Ну что-ж, рассказ старой брошюры про понятия обработка почвы и удобрение я пожалуй начну с себя
Не в том смысле что захотелось похвастаться, просто брошюру эту я прочитал четверть века назад и она была одной из первых моих огородных книжек, потому и рассказанное в ней врезалось в память и долго-долго я старался применить это врезанное на практике.
Вот это я, в далёком уже 2017-м году делаю новую грядку. Грядкой она когда-то была, но затравела и пришлось её переделывать. Переделываю для грядущего взращивания на ней сначала редиски а потом посмотрим.
Выкапываю в грядке траншей для забивки его недоперепревшим компостом из компостной бочки. Подумалось что редиска сама найдёт себе всё вкусное.
Собственно так и произошло, но сама редиска меня тогда обманула. Она от радости вся ушла в ствол. Моментально, я и мурлыкнуть не успел а она уже…
Надо было кабачки сеять.

Но это всё было потом. А пока я своей Пискуновской лопатой выкопал в грядке ровчик, собрался было вилами прорыхлить подпочву но зря я это собрался. Она всё-равно песчаная и без того рыхлая.
Тем более корни сорняка, того же одуванчика её взрыхлили весьма качественно и ничего дополнительного не потребовалось.
А раз не потребовалось, стал я заваливать ровчик компостом. Это всё выдранные в прошлом году сорняки, перезимовавшие в компостной бочке. Там они только начали своё переваривание в компост, зима им особо перевариваться не дала, но зато в бочке вымерзло всё что могло вымерзнуть, те же корневища сныти, и получившемся я с удовольствием заполняю грядку.
Всё-таки еды в ней было маловато.

