Ну дрель-косилка это потому что вообще возможности дрели, не ограничиваются сверлением в семь утра соседских стенок. Об этом я ещё в прошлый раз рассказывал, отсканировав и распознав кусочек старой книжки. Конечно сейчас, когда везде и всюду продаются бензо и электротриммеры, статья сия будет малоактуальная, но как взгляд в историю, показывающий как мы обходились во времена, когда в продаже ничего сенокосного не было, а была только неугомонная изобретательность садородов-оговодников… То есть оговодов-садородников… Опять не так.
САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ, (вот теперь правильно), наверно будет небезынтересна.

ДРЕЛЬ-КОСИЛКА

Роторная косилка. Конструктивно данная косилка представляет собой четырехколесную тележку с вертикально установленной на ней электродрелью, в пиноли которой
закрепляют крыльчатку-нож (рис. 43, а). Во время работы включают нож, и острозаточенный «пропеллер» срезает траву, оставляя только ости высотой не более 2—3 см.
Основание тележки (платформа) — это пластина из дюралюминия толщиной 5 мм или из фанеры толщиной 15 мм с вырезами под колеса и с привернутыми передней и задней осями. Диаметры осей должны соответствовать отверстиям в колесах от детской коляски или трехколесного велосипеда.
На оси симметрии платформы прорезают круглое отверстие под корпус, электродрели. Сам инструмент закрепляют на платформе при помощи хомута, корпус которого вытачивают на токарном станке из стали, а зажимные ушки приваривают к нему. По тем же размерам можно сделать хомут и из листовой стали толщиной 2 мм.
Нож косилки вырезают из стальной полосы толщиной 1,5 мм. Одну из его сторон затачивают под углом 30°, а другую отгибают, как показано на рисунке 43, б. Для стыковки ножа с электродрелью понадобься фланец и шайба, их также можно выточить на токарном станке. Соединяют нож, фланец и шайбу винтами Мб с потайной головкой. После сборки винты раскернивают. Можно обойтись и без токарных работ, зажав нож в шпильке между двумя гайками и шайбами.
Рукоятку косилки сваривают из стальных труб диаметром 20—22 мм и стальной пластины размером 10 х 30 х 90 мм. Между трубой-рукояткой и трубой-штангой вваривают стальную коробку, на которой располагают электрический разъем и тумблер включения двигателя. Штангу закрепляют на платформе через сектор: такая конструкция позволяет изменять ее положение по отношению к платформе.
И последнее, что нужно сделать» — установить ограждение ножа. Его выгибают из стальной или дюралюминиевой полосы и закрепляют на платформе с помощью нескольких стальных уголков и болтов М5 с гайками.
После предварительной сборки и испытания косилки агрегат разбирают, красят и собирают вновь. На нем монтируют электрический разъем и тумблер. На поперечину рычага натягивают рукоятку от велосипедного руля — и с косилкой можно выходить на газон. При скашивании травы необходимо внимательно следить за тем, чтобы электропровод не попал под нож.
Двухколесная косилка. Кинематика такого механического помощника садовода весьма проста. Эксцентрик и шатун преобразуют вращение вала в возвратно-поступательное движение штока и связанного с ним подвижного ножа. Последний, перемещаясь относительно неподвижного ножа, срезает стебли растений;
Все устройство закрепляют на разрезном фланце, установленном на шейке электродрели. Патрон со шпинделя снимают и на его место насаживают эксцентрик. Лучше всего сделать его составным, выточив центральную часть из дюралюминия, а внешнюю — из бронзы. Стальной шщуп фиксируют накладкой, привинченной к торцу эксцентрика.
Цилиндрическая часть штока свободно скользит в направляющей — дюралюминиевом бруске со сквозным отверстием.
Станину режущего аппарата изготавливают из дюралюминиевого уголка с толщиной полки около 3 мм. Ножи, подвижный и неподвижный, лучше всего сделать из ножовочных полотен по дереву. Полотна размечают, в вершинах полученных треугольников просверливают отверстия диаметром 4—6 мм и с помощью рычажных ножниц удаляют лишний материал. Зубья ножей затачивают. На станину режущего аппарата ножи устанавливают так, как показано на рисунке 43, в.
