Нет, в статье защита ящиков будет рассказ не про ящики с пивом, защищать которые от жён стараются непонятливые мужья. Речь о ящиках компостных и их всемерной защите от коррозии и гнилей.
По результатам прочтения именно этой книжки я 10 лет назад и защищал от гнилей лежащую на земле основу своего крыльца у дома, сочинить каковую пришлось поскольку прошлое моё крыльцо, которое я помнил уже лет 30 (а сколько ему было на самом деле неизвестно), качеством своим ушло в небытие, проще говоря сгнило. Ну не полностью, заходить в дом по нему было можно, но просело оно уже совершенно неприлично.
Как, собственно, и сам дом, но теперь это уже не мои проблемы.

А деревянную основу конструкции я тогда защитил именно по рецепту из книжки. Правда сначала пропитал антисептиком зелёного цвета и именем «Кофазант». Опасаться перехода его в компост, как это было бы с деревянным компостным ящиком, не приходилось. Вот я и выпендрился. Тем более бутылочка этого антисептика куплена мною была те же 30 лет назад сугубо для огорода и свою роль она в защите разного рода деревянных конструкций сыграла очень хорошо.
Ну а как краска был использован растворённый в бензине битум, каковым битумом я и обмазал всё крыльцовые бруски. Видимо до кончины самого дома им так и стоять.
И они простоят.
А теперь про собственно книжку.
Защита металла от коррозии.
Следует обратить особое внимание на то, что содержимое компостного ящика со всеми поливаемыми на него жидкостями ведет себя весьма агрессивно по отношению к металлу. Поэтому в металлическом ящике-генераторе» крайне необходимо с особой тщательностью защитить металл от коррозии. Наиболее подходит для этой цели покраска металлических поверхностей, предварительно очищенных от ржавчины, железным суриком. Другие масляные краски, за исключением свинцового сурика, малоэффективны, так как малостойки. Свинцовый же сурик нежелателен — свинец он и есть свинец, даже в краске. Напомню, что перед тем, как соединять болтами конструкции ящика, соединяемые поверхности необходимо обязательно! вторично прокрасить железным суриком, желательно густым.
Очень не советую применять для антикоррозийной покраски кузбасслак, на вид такой надежный. Но в данном случае внешность, как нередко бывает, обманчива, об этом еще ежик говорил. На самом деле кузбасслак совершенно недолгостойкий.
Прекрасным антикоррозийным защитником является железный сурик на нитролаках со специальными растворителями типа № 646, применяемый для грунтовок ответственных металлоконструкций, а также при покраске автомашин. Хотя он и довольно дорогой, но зато в несколько раз дольше, чем железный сурик на олифе, защищает металл от коррозии, так что «шкурка стоит выделки». Поэтому, если есть малейшая возможность, то постарайтесь его обязательно приобрести для обработки внутренних поверхностей ящика-*генератора» — он себя оправдает сторицей. Ведь металлические поверхности при постоянной загрузке «генератора» обязаны «работать» многие годы, так что антикоррозийная защита должна быть весьма надежной.
Антисептирование деревянных конструкций. Аналогичные требования по долговечности эксплуатации предъявляются и к деревянному ящику-«генератору» непрерывного компостирования. Поэтому давайте рассмотрим вопрос защиты деревянных конструкций от гниения, или по-гречески их антисептирование, особенно подробно.
Простой, очень дешевый, но довольно эффективный антисептик вы можете приготовить сами. Для этого заполните ведро на одну треть кусками обычного строительного битума любой марки и разогрейте его на костре, доведя до кипения. Затем (в стороне от огня) в расплавленный битум налейте небольшой струей столько солярки (дизельного топлива), чтобы полученная битумно-солярная смесь в холодном состоянии имела консистенцию густой сметаны. Количество солярки зависит от марки битума, определяемой многими факторами, но главный из них — температура размягчения битума; чем выше марка, тем больше температура и тем больше требуется солярки. Полученным антисептиком, желательно разогретым до температуры 60~80°С, следует покрыть деревянные поверхности не меньше двух, а лучше три раза. Перед покрытием их необходимо обязательно прострогать, что значительно повысит надежность антисептирования. Защита ящиков состоялась
Многие читатели спрашивают: а не лучше ли вместо антисептирования деревянных поверхностей вашим долго не высыхающим антисептиком, что доставляет определенные неудобства, покрывать их горячей олифой с последующей масляной покраской? Отвечаю: нет, не лучше. Дело в том, что проолифить деревянные поверхности и проантисептировать — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Олифа, в том числе и горячая (она лучше схватывается с поверхностью дерева), создает водонепроницаемую пленку, которая не дает намокать древесине от внешней влаги (дождевой и всякой другой). Но здесь получается палка о двух концах — эта же пленка не дает испариться влаге, уже находящейся в дереве, как бы «консервируя» ее, со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Вот почему у проолифленных и покрашенных деревянных деталей не рекомендуется прокрашивать (и покрывать олифой) торцы, через которые, говоря языком строителей, дерево должно «дышать*, чтобы и со временем «выдохнуть» влагу, оставшуюся в древесине под краской или олифой. Что же касается борьбы с гнилостными бактериями, то олифа здесь — не помощница, а в некоторых случаях, наоборот, им помогает, если, скажем, закрашена сырая древесина.