Ну вот так и завершилась на тот раз моя обработка почвы. Редиску я посеял зря. То-ли изобилие питания помогло (листья у ушедшей в ствол редиски были здоровущие) то-ли длина светового дня…
То-ли сам я от жадности слишком часто посеял редиску… В общем в тот год мне особо её пожевать не удалось.
Это как-бы вам на заметку. Нагрелся сам — предупреди другого.
Ну а раз вы всё это знаете, самое время перейти к брошюре.
Перехожу.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЕ
Смешанные культуры интенсивно используют запасы питательных веществ почвы. Чтобы все виды растений были хорошо обеспечены ими, требуются специальные методы обработки почвы, а ие только внесение удобрений. Анна Карр рекомендует в руководстве по органическому садоводству для американских садоводов-любителей «метод уплотненных посадок на глубоких грядках». Интенсивная культура требует, во-первых, верхнего плодородного слоя на глубину не менее 30 см, во-вторых, рыхлой подпочвы — на глубину не менее 60 см. Обычно обращают внимание только на верхний слой, удобряя и рыхля его ежегодно. При таком способе обработки под верхним рыхлым горизонтом на глубине 30 см образуется уплотненный слой подпочвы, не пропускающий ни воду, ни воздух и препятствующий росту корней. Корни сосредотачиваются только в верхнем слое. Как и комнатные растения, растущие в слишком тесных горшках, овощные на уплотненных почвах замедляют рост, продуктивность их снижается.
Образованию подпочвенного уплотненного слоя способствуют хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Об этом надо помнить, если вы решите изменить планировку огорода и перекопаете дорожки. На месте бывших дорожек овощи всегда будут расти хуже. Чтобы избежать уплотнения подпочвенного слоя, рекомендуется делать постоянные грядки и между ними — постоянные дорожки. Ширина грядок, должна быть не больше 1,5 м, чтобы до ее середины можно было дотянуться с дорожки и все работы (обработка почвы и удобрения, рыхление, посадка, прополка и т. д.) можно было выполнять, не наступая на нее. Ширина дорожек — не менее 30 см.
Подготовка почвы под грядки производится следующим образом. Сначала сделайте планировку участка, по углам будущих грядок вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначения границ грядок. Если вы начинаете работу на,целине, то сначала удалите дернину. Лопатой подрежьте слой дерна толщиной 2—3 см и снимите его со всей поверхности грядки. Дернину измельчите и добавьте в компостную кучу, можно поглубже заделать ее в почву, перед этим размельчив. Обычно это делают осенью, тогда к весне дернина, в основном, разложится.
Удалив дернину, можно вскапывать грядки. Начиная с конца, поперек ее выкапывайте последовательно одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной приблизительно на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвезите в сторону и сложите в кучу. Глубина снятого слоя должна быть равна глубине плодородного слоя, подстилающую бесплодную породу затрагивать не следует. Обнаженный подстилающий слой следует, никуда не перемещая и не переворачивая, хорошо разрыхлить. Для этого в дно выкопанной траншеи воткните лопату или вилы как можно глубже и раскачивайте рукоятку взад и вперед. Желательно, чтобы глубина разрыхленного слоя составляла не менее 30 см. Когда дно траншеи будет хорошо разрыхлено, засыпьте ее верхним слоем почвы со следующей траншеи шириной 50 см, следя, чтобы не перемешивались верхний и нижний слои. Так же разрыхлите дно новой траншеи и засыпьте ее почвой со следующей траншеи.
Таким образом постепенно полосами перекопайте всю грядку. Последнюю полосу засыпьте землей из кучи, накопанной с первой траншеи. Вы получите рыхлый слой глубиной около 60 см. На грядку нельзя становиться ногами. Глубокое рыхление делайте осенью, весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки (костную муку, древесную золу и т. д.). Для гряд доза удобрений должна быть не выше, чем при обычном способе выращивания. Излишек удобреций нежелателен. Если почва малоплодородна, верхний слой можно смешать с органическим удобрением или песком или насыпать привезенной хорошей почвы, но подпочвенный слой надо обязательно разрыхлить, чтобы обеспечить хороший дренаж.
Конечно, это довольно трудоемкая работа; особенно на целине, но чем больше окультурена почва, тем она легче. Глубокое рыхление желательно повторять через каждые 2—3 года. Это делается даже в том случае, если насыпанный слой составляет 60—90 см. Если близко грунтовые воды или почва подстилается скальной породой, делают насыпные грядки, ограниченные стенками.
На богатых почвах глубоких грядок растения можно сажать более тесно. Они создают своего рода живую мульчу, плотный листовой покров по всей грядке, который тормозит рост сорняков и задерживает влагу. Самая обычная схема для посадки на грядках — серия близко расположенных рядов. Эта схема годится и для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку проходы между рядами не нужны и почва очень плодородная, ряды размещают, гораздо теснее, чем в обычном огороде.
Чтобы повысить продуктивность огорода, вы можете использовать уплотненные посадки овощных культур. В этом случае расстояния между растениями уменьшают, сажают не рядами, а в шахматном порядке, промежутки между крупными растениями заполняют более компактными. Это позволяет в 2—3 раза повысить сбор овощей с единицы площади. При уплотненных посадках средний урожай моркови с 1 м2 составляет 7,2 кг, лука — 9,6, томатов — 9,4, салата кочанного — 7,2 кг.
В случае посадки на грядке одной культуры расстояние между растениями в рядах может быть таким же, как и между рядами. Растения сажают как бы квадратами. Некоторые культуры можно сажать даже более тесно, если делать ряды зигзагообразными, так, чтобы каждое растение одного ряда находилось напротив пустого промежутка соседнего. Тогда центры всех растений будут находиться на равном расстоянии друг от друга и образовывать не квадратную, а концентрическую фигуру. Ряды при таком способе можно расположить теснее на 2—7 см. В масштабах фермы такой способ посева, например, сои, давал увеличение урожая до 25%. Это объясняется тем, что растения лучше освещаются солнцем, и корни их меньше перекрывают друг друга.
В табл. 8 приведены минимальные расстояния между растениями, но выдерживать их можно только на достаточно богатой и влажной почве. Такие уплотненные посевы лучше всего удаются с компактными растениями зеленных культур, небольших по размеру видов капусты, корнеплодов, перца, кустовой фасоли.
Если на грядке выращивается не одна культура, определить расстояние между рядами несколько сложнее. Чтобы определить, на каком расстоянии располагать ряды и растения, установите среднее расстояние для каждого растения.

Например, для чередующихся рядов бобов и моркови сложите 10 см (для бобов) и 5 см (для моркови) и разделите на два. Вы получите расстояние между рядами, равное 7,5 см. Если вы используете зигзагообразный способ размещения в рядах, то они должны быть теснее — через 5—6 см. Сохраняя положенное расстояние между растениями, можно подсаживать между рядами различные травы, которые хотя и остаются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями.
Вместо того, чтобы располагать ряды по всей длине грядки, можно разделить ее площадь на блоки и располагать в них ряды вдоль или поперек или просто разбрасывать семена. Это особенно удобно для последовательных посевов быстрорастущих культур, поскольку перед очередным посевом вы убираете предшествующую культуру со всей площади блока. Хорошо растут при плотном произвольном посеве зеленные овощи, салатные овощи, а также долгорастущие комнатные культуры или корнеплоды.
Нет, это не вся статья. Это только её половинка. Статья получилась достаточно длинная и выкладывать её полностью значит быстро надоесть. Да и поисковики лучше прореагируют на две статьи чем на одну. Тоже немаловажно.
Поэтому первую половинку статьи обработка почвы и удобрения я пока заканчиваю, как говорится, продолжение в следующем номере.
А пока — удачи.

8 комментариев на “Обработка почвы и удобрение”