Ну вот в нашей брошюре и пошла конкретика. Обработка и удобрение почвы. До этого была в общем лирика. Обработка же и удобрение это то что волнует наших огородников несказанно.В принципе они правы.
Не скажу что я совсем уж не обрабатывал и не удобрял свой огород, хотя и старался свести трудозатраты к минимуму. Вернее не я старался.Оно как-то само старалось. Мне оставалось только кряхтеть над оставшимися трудозатратами, впрочем касались они в основном прополки.
Но и с землёю приходилось повозиться, особенно выкапывая в грядках траншеи и забивая их полуперепревшим компостом. А то и просто свеженакошенной травой. Что в общем-то было неплохо. Не скажу что я так уж сильно походил на персонаж с картинки, но в общем-то какие-то похожие элементы были. Особенно когда в одной руке инструмент, а в другой книжка.
Всё было бы ничего, если б от дома до огорода не приходилось добираться два часа. На мотопёде полтора, на велосипеде и все три. Сколько огородного времени сожрала у меня дорога сейчас и не подсчитаешь…
Хорошо соседу, он прям-там и живёт ему на огород только из дома выйти. Надеюсь этому фактору огород рад. Ну а я пока продолжу брошюру.
ГЛАВА 2
Обработка и удобрение почвы. Борьба с сорняками и вредителями
Система обработки почвы предусматривает выполнение таких мероприятий, как вскапывание и рыхление почвы, формирование гряд, окучивание растений, уничтожение, сорной растительности.
Обработка почвы
Как правило, подготовку почвы начинают осенью, после уборки урожая. Производят глубокую перекопку всего участка, удаляя камни и корни растений, при этом пласты земли только оборачивают. На глинистых почвах в это время желательно добавить песок, а на песчаных — глину.
Органические удобрения (навоз, компост) вносят при перекопке. Делается это для того, чтобы питательные вещества попали в корнеобитаемые слои почвы, на глубину около 18-20 см.
Преимуществом осенней перекопки почвы перед весенней является то, что создаются лучшие условия для разложения внесенных удобрений и заделанных в почву зеленых остатков растений. Во вскопанной осенью почве лучше удерживается влага атмосферных осадков и талых вод, кроме того, происходит промораживание земельных пластов, в результате чего уничтожаются зимующие в почве вредители.
На участках с близким залеганием грунтовых вод осенью рекомендуется устраивать гряды шириной 1—1,5 м, высотой 20—30 см. Весной на них быстрее происходит таяние снега, гряды лучше прогреваются и проветриваются, что позволяет высаживать на них овощные культуры в более ранние сроки.

На кислых, бедных кальцием почвах в первые годы окультуривания овощные культуры можно высаживать на высоких грядках или на насыпном грунте. Это позволит сразу же получить высокие урожаи овощей и бахчевых культур.

