Кто здесь откудова…
По карте можно щёлкнуть...
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Архивы
Яндекс.Метрика

Лестницы, молотки, гвозди

Ну ладно. Про ЛМУ закончил, возвращаюсь к старой книжке.
Как показывает инет,
лестницы молотки гвозди достаточно широко используются и не только у нас. За бугром тоже есть умельцы, по мере сил успешно решающие встающие перед ними задачи. Молодцы.
Прям скачал эту фотографию и сразу чем-то родным повеяло. Умеют же, когда захотят. Не просто издают звук «HELP», а находят способ выкрутиться. Ну да ладно, а вот старая книжка, как раз и предлагает любителям выкручиваться из подобных ситуаций, свои наработки.
Вот некоторые из них
Лестница — всегда лестница, однако умельцы придумали к ней множество усовершенствований.
Бруски, прибитые к нижним концам опор сдвоенной лестницы (рис. 16, я), делают ее устойчивой даже на рыхлой почве. Если же изготовить «башмак» (рис. 16, б), то он надежно зафиксирует ее. Кстати, используя лестницу при работе в комнате, ее «обувают» в резиновые галоши. Это предотвращает скольжение лестницы по гладкому полу. Для этих же целей, но уже для участка, лестницу «подковывают» шипами из срезанного наискось металлического уголка (рис. 16, в).
Если в верхней части лестницы установить металлическую шпильку, на которую надет упорный шест (рис. 16, г), то она станет надежнее и устойчивее. Пара подпорок превращает лестницу в удобную стремянку. Для их установки верхнюю перекладину лестницы слегка скругляют (рис. 16, д) так, чтобы вилки подпорок плотно входили в гнезда, позволяя ставить подпорки под любым углом и препятствуя их передвижению по перекладине. В нижние торцы подпорок вбивают по большому гвоздю, чтобы предотвратить скольжение.
Пользуясь лестницей для обрезки ветвей или сбора плодов, к ее верхним опорам крепят веревочную петлю (рис. 16, е ) но не натягивают туго. Если такую лестницу приставить к стволу дерева, веревочная поперечина прогнется и плотно охватит ствол, а лестница станет устойчивее, да и дерево не будет испорчено. Если же на лестнице нет такой поперечины, то можно использовать страховочный самодельный пояс, который, закрепленный за ствол или за ступеньку стремянки, позволяет спокойно работать. При работе возле крыши с асбестоцементной волнистой кровлей удобно использовать лестницу, показанную на рис. 16, з. Укрепив же к верхним концам опор лестницы доску, можно смело работать возле окна помещения.
Пара приспособлений (рис. 16, ж) даст возможность из двух лестниц и прочной доски сделать удобные подмостки для работы на высоте.
Резиновое кольцо, надетое на одну из верхних опор лестницы, позволит иметь под рукой инструмент, нужный во время работы.
Для того чтобы концы верхних опор лестницы не царапали краску или не рвали обои, при работе в жилом помещении на них надевают обычные рукавицы.
Дооборудовав обычную лестницу подкосами (рис. 16, и) можно смело взбираться на крышу. А если прислонить такую лестницу подкосами к стене (рис. 16, к), то можно работать рядом со свесом крыши, не боясь поломать хрупкую кровлю.
Чтобы обезопасить себя от падения при работе на стремянке, хорошо на ее верхней площадке закрепить шарнирно болтом отрезок прочной доски (рис. 16, л). Он, упираясь в стену, даст лестнице дополнительную точку опоры.
При работе на лестнице с круглыми ступенями стоять! долгое время на них не очень удобно. Если же изготовить съемную ступень-площадку (рис. 16, м), то в арсенале домашнего мастера она не будет лишней, а использовать ее можно для лестниц с различным шагом ступеней.
Для подъема на чердак зачастую необходима длинная лестница. Ее удобнее сделать складной из трех звеньев, соединенных между собой металлическими петлями. На концы деревянных брусьев, из которых сделаны стойки лестницы, надевают металлические оголовки и закрепляют их шурупами. Каждую пару звеньев соединяют петлями. Деревянные брусья можно заменить стальным уголком. Масса лестницы несколько увеличится, но и нагрузка на нее также может возрасти.
Для садоводов особенно интересна »тирольская» лестница. Ее делают разборной (рис. 16, и) из металлических труб. В собранном виде она достигает длины до 3-5 м а в разобранном — занимает очень мало места.

