Про обустройство колодцев наверно, по нынешним временам, писать — дело неблагодарное. Ну действительно: заказал и выкопали. Или скважину пробурили… Кто? Считается, что специалисты. Ну а если их просто нету в округе? Или берут они столько. что впору надевать на шею петлю кредита? Чего? без воды сидеть, лапой умываться? Ну вот я, к примеру, не стал а просто выкопал. Не один, конечно, с помощью соседей да родственников, но колодец есть и вода в нём тоже. Вообще в прежние времена с этим как-то попроще было. Надо — сделал. И нет писку о нехватке средств. Теперь… А ладно, не хочу о грустном. Посмотрим лучше, что говорит об обустройстве колодцев старая книжка.

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТКА
Если приусадебный или дачный участок не имеет магистральной системы подачи воды, многие хозяева задумываются над обустройством скважины или колодца. Но прежде всего необходимо отыскать под землей близколежащую воду. Умудренные опытом старожилы определяют неглубокое ее местонахождение по определенным признакам. Вот некоторые из них.
В неглубоких и пологих балках летом во время засухи сохраняются места с зеленой густой травой. Над поверхностью земли в местах, где поблизости нет водоемов, вечерний туман бывает различной плотности. Там, где он плотнее, и более вероятна близкая вода. Подскажут близкое ее расположение и такие влаголюбивые растения, как камыш, осока, мать-и-мачеха, конский щавель, болиголов и пр. Летом после захода солнца в воздухе над участками с подземными водами скапливаются комары и мошки.
Рыжие муравьи не станут сооружать свои кучи в местах с близким расположением грунтовых вод. В таких местах не решится откладывать яйца курица. Зато гуси, если представится возможность выбора, устроят гнездо именно там, где пересекаются водяные подземные потоки. Зимой в этих местах образуются проталины и наледи в снежном покрове.
А когда-то близкое присутствие грунтовых вод определяли по комку обезжиренной шерсти. На ночь ее оставляли на земле на предполагаемом месте и укрывали гончарной посудиной или сковородой. Утренняя роса на них (отпотевание) и указывала, что вода есть.
Снабжать приусадебный или дачный участок влагой можно различными способами из поверхностных, грунтовых или родниковых вод.
Подземные источники используют с помощью шахтных колодцев или скважин. Водоразборные сооружения при этом располагают на возвышенных участках и на расстоянии не менее 20 м от местных систем канализации.
ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ
Это наиболее простые и доступные в эксплуатации сооружения. Чаще всего они применяются для забора воды из лежащих близко к поверхности горизонтов — 10-30 м.
Шахтные колодцы могут быть круглыми или прямоугольными. Круглые, как правило, обкладывают железобетонными кольцами. Стенки же прямоугольных укрепляют бревнами диаметром 150-180 или брусками 110×130 мм (рис. 56). Стороны прямоугольного колодца могут быть размером 1000,1250 и 1500 мм, диаметр круглого — от 1000 до 1500 мм.
Сруб деревянного колодца состоит из отдельных элементов, которые изготавливают заблаговременно и затем плотно подгоняют сопрягающие части. В углах элементы сруба соединяют между собой на «косую лапу», а по вертикали укрепляют вставными дубовыми шипами. Стороны бревен, обращенных вовнутрь, стесывают на плоскость. Но сруб легче войдет в шахту, если стесывать и наружную сторону. Нижнюю его часть делают специальной формы и нередко снабжают режущим ножом из толстой листовой стали или угловой. Это облегчает срезание грунта.
Существуют два способа наращивания стенок сруба — сверху и снизу. Чаще практикуют первый: вырыв шахту, ее стены крепят, дно хорошо выравнивают и опускают венец за венцом. И так до тех пор, пока не выйдут выше уровня почвы на три-пять венцов. Далее на дне шахты посредине каждой стенки сруба выбирают грунт, после чего стенки одну за другой подпирают подкладками и подбивают клинья. Затем подрывают грунт в углах со смежных сторон. И уже после этого в
дне шахты в центре устраивают ямку, куда будет собираться вода.
Мастера-колодезники для устройства колодцев не используют ель, вербу, осину. Подводную часть деревянного колодца лучше всего делать из дуба или ольхи, а надводную — из сосны. При этом проверяют, чтобы древесина была сухой, без гнили и грибка.
Вот тут не соглашусь. Для нижней части своего кладезя использовал свежую ольху. Только что вырубленную. Ну надо было обтюкать бетонное кольцо внизу, а то плывун так и норовил просочиться из-под кольца и запесковать ему дно. Дождался сухого августа и обтюкал, вбив в дно расколотые пополам обрезки ольхового перелеска. Какое-то время вода была пригодна только для полива, ольховый сок и цвет ей поменял и запах, но через зиму всё выветрилось. Наверно уже лет десять стоит…
Нижнюю, водоприемную, часть колодца заглубляют в водоносный слой настолько, чтобы постоянный слой воды в нем находился примерно на уровне 1 м. Для подъема отрываемого грунта над шахтой предварительно устраивают ворот с бадьей.
Опять поправочка. Можно над колодцем повесить оглоблю по типу судовой грузовой стрелы. На ноке висит блок, а ворот в стороне, у основания стрелы. Если надо вылезти копальщику — стрела растяжкой отводится в сторону и он уже ни обо что башкой не тюкнется.
Устраивая шахтные колодцы в мелкозернистых водоносных песках (плывунах), проходку выполняют с помощью шпунтованных сорокамиллиметровых досок, которые забивают по всему периметру колодца по мере выемки песка (плывуна) и углубления шахты.
Сруб выводят на 80-85 см над поверхностью почвы и вокруг устраивают «замок» из плотно утрамбованной глины глубиной и шириной до 1 м. Затем поверхность выравнивают с уклоном 0,1 в противоположную от колодца сторону и сверху глиняного замка устраивают бетонированную отмостку. Для защиты шахтного колодца от пыли и атмосферных осадков делают навес. А чтобы вода не была мутной, на дно насыпают слой щебня или гальки толщиной 15-20 см.
Водоподъемное устройство укрепляют на оголовнике колодца.

