Ну строго говоря у меня было не окультуривание тяжёлых почв. Почва у меня была лёгкая. Даже слишком. Но несмотря на это окультуривал я её буквально до прошлого года пока не пришлось окультуриться самому.
Ну то есть я ещё пока не окультурен до состояния компоста, но так по прикидкам ждать этого осталось недолго.
Но это что касается меня.
А в умной книжке речь идёт как раз про окультуривании тех почв что достаются (доставались) нашим садоводам по бессмертному принципу «На те убоже, что нам негоже».
Окультуривать приходилось суглинки и торфяники и с этой, не самой простой, задачей наши огородники справлялись весьма основательно. А каково им доводилось — про это пишет книжка

Окультуривание тяжелых почв

Как было отмечено ранее, большинству садоводов и огородников-любителей достались и достаются сегодня не лучшие земли. Чаще всего это дерново-подзолистые и торфяно-болотные почвы, характеризующиеся весьма низкой плодородностью. Учитывая это, нельзя сразу же приступать к внесению компоста, даже при его избытке. Сначала необходимо хорошо разобраться в том, какая растительность на участке, какой уровень грунтовых вод, а самое главное какая почва. После этого следует провести необходимые подготовительные мероприятия по улучшению почвы и обеспечению ее пригодности для выращивания садово-огородных культур.
При наличии на участке древесно-кустарниковой растительности, камней и кочек они подлежат удалению. При этом садовую стволовую древесину спиливают, кустарники вырубают, оставшиеся пни и корни корчуют. Стволы, как правило, складируют, а затем используют для различных хозяйственных нужд. Ветки кустарников, пни и корни чаще всего разрубают, собирают в кучи, а затем либо сжигают для получения золы, либо оставляют для последующего использования в качестве дров или для применения в различных агротехнических сооружениях: теплых грядках, парниках и др.
Если окажется, что согласно обследованию уровень грунтовых вод слишком высок, то сразу же предусматривают меры по его понижению за счет устройства дренажных канав. Чаще всего при этом делают собиратель воды закрытого типа согласно рис. 12. Такой собиратель — это дренаж для перехвата и отвода воды, которая скапливается в пахотном слое почвы и не может просочиться через слабопроницаемую подпочву. При этом чтобы не тратить финансовые средства на приобретение труб, досок и т. п., лучше всего воспользоваться отходами со своего участка, из которых вполне можно получить фашинные пучки из сучьев, прутьев и веток, а также рубленую щепу, используемую как добавку к щебню фильтрующей засыпки. Вместо пучков можно использовать также кусковые древесные отходы в виде различных отрезков ствола /2, 8/.
Дерново-подзолистые почвы по своему механическому (гранулометрическому) составу делятся на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные. Чтобы узнать фактический состав почвы на участке, не требуется большого труда. Для этого достаточно взять горсть земли на глубине 15-20 см, растереть ее на ладони, добавить немного воды, доведя до тестообразного состояния, после чего скатать шарик диаметром 3-5 см, а затем раскатать его в шнур и попробовать свернуть последний в кольцо. По поведению шнура согласно табл. 8, опубликованной И. Матвеевым в газете «Садовод» (№ 14, 1997) и упрощенной автором, легко определить тип почвы на участке и ее состав.
Определить механический состав почвы можно и еще более простым способом. Для этого возьмите кусочек сухой почвы и разотрите его большим и указательным пальцами. Если на руках окажется много песка, то почва супесчаная и песчаная. Если растирается вся земля и на пальцах остался своеобразный зеркальный налет -почва глинистая и суглинистая.
Зная, какая почва на участке, можно наметить пути ее улучшения. Если окажется, что почва легко- или среднесуглинистая, то можно считать, что владельцу участка очень повезло, так как она наиболее пригодна для выращивания почти всех садово-огородных культур. Поскольку такие почвы характеризуются оптимальным сочетанием между воздухом, водой, песком и глинистыми частицами, на участке осуществляются обычные агротехнические мероприятия, включая внесение необходимых доз компоста.
