Нет, речь вовсе не о том чтобы бегать по огороду с пипеткой. Капельное орошение можно проделать и иными способами. С пипеткой, оно, конечно попроще чем с лейкой. И легче и воды меньше уходит. Но вот будут ли наши растюхи от этого счастливы?
На самом деле капельное орошение с успехом применяется очень многими, особенно в тех местах где вода мало и тратить её на испарение в воздух просто неэкономно. Народ и исхищряется.
Конечно промышленные исхитрялки не идут ни в какое сравнение с самопальными, так что написанное в старой книжке может служить скорее иллюстрацией к тому как мы своими силами выкручивались из положений. Над этой статьёй желающему прочитать её до конца, придётся поломать голову и включить воображение. Поэтому молодым я её читать не советую. Не та школа. Во всех смыслах. Ну а тем кто постарше — пожалуйста. Вот исходный текст.

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ

Чтобы избежать недостатков полива, и родилась идея капельного орошения. Реализуя данную идею, можно посередине участка на возвышении в 30—40 см установить металлические бочки с водой, разделенные внутри на 4 части. В каждой из них с помощью грузика «утапливают» конец полиэтиленового шланга диаметром 4—5 мм и длиной 15—20 м. Выбрав дерево, которое надо напоить, в 15-40 см от штамба ставят консервную банку высотой 5—6 см
Открытую крышку банки сворачивают в трубочку и просовывают в нее свободный конец шланга. Вода из бочек в шланги поступает самотеком. Силу же вытекающих из них струек меняют, сгибая под тем или иным углом шланг на расстоянии 1—2 м от консервной банки.
Длина непрерывно стекающей из шланга струйки воды колеблется в пределах 2—2,5 см. На землю через одинаковые интервалы времени падают отдельные капли. В течение 1 часа растения получают 8—9 л воды. На одно дерево уходит 20 ведер в месяц. За сутки эта установка позволяет утолить жажду 12 двадцатилетних, деревьев. При этом испарение влаги минимально — медленно образующиеся подкронами увлажненные пятна целесообразно прикрывать скошенной травой.
Иначе устроена другая капельная система (рис. 13, а). Здесь использована бочка вместимостью 200 л, окрашенная чёрной краской, чтобы солнце сильнее прогревало воду. Бочку устанавливают на помосте высотой 1 м и шлангом соединяют с водопроводом. Для поддержания в бочке постоянного уровня вблизи верхнего ее края врезают запорный клапан от сливного бачка унитаза, а в 1 см от дна (с противоположной стороны) — патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевают шланг и протягивают его в каплерегулятор, представляющий собой деревянный прямоугольный ящик высотой в 1,5 м, установленный на земле.
Под его «крышей» горизонтально укрепляют отрезок стальной трубы диаметром 16 мм, на ней на веревке подвешивают оцинкованное ведро. В него через систему пропускают шланг, идущий от бочки. Внутри ведра непосредственно под выходом шланга монтируют второй запорный клапан от сливного бачка унитаза, у которого предварительно несколько укорачивают рычаг поплавка. Днем, особенно в жару, держат ведро поднятым на максимальную высоту.
Ближе к ночи его, наоборот, до предела опускают. В 5 см от днища ведра в его стенку врезают трубочку, наружный обрез которой сообщают с проложенной по садовому участку пластиковой трубкой. От нее во все стороны по междурядьям расходятся тонкие (диаметром 0,2—0,5 мм) трубочки, заканчивающиеся капельницами.
Капельницы делают из использованных стержней шариковых ручек, Не ну Вы прочувствовали? Сколько надо использованых стержней от шариковых ручек? А ведь реально не выбрасывали, старались найти применение и им и вообще всему что попадало в руки. Зато и не было вокруг городов помоечных Монбланов. Симпатичный фильм Валли на самом деле не смешной. Таких кораблей как «Аксиома» у нас даже фантасты не описывали, не то что инженеры… для чего извлекают из стержней металлические наконечники, затем швейной иглой выталкивают из них шарики и ацетоном смывают остатки пасты. В чистые наконечники со стороны большого отверстия набивают вату — она создает дополнительное сопротивление напору воды и, значит, снижает частоту падения капель.
