А начать темку приспособления для столярных работ придётся с пропущенного прошлый раз коловорота. Вообще-то его стоило запустить в инструменты, но чего-то ухо завесил и пропустил. Ну и ладно: всё-таки то, что встречается в продаже обладает патроном для свёрел, а этот вариант позволяет пользоваться заводскими свёрлами от сверлильного станка. Понятно, что сейчас при обилии разномощных агрегатов коловорот может считаться устарелостью, но… А если сравнить их вес??? Того агрегата и этого инструмента. Ну и цену соответственно. И кстати: если в патрон коловорота всобачить держатель для бит, то работать с саморезами тоже станет проще… Ну ведь не все чувствуют нужду в шуруповёрте, тем более он имеет вредную привычку разряжаться при хранении. А коловорот разрядить ку-уда сложнее. Можно, конечно, но это как-то больше из этого раздела. Ну а пока посмотрим чего напридумывали в старые времена.
Коловорот. Большинство любителей мастерить для производства сверлильных работ в домашних условиях пользуется либо обычной, либо электродрелью. А это значит, что максимальный диаметр сверла может быть не более 10 мм. А если нужно просверлить отверстие диаметром 18 мм, например, под резьбу М20 х 1,5? Если пластине, то можно разделать отверстие круглым напильником. Ну а в более толстом материале? Вот тогда предлагаемый коловорот
и выручит умельца.
Этот простой инструмент (рис. 88) состоит из:
— переходной конусной втулки с внутренним конусом № 2 и наружным № 3, у которой нужно отрезать хвостовик так, чтобы между краем сквозного паза и отрезанным торцом было бы
расстояние не меньше 5 мм;
— колена, согнутого из стального прутка диаметром 12 мм по
размерам, указанным на рисунке, причем размер 150 мм вместо обычных 100 мм объясняется повышенной нагрузкой;
— торцевой ручки, выточенной из текстолита с впресованным в нее подшипником № 201;ручки для вращения, состоящей из двух половинок, изготовленных из твердой древесины;
— обойм, выточенных из латуни, и трех стальных шайб.
Собирают коловорот следующим образом. Сначала со стороны торцевой ручки надевают на колено обойму и две шайбы, а со стороны переходной втулки — другую обойму и еще одну шайбу. Затем вставляют две половины ручки для вращения в обоймы; к ним с зазором 0,5 мм проводят шайбы и в положении, показанном на рисунке (то есть 8 мм с одного края и 20 мм с другого), прихватывают сваркой. Далее насаживают торцевую ручку на колено, шайбу придвигают вплотную к подшипнику и прихватывают сваркой.
Самая сложная операция — это приварка к колену переходной втулки. Для этого берут сверло диаметром 12 мм, желательно подлиннее, с коническим хвостовиком № 2 и вставляют его плотно в переходную втулку. Затем ставят уже собранную часть коловорота и втулку со сверлом на две опоры одинаковой высоты (они условно показаны на рисунке черными треугольниками), чтобы ось сверла совпала с осью торцевой ручки. В этом положении и приваривают переходную втулку к колену. Сначала она только прихватывается, потом следует контроль правильности, а затем уже окончательная сварка как втулки, так и шайб. Коловорот применяют для работы со сверлами с коническими хвостовиками. Сверла с конусами № 2 вставляют непосредственно в коловорот, а для сверл с конусом № 1 используют переходную втулку с наружным конусом N° 2, внутренним № 1.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Направляющие щитки. Чтобы распилить строго под прямым углом доску или точно отторцевать деталь, плотники используют «стусло» (распиловочную коробку). Однако это приспособление имеет существенные недостатки. Во-первых, в нем неудобно пилить очень тонкие и короткие рейки и совершенно нельзя пилить бруски и доски, если они по ширине и высоте больше приспособления. Во-вторых, через некоторое время работы «стусло» не обеспечивает точность, так как направляющие прорези распиливаются.
Предлагается направляющий щиток (рис. 89, а) — простое приспособление, которое позволяет при небольшой тренировке точно под углом 90° распиливать детали как большого, так и малого сечения. Это приспособление не только помогает точно выполнить работу, но и защищает левую руку от возможности ранения пилой и способствует отработке правильней техники пиления. Работу с направляющим щитком следует выполнять следующим образом. Деталь или заготовку прислоняют к упору на верстаке. Направляющий щиток кладут на деталь сверху так, чтобы щиток находился строго над разметкой. Во время работы нужно следить, чтобы пила не отклонялась от щитка и двигалась параллельно ему.
Направляющие щитки можно делать для пиления под любым углом.
Хорошим помощником при работе с листовым материалом будет вот такое простое приспособление (рис. 89, б). Оно позволяет распилить лист ДСП, фанеру под любым углом.