Если же почва оказалась глинистой или тяжелосуглинистой, то дело обстоит хуже, так как они отличаются большой вязкостью и плотностью, дольше не высыхают и медленно прогреваются весной, в них трудно развивается корневая система растений. Улучшить такие почвы можно внесением в них рыхлящих материалов (песка, торфа, древесной стружки, опилок или коры) в количестве до 10-15 кг/м2. Хорошие результаты,, судя по опыту лучших садоводов-любителей, дает в таких условиях применение дробленого кирпича, имеющего размеры частиц 5-15 мм. Заделывая такую крошку в почву 2-3 года подряд, последняя становится неузнаваемой, причем результаты тем лучше, чем глубже такая заделка. Имеется также опыт применения для данной цели старой штукатурки, пережженного на костре дерна и корневищ различных растений с приставшей к ним землей. Весьма полезно также перекапывать такие почвы осенью и весной, чаще рыхлить для улучшения аэрации, а также мульчировать /8, 19/.
Гораздо хуже, если почва на участке окажется песчаной или супесчаной, так как она плохо удерживает воду, вызывает вымывание питательных веществ. Улучшение таких почв достигается, прежде всего, внесением в них материалов, обладающих способностью связывать частицы песка (глина, суглинок, сапропель или растения-сидераты) в (количестве 5-10 кг/и2.
Нельзя не отметить того, что в отдельных случаях, окультуривание тяжёлых почв, характерных главным образом для глинистых и песчаных почв, садоводы-любители используют привозной грунт со стороны. Однако при этом трудозатраты оказываются даже выше, причем требуются финансовые затраты и нет полной уверенности в доброкачественности новой земли.
В отличие от дерново-подзолистых торфяно-болотные почвы считают потенциально плодородными. Они содержат в своем составе преимущественно органику, много азота, но бедны калием и фосфором. На них можно получать хороший урожай, но только после соответствующего изменения их неблагоприятного водного режима. Изначально имея избыток влаги, в летний период такие почвы нередко испытывают ее недостаток, что вызывается как повышенной испаряемостью торфяной массы, так и ее рыхлостью, сдерживающих приток влаги из нижележащих слоев.
Исходя из всего этого, для улучшения водного режима торфяно-болотистых почв при их подготовке к использованию осуществляют, прежде всего, осушение согласно рис. 12 до достижения уровня грунтовых вод ниже 1 м, а в последующем проводят уплотнение (прикатывание) верхних слоев для поднятия вод снизу в верхние слои, а также внесение на поверхность мульчирующих материалов (песка и др.), обеспечивающих снижение испаряемости почвенной влаги.
Для коренного улучшения свойств торфяно-болотных почв садоводы-любители широко используют внесение в эти почвы минеральных грунтов: песка, глины, суглинистой почвы. Расход таких грунтов составляет 10-20 кг/м2. Вносят их сначала на поверхность, а затем тщательно перемешивают с верхним слоем почвы. В результате этих мер торфяная почва, являющаяся плохо проводящей тепло и задерживающей начало посева семян и высадки рассады, превращается в более плодородную.
Оба вида рассмотренных почв, как свидетельствует практика, до внесения в них компостов нуждаются в известковании. В противном случае эффективность применения компостов резко снижается, достигая 50 %. Рекомендуемый расход извести для раскисления указанных почв согласно справочной литературе приведен в табл. 9.
Чтобы воспользоваться табл. 9, надо определить фактическую кислотность почвы на участке, причем для этого вовсе не обязательно пользоваться услугами агролабораторий или специальными приборами. Для этого достаточно, например, залить одним стаканом кипятка несколько листьев либо смородины или вишни, либо ягод бузины или черемухи и добавить немного земли. Если настой краснеет, то реакция почвы кислая, а если синеет или зеленеет — щелочная или нейтральная. Индикаторами кислой почвы могут слу-жить также растущие на почве растения (подорожник, хвощ, дикий щавель и др.), причем для какой почвы характерно зазеленение поверхности. На слабокислой почве растут пырей, ромашка, клевер, а на щелочной — мак, вьюнок, дрема белая и др.