Помимо грядок, осенью на участке можно сделать гребни высотой 10—15 см. Температура на них на 1,5—2° С выше, чем на остальной площади участка, поэтому весной на такие гребни можно раньше высадить рассаду Преимуществом земляных гребней является и то, что во время продолжительных весенних дождей почва на них быстрее просыхает.
Как правило, тяжелые почвы, подготовленные с осени, за зиму значительно уплотняются, поэтому весной их повторно перекапывают, при этом глубина перекопки или вспашки должна быть гораздо меньшей, чем осенняя.
Если по какой-либо причине вскопать участок осенью не удалось, делают это как можно раньше весной.. Во время перекопки или вспашки в почву заделывают навоз или компост.
Почву, вскопанную осенью, весной боронуют граблями поперек земляных пластов. Это ускоряет прогревание земли и уменьшает испарение из нее влаги.
Закончив весной первичную обработку почвы, приступают к делению территории на отдельные участки, согласно размещению на них огородных культур в текущем сезоне. Обычно участки делают квадратной или прямоугольной формы. На каждой делянке устраивают гряды, заделывают все неровности, дабы обеспечить высокую урожайность овощей и бахчевых культур.
Важной процедурой, обеспечивающей хорошую аэрацию почвы, является рыхление. Считается, что одно рыхление может вполне заменить два полива. Как правило, данную процедуру осуществляют с помощью мотыги. Рукоятка этого орудия труда должна быть достаточно крепкой, для более удобного захвата ее можно сделать Т-образной формы.
Большая мотыга с острым лезвием предназначена для выемки крупных кусков дерна и удаления сорняков на значительных по площади участках, а небольшая лучковая мотыга — только для прополки территории.
В настоящее время, помимо привычной всем мотыги, снабженной с одной стороны небольшой тяпкой, а с другой зубцами, для рыхления почвы используют и другие садовые инструменты.
Обработку почвы на небольшую глубину можно произвести с помощью специального рыхлителя-кошки, внешне напоминающего вилы с изогнутыми под углом 90° зубьями. Для более глубокого рыхления (на глубину до 10 см) понадобится культиватор с 3—5 зубцами. Одно-зубцовый культиватор позволит обработать почву при загущенных посадках, а звездчатый — разбить крупные комья земли, полученные при вскапывании или вспахивании земли. Для разравнивания поверхности понадобятся грабли.
Рыхлитель для междурядий (риллер) позволяет обрабатывать землю между грядками, предотвращая тем самым появление на этом пространстве сорной растительности.
Можно также воспользоваться специальным приспособлением — однозубой цапулькой. Она хорошо разрыхляет почву, обеспечивая доступ воздуха к нижним слоям и не переворачивая при этом землю. Одновременно происходит разрушение верхнего коркового слоя, образующегося на поверхности почвы при испарении влаги.
Мульчирование, являющееся важным мероприятием по уходу за огородными культурами, представляет собой укрытие поверхности почвы любым органическим материалом — соломой, листвой, измельченными остатками растений или специальной пленкой. Обработка и удобрение почвы мульчей предотвращает быстрое испарение с поверхности почвы влаги, подавляет рост сорной растительности. Благодаря мульчирующим материалам создаются благоприятные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов, участвующих в формировании плодородного слоя.
Как правило, мульчей покрывают подготовленную почву и посадки, но можно использовать ее и для укрытия пространств между грядками. Это предотвратит рост сорной растительности. В качестве мульчирующего материала в данном случае можно использовать пленку, солому или измельченные остатки растений.
Удобрение почвы
Особого разговора заслуживает удобрение почвы. Как правило, в садовых почвах содержатся все необходимые для нормального развития огородных культур микро- и макроэлементы. Однако ежегодно с урожаем овощей и бахчевых культур из почвы выносится значительное количество данных химических элементов. Восполнить их запасы можно путем внесения в почву различных удобрений.
На дачных и приусадебных участках обычно используют 2 вида удобрений: органические и минеральные.
Органические удобрения необходимы для повышения плодородия почвы, улучшения её водного и теплового режима, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям.
Минеральные удобрения, в отличие от органических, быстро восполняют недостаток питательных веществ в почве и лучше усваиваются огородными культурами. Существенным недостатком удобрений данного вида является большое процентное содержание в них солей, из-за которых происходит медленное уничтожение почвенных микроорганизмов и замедляется процесс образования плодородного слоя почвы (гумуса).
В качестве органических удобрений обычно используют навоз, компост, навозную жижу, птичий помет, торф, озерный ил (сапропель),
В качестве мульчи Можно использовать различные материалы органического происхождения, бытовые отходы. Компост, полученный из органических остатков, является хорошим средством улучшения плодородия любой садовой почвы: он разрыхляет почву и обогащает ее питательными микро- и макроэлементами. В данном удобрении содержатся следующие химические элементы: кальций — 1—12%, магний — 2%, калий — 0,3-0,8%, фосфор — 0,1-0,8%, азот — 0,5-1,5%.
Готовый, переработанный микроорганизмами компост, имеет темную окраску и мелкокомковатую структуру, богат необходимыми огородным культурам питательными веществами. Его заделывают неглубоко в почву, а при посадке отдельных растений раскладывают в лунки или посадочные ямы.
Полузрелый компост, в котором органические остатки разложились неполностью, содержит небольшое количество доступных растениям питательных веществ. Такой компост можно использовать не в качестве удобрения, а как мульчирующий материал для отдельных культур.
Компостная куча на приусадебном участке нуждается в тщательном уходе. Для предотвращения роста сорняков, задержки испарения влаги и удержания тепла на компостной куче сажают почвопокровные растения (например, настурцию) или мульчируют скошенной травой. В результате происходит активизация процесса гниения.
Как правило, органические удобрения заделывают в почву при перекопке или вспашке. Норма удобрений данного типа на 100 м2 площади составляет от 5 до 8 ц, в зависимости от потребности культур. Например, огурцам и капусте необходимо большее количество органических удобрений, чем моркови, томатам, свекле и луку.
Для улучшения физического и химического состава почвы нередко используют глиняную крошку и каменную муку (в данную группу включены измельченные природные известняки, базальтовая и гранитная мука, бентонит). В гранитной муке содержатся следующие химические элементы: кальций — 2—8%, магний — 2—5%, калий — 4—6%, кремний — 50-70%, кварц — 20—30%. Содержание данных элементов в базальтовой муке таково: кальция — 8-15%, магния — 8-10%, калия — 1-2%, кремния — 20-50%.
Подкормка минеральными удобрениями не менее важна для нормального роста, развития и урожайности огородных культур. Дело в том, что недостаток тех или иных элементов питания негативно отражается на состоянии растений. По внешнему виду можно практически безошибочно определить, внесение какого минерального удобрения необходимо той или иной огородной культуре.
Так, на нехватку азота указывает бледно-зеленая окраска листьев, их пожелтение (у капусты и брюквы покраснение), уменьшение размеров, а также чрезмерно быстрое созревание плодов.
При недостатке фосфора листья растений становятся темно-зелеными или голубоватыми, а у некоторых культур даже красноватыми. Кроме того, замедляется рост листьев, а по краям у них появляется темная каемка.
Нехватка калия сопровождается пожелтением, побурением и отмиранием тканей; листья сморщиваются, а по краям начинают закручиваться книзу. При недостатке кальция происходит повреждение и отмирание верхушечных почек, страдает также корневая система растений. На томатах возможно появление вершинной гнили.
При использовании минеральных удобрений следует помнить, что плотные глинистые почвы и суглинки удобряют реже, чем песчаные и супесчаные, но большими дозами. В легкие почвы минеральные удобрения заделывают часто, небольшими дозами.
Вообще сейчас читаю эту брошюру, редактирую и уже сомневаюсь а то ли я отсканировал? Когда-то она мною читалась взахлёб, но так же взахлёб читалось и многое другое (что ещё предстоит отсканировать) и как-то теперешний её эффект уже непохож на тот, давний…
Ну да ладно, в конце концов может кому пригодится и она. Тем более осталось немного, следующая брошюра будет интереснее.
Но её придётся подождать, а пока я заканчиваю часть статьи этой. Хоть и рисунки слабенькие и текст слабоват, но может кому на пользу будут обработка и удобрение почвы.
А я пока увядаю, в телевизоре ещё сохранились следы новогоднего репертуара, пойду пока вникну.
Удачи.

16 комментариев на “Обработка и удобрение почвы”