Каждую готовую капельницу располагают по участку так, чтобы между нею и шейкой корня поливаемого растения было 5—6 см — в результате такая система постоянно утоляет жажду томатов или огурцов, а при величине междурядий 60 см и расстояния между растениями 40 см не мешает рыхлить почву. При поливе посаженных в ряд яблонь подобные проблемы вообще не возникают.
Похожая система создана на Украине, Разница заключается в том, что прорезиненные шланги диаметром 20 мм,
подводящие воду к томатам, закапывают на глубину 30 см — в результате они не мешают ходить между грядками. Кроме того,капельницы делают не из стержней шариковых ручек, а из форсунок старых примусов вмонтировав их в шланги сбоку через каждые 60 см.
Ну вот, я же говорил, раритет. Что такое «примус» Вы знаете. Ну да, тот который Бегемот починял. А уж сколько музеев старинного быта надо грабануть чтобы набрать треьуемое количество форсунок… Можно ведь куда поще. Прожечь раскалённым гвоздём дырку в шланге да засунуть в неё кусочек синтетической верёвки. Чтоб не гнила. Такая «форсунка» к тому же и забиваться не будет.
Бак вместимостью 120 л с вмонтированным вблизи днища обычным водопроводным краном можно поставить
рядом с колодцем (чтобы легче заполнять водой) на подставку высотой 1 м. На кран надевают гофрированный черный шланг длиной 30 м и диаметром 20 мм. Завершается он насадкой — изогнутой дюралевой трубкой.
В ее начале, середине и конце сверлят отверстия диаметром 2 мм, выходной же обрез заглушают деревянном
пробкой. Трубку укладывают в приствольный круг дерева и открывают водопроводный кран на бочке — полив длится около 3 часов. Сам шланг за световой день успевает хорошо прогреться, и вода к корням поступает теплой. При поливе кустарников изогнутую трубку нужно заменить на прямую, в которой отверстия делают через каждые 25 см. и перекладывать ее с места на место необходимо, через каждые 15—20 минут.
Более сложная поливная система. На подставку высотой 1 м ставят бочку вместимостью 200 л с вырезанным
верхом и обычным пробковым краном, врезанным в нижнюю часть боковой стенки. Сверху к бочке подведена труба от водопровода с запорным вентилем и шаровым клапаном на конце (последний при переполнении бочки
водой всплывает и перекрывает выходное отверстие трубы. В саду вдоль шпалеры деревьев на металлических полуметровых подставках (своеобразные шпильки с петлей вверху) проложена труба диаметром 12,5 мм, в которой вблизи стволов деревьев проделаны отверстия диаметром 30 мм. В эти скважины введены концы коротких полиэтиленовых трубок, затем спирально намотанных на основную трубу, а потом свешивающихся вниз (длина свободных концов — по 10 см).
Вода, попадая в эти трубки, во время прохождения по виткам тормозится и в приствольные круги попадает каплями. Для чего необходимо, во-первых, заглушить деревянной пробкой свободный конец основной трубы и во-вторых, с помощью гибкого шланга соединить ее противоположный обрез с пробковым краном на бочке. На легких почвах рекомендуется иметь две-три капельницы на дерево, на тяжелых — достаточно и одной.
Эта же система поможет вести капельный полив и в ягодниках: между кустами прокладывают тонкий шланг,
снабженный спиральными трубочками, о которых речь шла выше. Один конец этого шланга надевают на пробковый кран в бочке, противоположный же забивают деревянной пробкой.
Да. С иллюстрациями в этой статье негусто. Её составитель целиком полагался на наше воображение, позволяющее по описанию представить происходящее. Ну как на само собой разумеющееся. Капельное орошение придётся воображать.
Удачи.

7 комментариев на “Капельное орошение”