Конечно чтобы грамотно применять все устройства для защиты растений нужен тот от кого эти растения нужно защищать. Нужен супостат, чьё предназначение в жизни — учинять нам козни и пакости.
Если с супостатами проблема, чего для нас, выросших в СССР не может быть по определению, поскольку…
«Вредители обычно приурочивают главную свою вредительскую работу не к периоду мирного времени, а к периоду кануна войны или самой войны».
СТАЛИН, «О НЕДОСТАТКАХ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ», 1937
… и это мы хорошо усвоили, то в битве за урожай вредители обязательно должны присутствовать и мы обязательно должны их победить…. Ну или как минимум, разоблачить чтоб другим неповадно было.
По части разоблачения вредителей написана уйма полезных книжек где заодно указано чем именно положено этих вредителей изничтожать. Какими боевыми отравляющими веществами, типа «Нитрафен» или вообще «ДДТ». И когда вокруг столько полезной информации по грамотному ведению боевых действий, как-то даже и неудобно смотреть за забор и не видеть за пределами наших садов-огородов ущерба вообще ни от каких вредителей…
Скорее наоборот. Видя как мирно живут растюхи там, за железным занавесом нашего забора, у нас возникало смутное подозрение что здесь что-то не так. Ведь никакого светлого будущего за забором (в отличие от наших огородов) не строится, значит и вредители там быть не могут ибо вредничать им незачем.
Но поскольку вредительское их нутро обязательно должно проявиться, значит они там лелеют зловещие планы, только и ждут удобного момента. А значит мы обязаны проявлять бдительность и в любой момент должны быть готовы дать отпор… Что мы и делали… Да только не там.
Как показали макрособытия, занятые своими огородами, мы конкретно лопухнули тех кого только и надо было травить. Потом они устроили нам демократию с реформами, что по итогам произошедшего не то что ни с каким долгоносиком не сравнится, а с полноценным полчищем саранчи вкупе с иксодовыми клещами.
«Не меня вам надо было бояться», в духе Риддика подумал долгоносик и продолжил жить, слегка снижая урожайность заброшенных садов и огородов, но в целом продолжая свое извечное существование в рамках отведённых ему природой.
Что же до нас… Как писали братья Стругацкие, «…это уже совсем другая история».

Портативный опрыскиватель изготавливают на базе электромотора, который применяется в игрушках с электроприводом.На валу электродвигателя (рис. 17, ж, I) с помощью двух гаек укрепляют диск, сделанный из полиэтиленовое крышки для банок. В боковой стенке крышки прокалывают иглой отверстие. В крышке, по центру ее тяжести, просверливают отверстие, равное диаметру вала. Материал из которого делают опрыскиватель, указан на рисунке.
Источником питания служит аккумуляторная батаре от мотоцикла напряжением 6 Вт или 6—8 батареек от карманного фонаря, соединенных параллельно. Батареи обеспечивают работу опрыскивателя в течение 5—8 часов
Опрыскиватель не имеет перекрывающих и регулировочных кранов, а подача жидкости происходит самотеком из бачка через калибровочную трубку на диск (рис. 17, ж, II ) При внутреннем диаметре трубки 2 мм обеспечивается скорость истечения жидкости до 1,5—2 см3 в секунду
Ширина захвата опрыскивателя 75—100 см. Опрыскиватель можно использовать и при обработке растений ядохимикатами. При этом расход жидкости составляет 0,5—0,6 л на 100 м2. Если опрыскиватель закрепить на штанге (лучше разборной), им можно обрабатывать кусты и деревья.
Соединив через реле времени источник питания и опрыскиватель, можно автоматизировать подачу жидкости через требуемые промежутки времени.
