Кто здесь откудова…
По карте можно щёлкнуть...
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Свежие комментарии
Архивы
Яндекс.Метрика

Трава и дрова

Ну, сюжет трава и дрова у меня так или иначе в блоге уже мелькал неоднократно. Посмотрим как к его составляющим отнесётся ещё одна старая книжка.
Пока в этой книжке вроде не будет использования ничего механического, тем более дрелей для сенокосных работ, вызвавших столь бурное неодобрение несколькими постами ранее. Сейчас всё будет чисто рукопашное. Правда могужее вызвать эффект как на картинке, но будем надеяться что столь печальных последствий дело не дойдёт.
Итак

На траве роса — легче ходит коса

Одним из средств борьбы с сорными растениями служит кошение. Специалисты рекомендуют систематически удалять с участка сорняки по мере их отрастания, обкашивать траву вдоль дорог, вокруг изгородей и заборов, закладывать скошенные сорняки в компосты. Скашивают траву косой.
Немногие из садоводов знают основные требования к выбору кос, их обустройству и приемам кошения. Постараемся им помочь в этом.
В старину длину ножа косы измеряли шириной ладони -«рукой» (1 рука = 100,24 мм). Для этого нож, начиная от носика, охватывали поочередно левой и правой рукой, число «рук», помещавшихся на длине ножа, определяло размер косы. Сегодня это номер косы (№ 5, № 6… и до № 10).
Коса состоит (рис. 14, а) из ножа, косовища, ручки, клина и кольца. Нож изготавливают из инструментальной стали. Он включает в себя обух, пятку, бородку с шипиком, полотно, лезвие и носок.
Косовище делают из ствола ровной молодой ели с диаметром у комля 35-40 мм. Со ствола удаляют сучки и кору и сушат в вертикальном положении. Длина косовища зависит от роста работающего и составляет 1,7-2 м. Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом и на плоскости делают углубление для шипика пятки. Другой конец заостряют.
Ручка делается из свежесрезанной ветви ивы или черемухи диаметром 25-30 мм и длиной 250-400 мм (рис. 14, б). В середине делают вырез длиной в зависимости от диаметра косовища (примерно 80 мм), а глубиной немного меньше диаметра заготовки. Вырезают желобок и канавки под шпагат. Изгибают заготовку вокруг косовища, стягивая концы шпагатом. Такую ручку можно передвигать по косовищу, в зависимости от роста работающего. Ручку можно также вдалбливать в косовище. Для крепления ножа косы нужны клин из прочной сухой древесины и кольцо (рис. 14, в) для крепления ножа с винтом. Кольцо обычно входит в комплектацию косы.
Вариантов крепления ножа косы существует немало. Одно из них это устройство из двух стальных пластин толщиной по 1,5 мм и длиной 60 мм, а также гвоздь длиной 77 мм, служащий осью устройства. У верхней пластины вырубают середину, соединяют с помощью гвоздя, выгибают верхнюю часть и просверливают отверстия. Если нож немного ослаб, то подворачивают болтовые соединения. Основные размеры показаны на рис. 14, г.
Для небольших участков наиболее пригодны косы № 5 и № 6, их длина 500 и 600 мм, а масса 300.и 400 г соответственно. При выборе косы следует помнить, что нож косы, взятый за пятку, при плавном нажиме носиком в деревянный предмет с усилием до 20 кг и покачивании должен пружинить, но не гнуться. При скручивании полотна он должен также пружинить, а после снятия нагрузки -возвращаться в исходное положение. На поверхности ножа не должно быть трещин и расслоений. Его полотно должно быть ровным и одинаковой толщины. Хороший нож косы, взятый за пятку, при ударе обушком о массивный деревянный предмет должен издавать чистый звук
Подготовка косы к работе заключается в заточке полотна, насадке ножа косы и отбивке лезвия. Нож затачивают по всей длине полотна на мокром точиле на ширину 15-20 мм. Полотно правильно заточено, когда любым участком лезвия при легком нажиме можно разрезать пучок травы.
При насадке лезвия учитывают рост работающего. Для этого косовище ставят вертикально заостренным концом вверх и закрепляют ручку на уровне середины живота.
Отбивка косы на отбойниках (рис. 14, д) дозволяет сделать режущую часть лезвия косы тонкой по всей длине полотна. Одновременно отбивка создает в металле наклеп, повышающий его прочность и твердость, что увеличивает срок службы лезвия.
Перед началом работы косу точат бруском, повторя это в ходе косьбы. Притупление косы определяется по тому, что кошение требует значительного усилия, а трава срезается неровно, с гребнями. Точить можно одним из способов.
Косу берут правой рукой за пятку, а левой — за косовище. Втыкают острый конец косовища в землю на глубину 4-6 см сзади себя. Протирают полотно пучком свежескошенной травы. После этого, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось под мышкой со стороны левого бока, правой рукой с бруском проводят им по лезвию — от пятки до середины, попеременно с обеих сторон. Брусок держат наклонно по отношению к I полотну. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к точке нижней.
Можно точить, упираясь ножом косы в носок сапога,  или, воткнув носок ножа в землю, и точить по частям.
Точат косу и держа левой рукой за конец ножа, по всей его длине. Необходимо при этом, чтобы брусок не только скользил вдоль лезвия, но и сходил с него наружу. Для этого необходимо применять длинный брусок.
Наиболее правильный прием при кошении — левой рукой берут косовище выше руки, а правой — ручку сверху. Туловище слегка наклоняют вперед, правую ногу ставят спереди, а левую — сзади, так, чтобы корпус был немного повернут влево. Косят круговыми движениями справа-налево. Взмах небольшой с поворотом туловища. В момент взмаха пятка косы должна идти почти по поверхности земли, носок — слегка приподнят. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой.
Стоит понаблюдать за опытными косцами, посмотреть, как они держат косу, как двигают руками и корпусом. Надо отрабатывать увиденные приемы на практике, не спешить. Когда придет навык, вы будете косить траву, а не «рубить» или «рвать» ее.