Как получить 5-метровые обрезные доски, если единственный станок для их обработки — циркулярная пила с коротеньким столом? Обрезать по карандашной черте? Но ровную черту 5-метровой длины без специальной линейки провести сложно, да и заметна она плохо на нестроганой шершавой доске. Приспособления для столярных работ есть и на этот случай (рис. 90, а). Прежде всего с помощью длинной гладкой доски удлиняют стол циркулярной пилы, затем по всей длине доски и стола наносят след плоскости распяла — ровную 5-метровую черту.
Обрезку производят следующим образом: в месте желаемого выхода дисковой пилы делают карандашную засечку, и подачу доски ведут таким образом, чтобы засечка и черта — след плоскости распила на столе — все время совпадали.
Козелки-экспромт. Что обычно берет домашний мастер, когда нужно отпилить планку или доску? Чаще всего кухонный табурет.
Между тем несложно изготовить из двух небольших фанерных или древесно-стружечных щитов простейшие козелки (рис. 90, 6). Два вертикальных ребра соединяют на петлях, а два других раздвигают и фиксируют либо проволочной скобой, либо сверху — доской с пропилами. Приспособление получается довольно устойчивым, а после работы его можно сложить в плоский пакет и убрать за шкаф или на антресоли.
Вы отпилили доску и ошиблись на 2—3 мм в большую сторону. Чтобы исправить ошибку, составляют отпиленные куски, подкладывают под них доску и зажимают струбцинами. Затем пилят снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.
Если на переднюю часть лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в 1 кг, то работать будет легче. Груз лучше сделать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.
Чтобы во время столярных работ пила и молоток были всегда под руками, изготовьте предлагаемое приспособление — «вешалку». Понадобится отрезок доски толщиной 15—20 мм и шириной 60—90 мм. На одном конце отрезка пропиливают паз такой ширины, чтобы в него вошло полотно пилы, а рядом сверлят отверстие для ручки молотка. Другим концом отрезок доски крепят к верстаку.
Если требуется распилить вдоль круглую палку, эту работу удобнее всего выполнить с помощью шаблона. Его изготавливают из металлической трубки с пазом по середине. Диаметр ее выбирают такой, чтобы шаблон легко скользил по палке.
Простое приспособление для столярных работ — «деревянный крючок» (рис. 90, в). Он позволяет надежно зафиксировать доску при отпиливании. Одним выступом приспособление прижимают к табуретке или столу, в другой выступ упирается доска.
Если приходится распиливать вдоль длинную доску, обычно используют клин, вставляемый в распил, иначе обе части доски начнут сходиться и зажимать полотно пилы.
Удобный в работе заменитель клина можно сделать, пробив толстым гвоздем деревянную плашку. Распиливая доску, опускают это приспособление гвоздем в щель и постепенно передвигают вслед за пилой — она никогда не заклинится.
Рубанок можно превратить в фуганок, прикрепив к нижней поверхности двумя винтами деревянную подошву толщиной 25 мм, которая должна быть вдвое-втрое длиннее колодки рубанка.
Точная пила. Какая бы ни была ножовка — тупая или острая, — ею трудно выдержать необходимую глубину пропила. Однако небольшое приспособление (рис. 90, г) сделает инструмент очень точным. Достаточно установить на него линейку-ограничитель — деревянную или металлическую, главное, чтобы в ней были поперечные прорези или ушки под фиксирующие болты, пропущенные через специально проделанные в ножовке отверстия. Если прорези снабдить делениями, станет возможным задавать нужную глубину пропила.
«Исчезающий» упор. В домашней практике для столярных работ чаще всего используют какой-либо старый стол или съемную доску. В этих случаях на торцевой части рабочей плоскости делают вращающийся упор (рис. 90, д). Для него подойдет отрезок бруска, из твердых пород дерева—бука, дуба, березы—шириной с толщину столешницы и длинный шуруп, который ввинчивают на клею; под шляпку надевают шайбу.
Простейший способ «укрощения» двуручной пилы, если приходится работать ею в одиночку. Каждый знает, что при этом пила раскачивается и заедает. Если же на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку, пила станет послушной: перестанет извиваться, и пилить ею сможет даже новичок.
Для того чтобы одному можно было работать двуручной пилой, можно использовать тоже простой прием; переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее.
Еще один способ. Ко второй ручке пилы привязывают резиновый жгут, закрепляют его другой конец за колышек (если больше не за что), вбитый в землю на некотором расстоянии от козел. Правда, тянуть пилу на себя придется с большим усилием.
Ну опять не могу не вклиниться. Рейка, конечно, хорошо, но я двуручную пилу доработал по-другому. И лично мне так гораздо больше нравится. Это здесь. Просто и пилу на себя тащи и жгут резиновый растягивай… Я им что? Шварцнеггер??? (или как там правильно губернатора Калифорнии?)
А вообще лучше ту картинку, что выше смотреть не в лайтбоксе. Лучше её скачать на комп. Подробнее будет. Одна картинка, а сколько идей… И ладно. Таких картинок у меня ещё много. Есть чего навыкладывать. И не только про приспособления для столярных работ. Много чего есть…
Удачи.