Для эксцентрикового механизма косилки необходимо изготовить корпус. Он состоит из основания (дюралюминий толщиной 2 мм) и крышки. Соединяют элементы корпуса винтами М4 на уголках.
Сборку косилки начинают с установки на электродрель разрезного фланца. Его фиксируют на шейке электродрели стальным хомутом. Далее на конический хвостовик шпинделя надевают эксцентрик, а на него — шатун. Последний фиксируют накладкой с винтом. Затем к разрезному фланцу крепят основание корпуса эксцентрикового механизма, а к нему — направляющую. Сам шток соединяют с шатуном цилиндрическим пальцем либо болтом с гайкой. После этого к направляющей приворачивают станину режущего аппарата (дюралюминиевый уголок), а на ней монтируют ножи (подвижный и неподвижный). Вручную поворачивая шпиндель электродрели, убеждаются в легкости хода механизма и при необходимости дорабатывают скользящие поверхности. Если все в порядке, собирают остальные элементы корпуса эксцентрикового механизма.
Пользуются такой косилкой одйим из двух способов. При стрижке кустарника ее держат на весу, а для выкашивания газонов сопрягают с простейшей двухколесной тележкой. Кнопку включения электродрели в этом случае, следует заблокировать и управлять с помощью выключателя, установленного на ручке тележки.
Ручная косилка (рис. 43, г). (Ну не, ручная, она, эта дрель-косилка. РУЧНАЯ. НЕ дикая. Как и моя телега в одной из прошлых записей. Бояться не надо, кусаться не станет). Главный рабочий орган этой косилки — режущий узел. Зубья подвижного ножа 1 скользят по зубьям жестко закрепленной гребенки 16 и, словно ножницы, состригают травинки и цветки. Движения ножей возвратно-поступательные, а потому главная задача в кинематической схеме приспособления — преобразовать вращательное движение шпинделя 8 электродрели в колебательное. Эту задачу и решает преобразователь. На шпинделе дрели 1 установлен эксцентрик 7 с качающейся серьгой 10. Она-то и преобразует один вид движерия в другой. И через шток 12 передает его на режущий нож.
Шток и нож фиксируются направляющими — в корпусе 13 и на гребенке 21. А чтобы нож перемещался без перекосов, его укрепляют жесткой накладкой 18, разделенной для снижения трения прокладкой 19 из антифрикционного материала.
Основные детали косилки изготавливают на токарном, фрезерном и сверлильном станках. Потребуется также навык в слесарной работе. Остановимся подробнее на самых важных деталях и операциях.
На токарном станке из стальной заготовки вытачивают несущий фланец 2 Его внутренний диаметр должен быть равен диаметру шейки электродрели. Поскольку крепится фланец с помощью хомута 3, в хвостовике делают шесть продольных пропилов. Тогда стягивание будет равномернее и плотнее.
В торце фланца просверливают 8 отверстий для крепления опорной пластины 4, выпиленной из листа стали толщиной 3 мм. Делают ее такой, как показано на рисунке. Тогда она будет служить не только дня крепления режущего узла и преобразователя, но и ручкой 28. В пластине просверливают отверстия — восемь для крепления фланца четыре для соединения с направляющей штока 13 и три для крепления накладки ножа.
Эксцентрик 7 также вытачивают из стали с эксцентриситетом 8 мм, что обеспечивает ход ножа на 16 мм, растачивают в нём коническое отверстие, соответствующее концу шпинделя, при этом следует обратить внимание, чтобы при сборке эксцентрик плотно сидел,на шпинделе и не касался шейки дрели (примерный зазор 4—5 мм). Наружную поверхность эксцентрика обязательно шлифуют, так как по ней скользит подшипник — бронзовая втулка 6.
239
Серьгу 10 вырезают из листовой стали толщиной 6—8 мм; Отверстие под втулку 6 растачивают на токарном станки а под ось 11 — на сверлильном, затем обрабатывают разверткой.