На траве — дрова

Ну может в данном, конкретном варианте понятие трава и дрова искажается. Слегка. Дрова не на траве, а на снегу, но суть дела от этого не меняется.
Кто пользуется на даче отопительной печью или имеет баню, тот знает, как тяжело пилить дрова. Обычно для этого пользуются прочными козлами. Но они годятся для распиливания только длинных бревен. Короткие чурки пилить на таких козлах сложно — очень велико расстояние между опорами. Если же сделать на козлах промежуточную опору, то дело пойдет легко. Место размещения дополнительной опоры подбирают опытным путем — или посередине, или ближе к краю. Важно, чтобы размеры этой опоры совпадали с размерами основных, а сама она была закреплена прочно.
Дрова колоть — простор нужен, чтобы размахнуться место было, да щепкам и поленьям для разлета. Не в каждом дровяннике это возможно, поэтому и колют дрова во дворе.
Можно, оказывается, колоть дрова без щепок, если изготовить шарнирный топор (рис. 15, а). Он состоит из длинного металлического ножа, прикрепленного к металлической или деревянной подставке. Ступенчатая подставка служит для установки поленьев различной длины. Чем длиннее нож-рычаг, тем легче колоть дрова.
Если в землю врыть несколько коротких бревен, между которыми выкопать лунку (рис. 15, б), то в нее можно ставить чурбаки (2-3) и раскалывать. Держать чурбаки не надо и поленья не разлетаются. Такое же приспособление можно наморозить из бревен, снега и льда.
Дрова распилены и наколоты. Их надо рационально сложить, заняв минимальную площадь, так, чтобы поленья не рассыпались и хорошо просохли. Умельцы предлагают укладывать дрова на рамах-козлах (рис. 15, в, поз. 1), изготовленных из брусков. Такая укладка поленьев не занимает много места и позволяет им быстро просыхать. В более простом, варианте (рис 15, в, поз. 2) один край поленницы укладывают у забора. Для-того чтобы не рассыпался второй край, вбивают деревянный или металический кол, сквозь который на разных уровнях пропускают деревянные рогульки. Они-то и служат арматурой, связывающей поленницу, и не позволяют ей развалиться.

Эх, вот хорошо тем у кого есть время, силы и средства грамотно сложить дрова чтоб просыхали. В моём варианте прошлой осенью всэ это выглядело куда печальнее. Дрова так и не сохли, так до сих пор и остаются влажными, вся надежда на быструю весну. Позаботиться о грамотной укладке дров по заветам старой книжки у меня не получилось, разве что старого кровельного железа под них положил, чтоб влагу из земли не впитывали. Ну и грибов тоже. Надеюсь у вас в этом плане всё состаивается куда умнее. Ну а коли так, запись пора завершать, трава и дрова, надеюсь, в Вашем варианте ведут себя приличнее, чем в моём.
Удачи

15 комментариев на “Трава и дрова”

  • Если вы наблюдательны, то можете заметить, что в фильмах артисты занимаются колкой топором обычным. Хотя грамотно это делать специальным топором( рис 15 б) называемым колуном. Колун это клин! Даже без острой заточки. И я использовал для колки больших сучковатывых бревен клинья, забивая их постепенно кувалдой.