Целью же покрытия деревянных поверхностей антисептиком является уничтожение гнилостных бактерий. А так как он проникает в дерево на глубину до 3-5 мм (в зависимости от породы и влажности древесины, а также от густоты и температуры самого антисептика), то и дохнут все гнилостные бактерии на всю проантисептированную глубину. Более того, в дальнейшем их гнилостные собратья вместе с родственниками и однофамильцами еще долгие годы будут шарахаться от проантисептированной поверхности с такой же прытью, с какой в добрые старые времена черти шарахались от ладана.
Следует также учесть, что антисептик, покрывающий и пропитывающий поверхность дерева, не создает водонепроницаемую пленку, потому вся поверхность свободно «дышит» и находящаяся в дереве влага имеет возможность испаряться. Это, так сказать, плюс. Но, с другой стороны, наружная влага также проникает в древесину. Это минус. Поэтому мой вам совет: после того, как покрытые антисептиком деревянные поверхности высохнут, их необходимо покрасить масляной краской минимум два раза (кроме, конечно, торцов в узлах сопряжений конструкцийй. Помните! Через них дерево должно «дышать»! Если прижимает со сроками, то можно первый раз красить и по непросохшему битумно-соляровому антисептику — в конце концов, в этом нет ничего страшного: просто краска будет сохнуть немного дольше. Вот и все. Зато вторым слоем следует красить по хорошо высохшему первому, после чего вы получите, можно сказать, почти вечную древесину.
Теперь, надеюсь, вам понятно, почему между покраской деревянных поверхностей масляными красками и их антисептированием две такие большие разницы?
В заключение отвечу на вопросы читателей о вариантах изготовления антисептика на битумной основе с применением других разбавителей. Некоторые читатели спрашивают: можно ли вместо солярки разводить битум керосином или бензином? Конечно, можно. Только вливать керосин в расплавленный биум нужно еще дальше от огня, еще меньшими порциями и как можно осторожней. При этой операции советую надеть защитные очки. Вообще-то вспыхнуть он не должен: температура не та. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Бензин же вливать в расплавленный битум слишком опасно. Я, например, не пробовал и вам не советую. В случае использования бензина разбейте битум на возможно мелкие кусочки и только в таком количестве, чтобы хватило на ближайшее время работы. Следует учесть, что бензин быстро испаряется, и заготовленный в большем количестве, чем требуется, антисептик загустеет. В результате его придется снова разводить, а это потеря времени и денег — бензин нынче дорог.
Итак, заполнив четверть ведра (или сколько вам нужно) кусочками мелкого битума, залейте его бензином так, чтобы он покрывал битум, и закройте как можно герметичнее, хотя бы несколькими слоями пленки, чтобы бензин не испарялся. Периодически помешивайте. Через сутки-двое в зависимости от марки битума вы получите прекрасный антисептик, превосходящий по качеству битумно-соляровый. Проникая так же глубоко в древесину, и даже несколько глубже, и уничтожая все попадающиеся ему на пути гнилостные бактерии, он сохнет значительно быстрее — буквально втечение нескольких часов. Однако это является в какой-то мере и его недостатком — при работе все время нужно держать посуду плотно закрытой, особенно в жаркий, солнечный день.
Жарким солнечным днём, огородной возне в котором мне теперь остаётся только вспоминать, я и закончу фрагмент умной книжки где описывается защита ящиков. Букв про ящики у меня ещё много, но это уже в следующий раз.
А пока — удачи.

21 комментарий на “Защита ящиков”