Шток 12 вытачивают из бронзового прутка диаметром 10—11 мм. Его цилиндрическую поверхность шлифуют для обеспечения скользящей посадки в направляющей. На одном из концов фрезеруют паз для соединения с серьгой и сверлят отверстия — одно под ось 11, другое — под штифт 14
Ось диаметром 7 мм и штифт диаметром 6 мм вытачивают из инструментальной стали, закаливают и шлифуют. Ось запрессовывают в серьгу, а штифт — в хвостовик штока после сборки с направляющей.
Направляющая 13 представляет собой брус с базовой длиной не менее 50 мм, изготовленный из стали. Следует обратить основное внимание на то, чтобы ось рабочего; отверстия под шток была строго параллельна плоскости опорной пластины 4. Остальные отверстия — крепежные с резьбой под винты М15 (Мб).
Изготовление гребенки и ножа — самое трудоемкое дело. Хорошим материалом может послужить полотно старой двуручной пилы. Необходимо вычертить точный чертеж ножа и гребенки на миллиметровой бумаге (см. размеры на рис. 43, г), помня, что у ножа 19, а у гребенки 20 зубьев Чертеж наклеивают на картон и вырезают по контуру. Полученные шаблоны накладывают на полотно, а их контур обводят чертилкой. Затем с помощью сверла «вырезают» черновые заготовки ножа и гребенки и доводят их до требуемых размеров напильником и наждачным кругом.
Если полотно пилы поддается обработке с трудом, то его отпускают (нагревают до появления цветов побежалости и медленно охлаждают в противне с горячим песком).
На мягком металле окончательно обрабатывают зубья ножа и гребенки под углом 45° (как показано на рисунке), высверливают необходимые отверстия под направляюще шайбы 21, для крепежа 22, 24, 25 и 26, только потом металл вновь закаливают и шлифуют рабочие поверхности.
Для сборки газонокосилки потребуется еще: стандартные болты и гайки 9, 20, 22, 24, 25, 27, направляющие шайбы 21 и 23, которые вытачивают из бронзы; захват 75 для приведения ножа в движение (вытачивают из инструментальной стали). В косилке возникнут неизбежные вибрации, поэтому все винтовые соединения контрят пружинными шайбами.
Последняя деталь — фасонный кожух 5 для защиты рабочих органов от пыли. Его делают из листового дюралюминия толщиной 1—1,5 мм.
Прежде чем приступать к работе, необходимо хорошо смазать все трущиеся поверхности газонокосилки.
Ну, конечно, теперешние косилки на те, которые получались в наших мастерских (а чаще в гаражах) категорически непохожи. На то, что было у нас. Вот ведь даже самая известная косительница на свете и то наверняка перешла вместо традиционной литовки, с которой её принято изображать, на конечно же что-то более современное.
Просто прикидываю по увеличившейся на неё нагрузке. Просто литовкой с нею справится было бы затруднительно. НО! в стародавние, советские времена что-то более механизированное ей заиметь было бы трудновато. Почему? Да потому что делалась эта продукция обычно в мастерских, а туда ей было соваться стрёмно.

Туда всем было стрёмно соваться. Можно было легко нарваться на широко отмечаемый в пролетарских кругах праздник «200 лет гранёному стакану», славному уже тем, что никто не знал конкретной даты изготовления первого образца и искренне считал её совпадающей с сегодняшним днём.
Ну а с таким раскладом работа той самой, широко известной, косильщицы, приобретала слишком много огрехов… Вот и приходилось стараться по-старинке. Хлопотно, да, зато не так рискованно, как связываться с мужиками из, допустим, гаражей.
Впрочем те, кто сами были не чужды субкультуре гаражей, вполне могли обзавестись многими полезностями, про сенокосную часть которых я и попытался распознать старую книжку, статью дрель-косилка. Ну и на этом уже точно пора заканчивать.
Удачи. 

7 комментариев на “Дрель-косилка”