Недостатком табл. 9 является обезличенность доз извести по отношению к действительной потребности тех или иных культур к кислотности почвы. Поэтому, чтобы рационально распорядиться известью, целесообразно воспользоваться группировкой садово-огородных культур по требуемой им кислотности согласно табл. 10, которая составлена автором в дополнение к табл. 9 с целью оптимизации доз при раскислении различных почв.
Зная кислотность почвы и необходимые дозы извести для ее раскисления, важно выбрать и наиболее выгодный вид раскислителя. При этом во внимание надо принять главным образом доступность, стоимость и быстродействие известкового удобрения. Если есть возможность, то лучше всего для этого использовать гипсосодержащий материал (мел, алебастр и др.), т. к. последний в отличие от других не растворяется в воде, не вымывается в нижние слои и воздействует на почву лишь при кислотности рН до 5,5. При отсутствии извести или другого раскислителя можно воспользоваться древесной золой, которая всегда доступна, отличается хорошим быстродействием и содержит в себе целый комплекс макро- и микроэлементов, весьма эффективно влияющих на плодородие почвы. Вносить золу можно в дозе до 100 г/м2 под огурцы, томаты, перцы и картофель и в дозе до 300 г/м2 под основные ягодные культуры: землянику, малину, смородину и др. Подчеркнем также, что зола весьма эффективна и в борьбе с различными вредителями и болезнями. При этом вносить золу лучше, не разбрасывая ее по поверхности почвы, а концентрированно — в рядки, лунки борозды.
Внесение компоста в почву следует осуществлять только после ее известкования, причем с учетом фактического наличия в ней основных элементов питания, известных для дерново-подзолистых почв, например, согласно «Настольной книге овощевода» автора Каратаева Е .С. и др. /12/. Что касается торфяно-болотных почв, то в отличие от первых они хотя и богаты азотом, но он находится в малодоступной форме. Чтобы способствовать переводу азота в усвояемые формы, этим почвам также нужен компост, позволяющий усилить деятельность в такой почве микроорганизмов. В этом случае последние не будут обеднять торф, а станут перерабатывать органические элементы компоста, оставляя торф нетронутым. Из этого следует так же, как для дерново-подзолистых, так и для торфяно-болотных почв в условиях весьма малого содержания в них гумуса при окультуривании необходимо вносить столько компоста, чтобы каждая из культур была удовлетворена основными элементами питания согласно ее требовательности к почвенному плодородию. Рекомендуемый расход компоста с учетом такой группировки основных культур, выращиваемых на участке, приведены в табл. 11 /17/.
Что касается минеральных удобрений, то они хотя и весьма нужны в этот ответственный период окультуривания, но не должны превышать 10 г действующего вещества каждого элемента на 1 м2 в год. Мало того, считается, что внесение азота свыше 20 г, фосфора более 15 г и калия более 30 г на 1 м2 в год не только не ведет к повышению урожая, но даже вызывает его снижение и неблагоприятно сказывается на качестве продукции. Весьма желательно в этот период внесение микродоз медного купороса (0,5-1 г/м2), молибденового кислого аммония (0,2-0,4 г/м2) и борной кислоты (0,1-0,2 г/м2) в условиях торфяно-болотных почв, которые бедны этими элементами и могут служить причиной снижения урожая.
Ну вот примерно так и должно было происходить окультуривание тяжёлых почв на наших огородах. И происходило оно примерно так. Жаль что, судя по нашей округе, окультуриванием почв уже никто не занимается, сместились приоритеты, но всё-таки надеюсь огородники ещё не все вымерли, а раз так есть надежда что кому-то пригодится и эта книжка…
Кто знает? Удачи. 

22 комментария на “Окультуривание тяжёлых почв”