Нет, конечно, речь в старой книжке пойдёт, разумеется, не про те термошкафы в коих млеют наши соотечественники (соотечественницы чаще) пытаясь избавиться от последствий неукротимого аппетита. В принципе хватило бы и пробежки по утрам, но млеть в бочке, убеждая себя что это зачем-то нужно, куда приятнее, а для работников термошкафочных отделений — особенно. Они-то знают зачем ИМ это нужно.
Нет, такой дурью наши предки не маялись а термошкафы нужны были им совсем для другой цели. Куда более прозаической. Вообще первый раз увидев современный термошкаф с его содержимым, первая мысль была «Ну и бабки-ёжки нынче пошли…»
В принципе я был не так уж и неправ, но круглый ящик оказался не ступой а куда более современной приспособой для выкачки лишних жиров и денег. Но речь сейчас не о них. Речь в старой книжке пойдёт о действительно нужных термошкафах и безо всяких бабок, тем более ёжек.
А что там было, а вот про это дальше…

ТЕРМОШКАФЫ

Садово-огородную продукцию можно с успехом хранить на балконе городской квартиры.
Для такого погреба нужен ящик-контейнер с подогревом (термошкаф) с двойными стенками, размеры которого выбирают в зависимости от количества продуктов, подлежащих хранению.
По словарю термошкаф—это «емкость для хранения картофеля и овощей на балконах» лоджиях и в других неотапливаемых помещениях». В некотором смысле это «холодильник наоборот», в нем управляемый электронным реле нагревательный элемент поддерживает даже в лютый мороз плюсовую температуру 2—5°С— как в хорошем деревенском погребе.
Принципиальная конструкция типового термошкафа проста: это утепленный ящик, в котором установлены нагревательный элемент, датчик температуры и контейнер для овощей (рис. 32).
Нагревательный элемент не дает опускаться температуре ниже нуля. Наружная поверхность ящика должна быть водостойкой. Утеплители—разные виды пенопласта, шлаковаты или традиционные засыпочные материалы: дубовый лист, мох, смесь стружки и древесных опилок. Для безопасности ящик с натуральными утеплителями лучше сделать металлическим. Толщина слоя утеплителя —не менее 30 мм. Чем толще изоляция—тем меньше потребление электроэнергии.
Внутренний ящик—контейнер—изготавливают из фанеры, тарной дощечки, металла. В его стенках должны быть отверстия/ диаметром не менее 15 мм для воздухообмена. Иначе температура и влажность в контейнере могут распределяться неравномерно, а это плохо влияет на сохранность овощей.
Между стенками контейнера и утеплителем должен повсюду быть зазор не менее 15 мм. Здесь образуется тепловой занавес— теплый воздух, поднимающийся от нагревателя.
Нагреватели или нагревательные элементы самые различные —печатные, пленочные, гибкие. Но вполне годны и традиционные для самоделыциков и проверенные временем мощные резисторы, нагревательные элементы от электроплиток и обогревателей воздуха.
Нагреватель располагают внизу на днище или стенках. Мощность —не менее 8 и не более 100 Вт. Напряжение питания во избежание неприятностей подается через понижающий трансформатор и не должно превышать 42 В.
Что касается терморегуляторов, то существует множество их любительских разработок. Схемы и описания можно найти, полистав подшивки журналов «Радио», «Моделист-конструктор», а некоторые из них приводятся ниже. Чувствительный элемент терморегулятора размещают в наиболее холодной нижней части шкафа.
На лицевой стенке шкафа проделывают два вентиляционных отверстия диаметром около 30 мм, снабженные задвижками. В сильные морозы, а также по мере опорожнения контейнера нужно перекрывать вентиляционные отверстия задвижками (или прикрывать частично).
Питающий кабель безопаснее проложить по стене, а не по полу и надежно укрепить его хомутиками с изолирующими прокладками. Ввод кабеля делается через дверную или оконную коробку. В просверленное отверстие вставляют изолирующую вводную втулку, в которую и пропускают кабель.
Термошкафы могут быть без электрического нагревателя. В одном случае в термошкаф на балконе или в лоджии подается поток теплого воздуха из помещения с помощью вентилятора или естественной вытяжки. В другом—наоборот: термошкаф находится в помещении, а снаружи в него подается холодный воздух. В обоих случаях воздуховоды должны быть хорошо теплоизолированы. Управлять потоками холода и тепла можно с помощью заслонки на воздуховоде наподобие печной. Вентилятором может управлять тот же терморегулятор.
К числу недостатков термошкафов следует отнести их массу, так как техническое управление Главмосархитектуры категорически не рекомендует размещать тяжелые предметы, в том числе и нагруженные термошкафы, на балконах в домах постройки старше 15 лет. Memento mori!
Во всех остальных случаях давление термошкафа на пол балкона или лоджии не должно превышать 200 кг на 1 м2. К сараям и гаражам таких суровых требований нет.
Другим недостатком является то, что даже самый лучший термошкаф не в состоянии заменить настоящий погреб. Урожай, выращенный на садовом участке, в нем не разместить. Это лишь дополнение к погребу, облегчающее жизнь.
Ниже приводятся наиболее интересные конструкции термошкафов, разработанных самоделыциками и успешно эксплуатируемых^ протяжении ряда лет.