    • robinzoid:

      А я в качестве колуна кузнечное зубило на деревянной ручке использую. Вернее несколько зубил. Если колдобина объёмная, забиваю из кувалдой как клинья.
      Колун тоже есть. Соседка когда-то выбросила, а я подобрал. Она тоже его использовала как клин, ну он от такого обхождения и треснул. Пока собирался трещину на обухе заварить, колоть стало нечего. Горбыля навалом, а его и просто топором взять легко.

  • Я Александр:

    Помню из детства, как огромную берёзу в лесу на дрова разделывали.
    Ствол пилили на чурбаки дружбой-2.Потом их кололи. Был клин стальной, топоры — естественно. Несколько клиньев из той же берёзы сделали. Сначала загоняли кувалдой стальной клин, потом в расщелину подставляли деревянные, загоняли их. Вот так и пластали. Где то топором подрубали, но в основном — клиньями.

  • александр:

    У меня с дровяных времен полный комплект клиньев, топоров, колунов и кувалд. Могу практически любое бревно вдоль расколоть. Только получается все криво-косо или винтом. Можно подумать, что деревья расту по спирали, а сучками обзаводится, чтобы пользователям досадить. А без смеха, пробовал вдоль бензопилой пилить: получается, но трудно. На дрова проще поленья рубить традиционным способом.

    • robinzoid:

      Ну по спирали и растут, да. Видели небось как подсолнух голову за слонцем поворачивает? Ну та и деревья так же. Только не так заметно.

  • Я Александр:

    Это сейчас можно иметь наборы клиньев-топоров. А во времена моей «молодости» — малолетства каждая железячка денег стоила, а с денежкой в деревнях не густо было. Ну, один то клин надо бы иметь железный. Вбивать его приходится в древесину, но при этом он разрывает дерево, образуя щель. А уж эту щель расширяли деревянными клиньями. Тут они работали лучше металлического

  • Я Александр:

    Кабы не клин да мох — давно б плотник сдох.
    Я так слышал.

    • robinzoid:

      Ну наверно, в каждой местности свои варианты. Смысл-то в том, что клин очень сильно пригождается.

  • александр:

    Мои клинья сделаны в давние советские времена из стоек от культиватора. Шутя, любое бревно. Мой дед из ясеня щепу колол и из нее кровлю делал. У меня ровно не получается. Нужно оборудование и навыки. Примитивные конструкции типа яслей-навесов разваливаются только от того, что гвозди сгнивают, а сами деревяшки как кость. Причем они не струганые, только обрезаны под размер. Но в плоскости кривые до невероятности.

    • robinzoid:

      Это про ясеневые? То есть это дерево настолько устойчиво к погоде что переживает гвозди? Я такое только про осину слыхал.

  • Я Александр:

    Крыши крыли дранкой. Дранку делали на специальных станках. Но ясеня я в глаза не видел в наших лесах. Его в городах насадили. Так что дранку драли по всей видимости из осины, может из ёлки. Припоминаю из детства, похоже на ель.

  • александр:

    Осина более удобна, но насколько я понял, выбирать не приходилось. Кстати, пытался лет 15 назад посеять осину семенами… Ничего не получил ось. На косогоре около дороги пытался сажать все, что из сада извлекал с корнями и без. Принялись черемухи, терновник. Вишни и бузина с рябина и к калинами загибались почти мгновенно. Даже с поливами и др.и пр. С корнями и без них… А рукоятка из лозинки во дворе воткнутая, ветки зеленые с листьями начала выгонять…

    • robinzoid:

      У меня крыша на доме (на огороде) тоже была драночная. Потом на дранку рубероил положили. Ну очень много слоёв. Но изнутри, с чердака, вся дранка так и видна. И явно она хвойная. Крупнососудистая и годовые кольца крупные.
      Но ни фига не «как кость». Достаточно мякгая.

  • Немного не по теме: не про ясень и не про ольху, а про органическое земледелие. Нашел статью. http://vsaduidoma.com/2013/07/08/organicheskoe-zemledelie-ekozemledelie-5-glavnyx-pravil/ Интересно.

Оставить комментарий

Мой канал

ЕСЛИ ПОЯВЯТСЯ КРАКОЗЯБРЫ, ПРОСТО ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТРАНИЧКУ,
Мой сборник
Сборник моих примочек в формате ПДФ откроется по щелчку на книжке. Выбрано из недр блога. Всё свободно.
клик