В садовом опыливателе на воздушном трубопроводе 6 (рис. 18) установлена трубка 5 прямоугольного поперечного сечения, к которой через крышку 12 крепится бункер 11. В стенке трубки 5 и крышке 12 выполнен прямоугольный проем 1, в середине которого установлена ось 10 с размещенной на ней прямоугольной диафрагмой 4. С наружной стороны трубки 5 на обоих концах оси 10 закреплены рычаги 2, один из которых соединен шарнирно через тягу 3 с крючком 8, а другой соединен с пружиной 13. К крышке 12 бункер 11 крепится скобами 9 На воздушном трубопроводе б установлена рукоятка 7. Одна половина проема 1 образует входное отверстие 14 другая — выходное отверстие 15.
При оттягивании крючка 8 к рукоятке 7 диафрагма 4 открывает входное отверстие 14 и выходное отверстие при этом часть воздуха направляется диафрагмой 4 внутрь бункера 11 и захватывает находящийся в нем порошок. Образовавшаяся таким образом аэросмесь выталкивается в выходное отверстие 15 и далее в воздушный трубопровод к его выходному соплу.
При переходе оператора от одного куста к другому крючок 8 отпускают и диафрагма 4 возвращается в положение при котором оба отверстия 14 и 15 перекрыты и воздушный поток из трубопровода 6 не попадает в бункер 77 и не захватывает порошок.
Такая конструкция опыливателя значительно снижая потери сухого вещества.
При борьбе с вредителями и болезнями растений, а также при заморозках можно использовать метод окуривания растений.
Окуривая дымом садовые растения (кусты крыжовника, малины или грядки с овощами и земляникой), их накрывают полиэтиленовой пленкой и вводят под нее на 5 —10 минут пчеловодный дымарь (рис. 19, а),»предварительно положив на горящие угли щепотку порошка пиретрума, табака или мяты (из расчета 0,3—0,5 г на 1куб.м объема под пленкой).
После такого окуривания большинство вредителей погибнет, а пахнущие дымом растения еще в течение нескольких дней будут отпугивать новых вредителей. При появлении на ягодных кустах и плодовых деревьях вредителей можно использовать следующие несложные приспособления для борьбы с ними.
Самодельную жаровню изготавливают из отслужившего свой срок ведра (рис. 19, б)> в котором, сверху и снизу пробивают отверстия диаметром около 15 мм. Эти расположенные по периметру отверстия обеспечивают хорошую тягу. Треногу для жаровни делают из железных полос сечением 20 х 3 мм. Жаровню накрывают крышкой и насыпают на нее 150—200 г слегка увлажненной табачной пыли или махорки.
Топливом служат обрезки веток, уголь, сухая листва и т. п. При изменении направления ветра жаровню переносят в нужное место (под ветер).
Дымление начинают, когда температура воздуха снизится до -1° С, а заканчивают через 1 час после того, как температура поднимется выше 0° С.
Во время заморозков деревья и кустарники в саду обогревают дымом от костров, которые раскладывают с подветренной стороны участка. Ветер, подхватывая теплый дым, обволакивает им сад. Но при таком способе дымления необходимо регулярно подбрасывать топливо в костёр, а в безветренную погоду «прижимать» дым. к почве,
что весьма сложно. Однако если впрыскивать в поток дыма, мелкораспыленную воду, то смешанный с водой дым можно направить в требуемую сторону с помощью установки (рис. 19, в); состоящей из пылесоса и краскопульта-опрыскивателя. В этом случае в качестве генератора дыма используют печь, установленную на участке.
Печь для дымления и сжигания мусора можно выкопать прямо в земле (рис. 19, г), что займет не более 30 минут.
Яму перегораживают металлическим листом на две части
Невысоко от дна ямы делают поддувало из двух кирпичей, ставят колосниковую решетку и заслонку с ручкой. Из такой печи дым легко заставить стелиться по почве также при помощи пылесоса. Печь целесообразнее отрывать посередине участка
Если в топливо при дымлении добавить серу и мыльно-щелочной раствор, то дымовая завеса будет гибельна для таких садовых вредителей, как медяницы. Одна такая печь вырабатывает столько дыма, что его хватит для растений на площади до 1 га.