ХРАНИЛИЩЕ-ТЕРМОСТАТ

Оболочкой термостата служит теплоизоляционный шкаф (рис. 33), внутри которого находится контейнер для картофеля. Подогрев обеспечивается электронагревательным элементом (ТЭН), а необходимая постоянная температура поддерживается с помощью датчика.
Термошкафы собирают из отдельных щитов, каждый из которых представляет собой «бутерброд» следующей конструкции.
Вначале из реек 30 х 30 мм сбивают по размерам, показанным на чертеже, рамки-основания. К ним с одной стороны прибивают (или приклеивают) соответствующие панели ДСП толщиной 15 мм. Образовавшиеся короба выстилают слоем пенопласта толщиной 30 мм и сверху укрывают листами оргалита толщиной 5 мм, обрезанными заподлицо по периметру каждой рамы. Все элементы шкафа перед сборкой грунтуют и окрашивают масляной краской или термостойкой эмалью.

Дополнительные работы перед окончательной установкой шкафа на балконе сводятся к следующему. К боковым щитам на расстоянии 100 мм от нижней панели привинчивают шурупами несущие металлические уголки 30 х 30 мм. Несколько иначе изготавливают днище: вместо оргалита его внутреннюю поверхность устилают листовым асбестом, а габариты ограничивают размерами 580 х 580 мм.
Контейнер изготавливают из дюралюминиевых листов толщиной 2 мм. Его боковые стенки имеют размеры 500 х 600 мм, днище —500х 500 мм. Стенки и днище соединяютспомощью заклепок.
Второе дно (500 х 580 мм) четырехслойное: ДСП, два слоя листового асбеста и дюралюминий. С несущими уголками оно связано болтами М4 с потайными головками. Второе дно служит изоляционной прокладкой. Ведь ТЭН находится на полу шкафа, горячий воздух без такой защиты будет чрезмерно нагревать нижний слой клубней. Для вентиляции и теплообмена в стенках контейнера просверливают по 8—10 отверстий диаметром 10 мм.
В переднем щите термостата предусмотрена дверка, открывающая доступ к ТЭНу. Ее выпиливают из ДСП (180 х 100 мм) и крепят двумя форточными петлями.
Для повышения надежности в термостате устанавливают два Электронагревателя: рабочий и резервный. Они стержневой формы — от камина, общая их мощность 0,5 кВт. Этого вполне хватает для поддержания в контейнере оптимальной температуры 2— 4°С в любой мороз. Размещены электронагреватели на изолированной подставке из ДСП, покрытой асбестом, толщиной 10 мм, и крепятся в металлических уголках 50 х 50 мм на гетинаксовых изоляторах.
В качестве датчика контроля температуры лучше всего использовать весьма распространенный ТУДЭ— 1, который широко применяют в системах контроля нагрева воды. Прибор снабжен регулятором, с помощью которого устанавливается требуемый тепловой режим. Датчик укреплен в верхней части термостата между стенкой и контейнером. Электропроводка должна быть хорошо изолирована, например, протянута в резиновой трубке, годится и специальный электропровод типа ЦРПС (с четырьмя жилами). Наружу проводку выводят через просверленное в одном из щитов (в наиболее удобном месте) отверстие диаметром 10—15мм.
Для визуального контроля работы электронагревателей служит электролампа мощностью 15—25 Вт, которая включена в электрическую схему блока управления, находящегося в квартире. При работе нагревателя лампа горит тоже. При наружной температуре воздуха например минус 10—минус 15°С электронагреватель остается включенным 5—10 минут, затем следует перерыв на 2—3 часа. Поэтому, если лампа горит более 15—20 минут, то возможна неисправность схемы. Термостат сам по себе хорошо держит тепло: при такой же отрицательной температуре картофель может находиться без подогрева до 12 часов.

