укладки сетки или решетки — переднюю стенку с устройством люка и задвижки.
Кстати, в металлическом ящике-«генераторе» задвижку люка можно сделать тоже деревянной, с деревянными направляющими полозками, которые крепятся к металлической стенке шурупами или болтами (рис. 9).
Несколько слов о сетке или решетке днища. Ее желательно выполнить из нержавеющих материалов, которые, к сожалению, достать непросто. Однако выход всегда можно найти: используйте для этой цели алюминиевые решетки (испарители) или охлаждающие короба морозильных камер от пришедших в негодность холодильников «ЗИЛ», расправив их и просверлив или пробив в них как можно больше отверстий. В данном случае можно только пожалеть, что «ЗИ-Лы» работают десятилетиями, не приходя в негодность. При отсутствии негодных «ЗИЛов» можно сварить решетку из арматуры диаметром не менее 6 мм, а еще лучше 8-10 мм — дольше будет служить. Помните! Металлические решетки должны быть очень тщательно защищены от коррозии!
Однако далеко не каждый имеет возможность заказать, а тем более сделать такую решетку. Тогда остановимся на деревянном варианте из тех же брусков сечением 5×5 см (рис. 10) или даже из реек сечением 5×2,5 см (рис. 11). Но уж тут советую не жалеть времени для их антисептирования.
Сделав заготовки по длине и обязательно их прострогав, продержите несколько часов, а лучше сутки, в антисептике. Затем, когда они хорошенько высохнут, прокрасьте (три-четыре раза) железным суриком. Вдоль стенок прибейте по торцам решетки широкую доску, у сетки — по периметру (рис. 12) вроде плинтуса. Она не даст забиваться компосту в торцах, откуда его достать невозможно, что ускорит гниение примыкающей к нему древесины. Обработанные таким образом бруски или рейки с защитными торцами прослужат 10-12 лет, а может быть, и все 15.
В металлическом ящике-«генераторе» сетку или решетку необходимо крепить на болтах по контуру полосами железа, желательно оцинкованного, в любом случае прокрашенными четыре раза. Цель та же: чтобы не набивался компост туда, откуда его достать невозможно.
И последнее. На рис. 9 приведены варианты «обшивок» стенок деревянного ящика-«генератора». В идеале, конечно, при возможности «обшить» стенки изнутри кровельным, предпочтительно оцинкованным железом или листовым толщиной до 1,5 мм. «Обшивать» следует с напуском верхнего листа на нижний (рис. 13). «Обшивку» необходимо покрасить с двух сторон, в том числе и оцинкованное железо, так же, как и стенки металлического ящика-«генератора».
Если покрытия нет, продольные стыки досок «обшивки» обязательно сделайте со скосом вовнутрь или же с напуском. Иначе компостная жидкость будет через эти стыки протекать наружу со всеми вытекающими из этого последствиями: и некрасиво, и запахи, и мухи, и вообще сплошная антигигиена (рис. 14).
И еще, ни в коем случае не применяйте для «обшивки» стен половую доску — в процессе эксплуатации пазы и гребни на ее кромках всегда будут во влажном очень благоприятном для гниения состоянии и поэтому очень быстро выйдут из строя.
Думаю, нелишне еще раз напомнить о том, что чем качественнее вы проведете антисептирование и покраску деревянных поверхностей и деталей, тем дольше у вас не будет головной боли с опорожнением ящика-«генератора» и с неблагодарной по трудоемкости работой по замене сгнивших элементов. Поэтому защите древесины уделяйте всегда максимум внимания и не только, кстати, в компостном ящике-«генераторе». Вот почему, закончив его изготовление, еще раз тщательно несколько раз проантисептируйте все детали и поверхности, особенно соединяемые элементы и бруски днища. И только после этого приступайте к загрузке вашего ящика-«генератора» растительными и другими органическими остатками.
И последнее: несколько советов по устройству железобетонного подзона для сбора компостной жидкости. Нужные уклоны сделайте на грунтовом основании под ящиком. Бетон должен быть марки не ниже 200 кг/кв.см, обязательно армированный. Иначе может растрескаться, а под ящиком-«генератором» не очень-то поремонтируешь. Для армирования можно использовать отходы арматуры малых диаметров или проволоки потолще, а также металлические тросы (отожженные от масел), негодные трубы малых диаметров и другой подобный металлолом. Свяжите из них сетку с ячейками порядка 100-120 мм. По бетонной поверхности сделайте стяжку из цементного раствора М-100 толщиной 1,5-2 см, тщательно загладив ее мастерком. А лучше «зажелезнить», то есть в схватившуюся, но еще сырую стяжку втереть мастерком сухой цемент М-300 или М-400 до глянца. Поддоны для сбора компостной жидкости ящиков-«генераторов» непрерывного компостирования должны исключать ее контакты с грунтовыми водами.
Вот такая вот технология изготовления ящиков Удачи.

17 комментариев на “Технология изготовления ящиков”