КОЛОДЕЦ ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ
При строительстве бетонированных колодцев возникает вопрос о бетонных кольцах. Те, что изготавливаются промышленностью, без специальной техники ни поднять, ни уложить в подготовленную шахту. Народные умельцы обошлись собственными силами и изготовили легковесные бетонированные кольца высотой 25 см с внутренним диаметром 80 см и наружным — 97 см, толщина кольца — 7 см.
Опалубку для такого кольца можно сделать из кровельного листового железа, лучше в два слоя. Длина внутреннего кольца опалубки составляет 251 см, наружного — 295 см. К длине каждой полосы (их всего четыре: две внутренние и две наружные) добавляется по 4 см — для соединения полос в кольца.
На их концах пробивают по два отверстия в каждой стороне листа, через которые пропускают крепежные болты, с последующим накручиванием гаек. Причем гайки располагают с внешней стороны опалубки — легче будет разбирать.
Подготовленную опалубку устанавливают на ровную поверхность — щит из досок или многослойной фанеры (рис. 57).
Чтобы она не смещалась, на щите ее крепят при помощи деревянных распорок 3 и 4, а чтобы сохранить толщину стенок, вверху между внутренней и внешней опалубками устанавливают деревянную распорку 5 длиной 7 см. В качестве арматуры для прочности бетонных колец используют кольца из проволоки-катанки диаметром 5-8 мм. Таких арматурных колец на каждое бетонное заготавливают по два комплекта.
Раствор бетона делают в соотношении: цемент— 1 часть, речной песок — 3 части, промытая мелкая щебенка — 4 части.
Вначале готовят песочно-цементную связку, затем в нее добавляют щебенку, и все это хорошо перемешивают. Опалубку равномерно заполняют раствором на 1/4 ее высоты, после чего на раствор укладывают проволочное арматурное кольцо. Второе кольцо опускают, заполнив опалубку на 3А высоты, и заполняют ее полностью. По мере работы раствор хорошо уплотняют трамбовкой. Затем деревянные распорки сверху снимают и оставляют раствор с опалубкой на 8-10 дней для схватывания. Наконец ее демонтируют, а полученное бетонное кольцо осторожно поднимают на ребро, аккуратно перекатывают на другое ровное место и укладывают на два невысоких одинаковых по толщине бруска на 20 дней — до полного высыхания раствора.
Предварительно зная глубину залегания грунтовых вод. заготавливают таким образом необходимое количество бетонных колец и выкапывают круглую яму соответствующего им диаметра. Опустив в шахту первое кольцо, грунт в центре него подкапывают, и под собственной тяжестью кольцо углубляется, после чего на него выставляют следующее, и так все остальные. Два последних оставляют на поверхности. На каждое нижнее кольцо сверху мастерком наносят раствор без щебня для схватывания с очередным верхним кольцом. Этим же раствором заштукатуривают стыки снаружи и внутри.
Для изготовления 10 таких колец потребуется 6 ведер цемента, 18 ведер песка и 24 ведра щебня.

КОЛОДЕЦ ИЗ ЦЕЛЬНОВЫЛИТОГО БЕТОНА
Можно обойтись и изготовлением отдельных бетонных колец, используя скользящую опалубку (рис. 58). Она готовится из листового металла толщиной 2 мм. Длина двух внутренних полос — 260 см, внешних — 304 см, а высота соответствует стандарту листового металла — 1 м. В конце каждой из четырех полос в отворотах просверливают 4-5 отверстий под болты Мб с гайками. Выкапывают яму диаметром 150 см и глубиной 1 м. На дне делают приямок для воды, а по краям ямы укладывают обрезки толи, чтобы земля не осыпалась. Затем в яме устанавливают вначале два внутренних, а затем два внешних полукольца опалубки, предварительно стянув каждое из них болтами с гайками. В качестве арматуры служит проволока-катанка диаметром 8 мм, которую по мере загрузки опалубки вертикально втыкают в землю на расстоянии 10 см друг от друга.
Бетонный раствор состоит из одной части цемента и трех частей речного песка. В разведенный раствор добавляют четыре части мелкой щебенки и вновь тщательно перемешивают. После того как опалубку на 1А заполнят раствором, в него укладывают два полукруглых, по форме опалубки, железных прута диаметром 3 мм и, чтоб завершить обустройство колодцев, заполняют оставшуюся часть опалубки.

Ну, вот так, как-то…

6 комментариев на “Обустройство колодцев”