ХОЛОДИЛЬНИК НАОБОРОТ

Не так уж сложно построить небольшое домашнее овощехранилище, воспользовавшись любой подходящей емкостью с хорошей теплоизоляцией и внутренним подогревом. Подойдет, например, прочный деревянный ящик, выложенный изнутри пенопластом, или корпус старого холодильника. Какой бы надежной ни была теплоизоляция, температура в ящике рано или поздно сравняется с наружной. Чтобы этого не произошло, нужен внутренний подогрев (например для хранения картофеля температура должна быть в пределах от 2 до 4°С). Понадобится и несложный электронный автомат—устройство, которое будет включать и выключать электроподогрев в зависимости от температуры в ящике.
На.рисунке 34, б показана принципиальная схема такого автомата. Датчиком температуры служит контактный ртутный термометр с температурой срабатывания 2°С. Если температура в ящике выше, то ртутный столбик, являющийся хорошим проводником, замыкает точки А и Б на схеме, тиристор VS1 закрыт, и нагревательный элемент остается холодным. Стоит температуре упасть, понизится и столбик ртути, исчезнет контакт между точками А и Б, тогда напряжение примерно в 10 В будет приложено к базе транзистора VT1, он откроется и откроет тиристор. Ток через открытый тиристор и нагреватель будет течь до тех пор, пока воздух в ящике не нагреется так, чтобы вновь сработал термодатчик. При этом транзистор вновь закроется тиристор выключится и нагревательный элемент начнет остывать.
Чем лучше теплоизоляция «овощехранилища» и чем менее холодно на балконе, тем реже будет срабатывать автомат.
Такой автомат практически безотказен и не нуждается в обслуживании. Тем не менее не следует забывать о необходимых мерах предосторожности, так как вся конструкция имеет контакт с электросетью. Размещают конструкцию на основе с хорошими изолирующими свойствами (текстолит или гетинакс). Автомат обязательно нужно заключить в корпус, чтобы нельзя было прикоснуться ни к одной детали, когда автомат подключен к сети 220 В. Все металлические части, в том числе контакты на датчике температуры, тщательно изолируют. Поскольку автомат не нуждается в настройке, то после сборки вначале помещают всю конструкцию в корпус, а уже затем включают в сеть.
Для проверки работы автомата вместо нагревательных элементов можно подключить электролампочку на 220 В мощностью не более 25 Вт. Лампочка должна загореться через некоторое время после того, как ящик с автоматом будет помещен на балкон (если, конечно, за окном минусовая температура).
В качестве нагревательных элементов используют тепловыделяющие элементы мощностью 100—200 Вт (220 В). Чтобы даже при поломке автомата исключить их сильный нагрев, в устройстве последовательно соединяют три или четыре элемента: если три элемента нагреваются больше, чем до 70—80°С, добавляют четвертый элемент. Устанавливают их в нижнейчасти хранилища. Все соединения выполняют электропроводом с надежной пластиковой изоляцией и как следует изолируют. Нагревательные элементы сверху закрывают листом металла с отверстиями, через которые будет циркулировать воздух.
Конструкция «холодильника наоборот» показана на рисунке 34, а. Крышку можно сделать съемной или откидной, главное, чтобы она как можно плотнее прилегала к стенкам ящика. Необходимо позаботиться о том, чтобы ящик и особенно электропроводка были надежно защищены от снега и дождя,
Несколько слов о деталях. Поиски нужных радиоэлементов облегчит список возможных замен: вместо тиристора КУ202Н подойдет 2У202Н, Д814В можно заменить на Д810Б, Г, Д211 на Д226, КТ3102Е на КТ315Г. Резисторы R1 и R2 могут быть любого типа, а вот R3 должен быть рассчитан на 2 Вт, так называемой мощности рассеяния.
Если говорить о недостатках конструкции, то схема рассчитана лишь на подключение нагревателей или, например, электролампочек. В то же время в качестве нагревательного элемента может успешно работать, например, тепловентилятор. В этом случае температура в любой точке ящика будет практически одинаковой. Для того, чтобы подключить к автомату вентилятор или трансформатор, схему незначительно усложняют—добавляют диодный мост. Мост КЦ405 (А, Б и В) можно заменить на любой КЦ402, КЦ403 или КЦ404 (А,Б и В) или на четыре диода Д246. В этом случае кроме тиристора КУ202Н подойдет также КУ202М. Тиристор устанавливают на металлический теплоотвод. Чтобы можно было подключить более мощные нагреватели, например, до 2 кВт, понадобится мост 2Ц414 (Г или Д).
Такой «холодильник наоборот» не решит конечно всех проблем, связанных с сохранением урожая, но позволит держать овощи в городских условиях значительно дольше обычного.
А строго говоря, чего нам ещё было нужно?? Действительно, если за окошком минус, зачем в холодильнике охлаждать нагретый воздух комнаты, когда можно воспользоваться заоконным (балконным) холодом? Хоть и ст0ило тогдашнее электричество копейки, но копейка и рубль бережёт. А особенно актуально это стало сейчас, когда энергетикам вдруг захотелось яхт и вилл. То есть достанутся-то они, конечно, далеко не всем, но хотят-то все? А значит и нам придётся пораскинуть мозгами чтобы их аппетиты не пришлось умерять через термошкафы типа начала поста.
Пораскинуть нам всяко есть чем, а старые книжки в этом плане нам предлагают уйму забытых способов, про которые сейчас мало кто помнит. Но, чувствую, энергетики нам эти способы напомнят. Повторюсь, непохоже чтобы им было знакомо слово «наелся» А раз так…
Удачи?… 

28 комментариев на “Термошкафы”