Полезно заранее изготовить из проволоки-катанки диаметром 6—8 мм решетки (рис. 19, д), на которые накладывают топливо для дымления — солому, листву, мусор, сучья, ботву, торф. Сверху и с боков набрасывают тонкий слой земли, а ту сторону кучи, с которой ее будут зажигать, землей не укрывают. Длина и ширина дымовой кучи до 80 см, высота — до 70 см.
Кучи размещают в одну линию на расстоянии 3—4 м друг от друга с той стороны участка, откуда утром в безветрие тянется воздух.
Для борьбы с вредителями садовых культур целесообразно изготовить набор несложных инструментов и приспособлений.
Приспособления для снятия с деревьев гнезд боярышницы и других вредных насекомых (рис. 20, а). Разрезают и выпрямляют боковину обыкновенной консервной банки, а потом вырезают из нее подобие двурогой вилки общей шириной 70 и длиной 170 мм с зубьями величиной 65 мм и расстояниями между их остриями 30 мм. После чего плавно сгибают ее края — получится острозубый совочек. Его насаживают на шест на глубину 40 мм и прибивают четырьмя гвоздями.
Этим приспособлением срезают и сбрасывают на землю гнезда гусениц, для чего его подводят под лист, в котором зимует насекомое, и осторожно — во избежание задира коры — подают снизу вверх.
Можно использовать также стальную прищепку, которой обычно крепят шторы в комнате. К одной ее половине припаивают стержень длиной 250 мм и диаметром 6 мм, к другой — металлический крючок длиной 40 и диаметром 2 мм. Получившееся изделие прикрепляют к концу шеста, затем к крючку привязывают крепкий шпагат. Достаточно подвести переоборудованную прищепку к гнезду боярышницы или мумифицированному плодику и потянуть за шпагат, как. захват раскрывается, а стоит отпустить шпагат, створки смыкаются, плотно охватывая гнездо, несильное движение шестом вниз — и оно летит на» землю (рис. 20, б).
Еще одно приспособление схожего назначения: к концам захвата обычного плодосъемника алюминиевыми заклепками присоединяют кусочки (размером 15 х 50 мм) металлических щеток, продаваемых в хозяйственных магазинах. Кроме того, на оси плодосъемника смонтирован ограничитель, а к его пружине привязывают шпагат. Пружину оттягивают, потом отпускают, и металлические щетки входят в гнездо насекомого. Отделить его от ветки не представляет большого труда (рис. 20, в).
Удобен и такой сниматель (рис. 20, г). При работе с ним гнезда не сбрасывают, как при использовании устройства с прищепкой, а собирают’в тканевый мешок. Из листовой жести вырезают прямоугольную заготовку, на которой нарезают (до середины) остроугольные равнобедренные треугольники (около шести), по низу противоположной стороны пробивают небольшого диаметра отверстия.
Всё. Враг побеждён и светлое будущее приблизилось ещё на один шаг.
Грустно? В общем немного да. Спокойные были времена. Для основной массы нас, враги только лишь слегка кусились на наши урожаи, максимум чего добиваясь это раскочегаривания нашей изобретательности. В общем жилось на самом деле куда проще чем живётся теперь. Но увы, для наших реальных врагов, вовсю набравших мощь и силу нам теперь никакие устройства для защиты растений не пригодятся. Остаётся разве что с лёгкой долей ностальгии «защищать» свои посадки.
А совсем хорошо — понять что мы боролись не с теми, и посмотреть, можно ли с ними жить мирно. На самом деле можно. Взять того же яблонного цветоеда и плодожорок, прорежающих мне завязи до уровня, который только и способна выкормить яблоня…
И чего с ними бороться? Всё равно лишнее яблоня сбросит, потратив сколько-то сил чтоб это лишнее налить. Так пускай лучше цветоед… И так если не во всём, то очень-очень во многом. И сразу жить становится куда спокойнее. А спокойная жизнь — это…
В общем это хорошо.
Удачи.

5 комментариев на “Устройства для защиты растений — 2”