Возьмите в руки молоток

Ну с молотками и кувалдами у меня свои счёты. Помахать этими приспособлениями за годы плавдеятельности пришлось немало. Да и потом за годы садово-огородной жизни когда к молоткам и кувалдам добавились ещё и топоры, общение с ними только усилилось.
А чтобы это общение не приводило к неприятным последствиям, сильно помогало изучение старых (впрочем тогда они ещё не были старыми) книжек.
Например этой.
Возьмите в руки молоток и увидите, что отверстие под рукоятку имеет небольшую конусность. Это позволяет расклинивать рукоятку для лучшего крепления ее и рабочей части молотка. Клин из твердых пород дерева или из стали чаще всего располагают по продольной или поперечной оси отверстия, но это дает частичный эффект. Лучше, если клин забит по диагонали. При этом он расклинивает рукоятку в двух плоскостях, надежно удерживая ее.
При использовании деревянного клина в верхней части рукоятки делают диагональный пропил ножовкой (рис. 17, а, поз. 1) на толщину рабочей части молотка. Вставляют рукоятку, клин обмазывают столярным клеем и забивают в пропил (рис. 17, а, поз. 2,3). После этого выступающую часть рукоятки с клином срезают (рис.. 17, а, поз.4). Молоток готов к работе (рис. 17, а, поз. 5). Металлический клин забивают заподлицо с рабочей частью молотка, не используя клей.
Если изготовить стальной клин, показанный на рис. 17, б, то при его забивании в рукоятку «перья» разойдутся в разные стороны и прочно закрепят рабочую часть молотка. Пропил для такого клина делают на глубину 1 см. Достаточно прочное крепление рукоятки будет, если в ее Центре по всей толщине верхней части лобзиком сделать пропил (рис. 17, в). По его размеру выстрагивают деревянную плашку из хорошо просушенной древесины твердых пород.
При насадке молотка верх рукоятки слегка сжимают, и она туго входит в отверстие. Затем в пропил вбивают заготовленную плашку-вкладыш, предварительно хорошо пропитанную олифой или смазанную столярным клеем.
Таким же образом крепят рукоятки топоров, кирок и других инструментов, имеющих деревянную рукоятку.
У топора имеется неприятная «привычка» соскакивать с рукоятки в самый неподходящий момент. Чтобы I этого не случилось, рекомендуем воспользоваться советами бывалых людей.
Обычно торец деревянной ручки расщепляют или пропиливают заранее и вгоняют туда клин, лучше металлческий. Но и он может выскочить. Если вставить в отверстие топора вместе с концом топорища еще один металлический клин 2 (рис. 17, г) и загнуть его, то как ни размахивай топором, торцовый клин 1 уже не выскочит, его держит дополнительный. А он тоже никуда не денется пока торцовый клин, а с ним и топорище на месте.
На первый взгляд — гвоздь забить совсем простая работа. Однако, когда сам начнешь это делать, и гвоздей кучу испортишь, и пальцы в кровь собьешь. Как же забить этот гвоздь, да еще в неудобном месте? А забить его несложно, если знать, как это надо делать.
При забивании гвоздя в твердую древесину поможет кусочек пластилина (рис. 18, а). Его кладут в нужное место, вставляют гвоздь и бьют по нему молотком.
Требуется забить гвоздь близко к стене и не испортить ее молотком? Поможет металлическая или деревянная пластинка (рис, 18, 6), только жесткая. Она будет служить направляющей для молотка. Такая же ситуация, но изделие очень тонкой работы. Полоска чертежной бумаги (рис. 18, в), и… нет проблем.
Когда позволяет место, но надо забить маленький гвоздь, который трудно удержать пальцами, поможет листок бумаги, сложенный в виде лодочки (рис. 18, г), который прокалывают гвоздем и забивают. Бумажную помощницу легко удалить.
Иногда необходимо вбить гвоздь в доску или планку, закрепленную консольно. В этом* случае поможет струбцина (рис. 18, д). С ее помощью гвоздь вдавливают в необходимом месте.
При креплении стоек, например, при устройстве стен, необходимо забить гвоздь, но не хватает рук, чтобы держать и молоток, и гвоздь, и стойку. В этом случае стойку вначале прижимают большим гвоздем {рис. 18, ё), а затем забивают тот, который нужен. Этот прием получается лишь при достаточно качественной подгонке стойки к месту ее крепления.
Чтобы можно было прострогать свежеуложенный донятый пол, надо «утопить» все выступающие гвозди. Это делают с помощью добойника или другого гвоздя со сплющенной головкой, как показано на рис. 18, ж.
Стекла в рамах крепят различными способами: и гвоздями, и проволочными шпильками, и скобками из жести. Скобки удобнее забивать с помощью гвоздя, который слегка изгибают (рис, 18, з).
Забивая гвоздь в вертикальную плоскость, его удобнее вначале вдавить в нужное место железкой молотка (рис. 18, и). При этом не надо держать этот гвоздь другой рукой и бояться стукнуть молотком по ней.
И еще одно приспособление — дощечка с конусообразным вырезом (рис. 18, к). Такая дощечка поможет забивать как маленькие, так и большие гвозди.
Но как видно, задача правильно забить гвоздь может иметь и самое неортодоксальное применение. У папы_Карло в этом плане было куда больше воспитательных возможностей, чем у большинства современных пап.
Как из положения выкручиваются папы современные, я не знаю, поскольку ни разу не папа, но наверно как-нибудь да выкручиваются. Папы народ изобретательный.
Тем более они могут ©
Ну а я на этом пока закончу. Про лестницы молотки гвозди начирикал, можно и передохнУть.

Удачи.

2 комментария на “Лестницы, молотки, гвозди”

  • Какая замечательная статья! К лестницам замечание — нет размеров: допустимой длины. ?? Между ступенями 250-400 мм. Я обычно делаю 350 мм. К молоткам: показаны плотницкие молотки. Существуют ещё и слесарные. По ударам: кистевой, локтевой и плечевой. По длине рукоятки нет размеров. Для каждого веса свой размер И необходимо грамотно держать рукоятку молотка. Не за середину: как держат женщины и городские юноши молоток)))) а за конец рукояти !!

Оставить комментарий

Мой канал

ЕСЛИ ПОЯВЯТСЯ КРАКОЗЯБРЫ, ПРОСТО ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТРАНИЧКУ,
Мой сборник
Сборник моих примочек в формате ПДФ откроется по щелчку на книжке. Выбрано из недр блога. Всё свободно.
клик