Кто здесь откудова…
По карте можно щёлкнуть...
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Архивы
Яндекс.Метрика

Как забить гвоздь

как забить гвоздьСобственно вокруг этого рисунка и будет вся остальная запись. Как забить гвоздьвопрос нестандартный. Казалось бы чего проще: потюкал молотком и забил. Но на самом деле в этом процессе столько неочевидных тонкостей… Вот, казалось бы саморезы. Зачем возиться с гвоздями, когда есть шурупрвёрт. Но а вагонку к стене тоже саморезами? Вряд-ли, это в такую копеечку обойдётся, что… Поэтому и к гвоздям не стоит относиться свысока. Тем более, Вы не поверите, но тот же клипер «Катти Сарк» был сделан именно на гвоздях.. Просто, саморезов в те времена ещё не придумали. А значит гвоздевое соединение можно считать прошедшим проверку временем и очень своеобразными условиями. Ну а теперь посмотрим что предлагала гвоздильщикам недавнего прошлого старая книжка.
КАК ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ?
Десяток гвоздей забить — работа невелика. С сотней тоже можно довольно легко справиться. А пять сотен? Тысяча? При обшивке дома, набивке дранки, прибивании штакетника основной инструмент — молоток. На каждый гвоздь уходит минимум два удара — сначала его надо наживить и лишь затем крепким ударом вогнать в доску. К тому же при малейшей оплошности молоток так и норовит стукнуть по пальцу вместо гвоздя. Тому, кому приходится часами орудовать этим ударным инструментом, наверняка придется по душе молоток, который сам удерживает гвозди. Секрет прост: в боек вставляют магнитный стержень диаметром порядка 10 мм и длиной около 12 мм. После этого гвозди можно положить в ряд на край доски или стола так, чтобы шляпки «свешивались». Стоит поднести молоток к шляпке — он «хватает» гвоздь и ориентирует его как раз по центру бойка. Можно замахиваться смело — от бойка гвоздь не отлетит. Пальцы целы, на один гвоздь — один удар, без наживки. Потренироваться, конечно, придется, но 30—40 учебных гвоздей — и дело пойдет, успевай лишь готовить материал. Расточить боек и вставить магнит — задача не очень сложная, но все затраты окупятся с лихвой: производительность труда с магнитным молотком растет чуть ли не вдвое.
Забивая гвоздь в глубокое отверстие или паз, обычно пользуются промежуточным ударником (рис. 91, а). А чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина.
Не пожалейте труда для того, чтобы вырезать такое гнездо в деревянном бруске (рис. 91, б). Брусочек сэкономит вам немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.
Если под рукой нет пинцета или держателя для гвоздей при их забивании, его можно изготовить за минуту, была бы лишь толстая проволока. Ее нужно согнуть и скрутить хвостовик, а концы выгнуть, как показано на рисунке 91, в, — помощник готов.
Бывает так, что шляпку гвоздя или головку шурупа, соединяющего две деревянные детали, необходимо скрыть, замаскировать. Вот один из способов. Отщепляют долотом тонкий слой — буквально стружку древесины (но не до конца) в том месте, куда нужно вбить гвоздь, и вбивают его (рис. 91, г). Затем нужно капнуть клеем и приклеить стружку на место. Шляпка гвоздя бесследно исчезнет.
Бывает, что нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхность. Тут поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер (рис. 91, д).
При разборке ящиков и щитов скрепляющие их гвозди можно без труда аккуратно разогнуть, чтобы использовать вторично. Для Этого потребуется несложное приспособление (рис. 91, е) — металлический палец диаметром 10—15 мм с внутренним отверстием диаметр которого должен быть больше, чем у гвоздя, а глубина — меньше длины его загнутой части. Край отверстия изнутри стачивают на нет: так легче будет поддеть им загнутьй гвоздь, чтобы выпрямить его. Конец гвоздя при этом упрется в дно отверстия. Теперь достаточно одного удара молотка по приспособлению, чтобы шляпка гвоздя вышла из древесины и стала доступной для гвоздодера.
Прибивая доску, вбивают гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем каждый гвоздь в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.
Забивая гвоздь поблизости от торца доски, стоит предварительно уплотнить древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это избавит от растрескивания доски.
На рисунке 91, ж показан плохо забитый гвоздь. Шляпка его не утопает в толщу древесины, а находится на ее поверхности — выступает. Поэтому о нее можно поранить руку. Конец гвоздя загнут обычно. Вытащить его достаточно легко. На рисунке 91. ж(2) изображен хорошо забитый гвоздь. Вынуть его из древесины несколько труднее, чем ранее рассмотренный. На рисунке 91, ж(3) показан отлично вбитый гвоздь — «в скобочку». Это самый лучший и надежный способ забивки.
На рисунке 91, з рассматривается способ последовательной забивки гвоздей «в скобочку». Он состоит из пяти операций, которые показывают: 1 — на какую величину следует выпускать конец гвоздя, который должен загибаться, 2 — загибание конца гвоздя, 3 — гвоздь забивается до конца и шляпка его утопает в древесине, 4 — положение гвоздя при загибании «в скобочку», 5 — вид гвоздя, забитого «в скобочку». Гвоздь может оставаться снаружи или быть утопленным в древесине.
Болт с навинченной до половины гайкой (рис. 91, и) дает возможность забить гвоздь там, где обычные приемы неприменимы.
Значительно облегчить работу с мелкими гвоздями может модернизированный молоток, имеющий магнитную вставку (рис. 91, к). Для этого немного спиливают клиновидную часть бойка, высверливают гнездо и запрессовывают или зачеканивают небольшой стерженек из имеющегося магнита или намагниченного стального прутка.
Технология работы им очень проста. Прикоснувшись магнитной стороной к шляпке гвоздя, захватывают его и легким ударом наживляют в нужном месте. Затем забивают обратной стороной молотка, как обычно.
Еще один способ забивать маленькие гвозди или ввертывать шурупы в труднодоступном месте. Для этого удобно использовать простейший держатель — кусочек пористой резины с разрезом на конце. В этом случае больше возможности не попасть по пальцам.
Небольшая тонкая щепка с просверленным отверстием для дюбеля поможет быстро и легко вогнать этот дюбель в бетонную стену. Его забивают, придерживая щепку левой рукой до той поры, когда придется расколоть щепку и окончательно вогнать дюбель в стену.

Вот кусок пористой резины, чтоб не попадать молотком по пальцам, меня не однажды здорово выручал. Не, ну правда, когда движения не вполне чёткие (а как им быть чёткими, когда РС это просто отмирание мозгов) лучше держать пальцы подальше от молотка. Ну а в остальном, можете скопировать рисунок себе на комп, чтоб был под рукой и время от времени на него посматривать. Когда всё нужное запомнится, рисунок можно выкинуть. Все необходимые примочки на тему как забить гвоздь уже останутся при Вас. Ну а когда пригодятся — это уж как повезёт…
Удачи.

Один комментарий на “Как забить гвоздь”

  • Альбина:

    ДСП гвоздями не закрепить, а вот дерево с крепежом гвоздями как раз в копеечку и влетит! А вагонку дешевле крепить тоже саморезами — в случае чего только негодную часть поменять выгоднее, чем всю менять на новую….

Оставить комментарий

Мой канал

ЕСЛИ ПОЯВЯТСЯ КРАКОЗЯБРЫ, ПРОСТО ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТРАНИЧКУ,
Мой сборник
Сборник моих примочек в формате ПДФ откроется по щелчку на книжке. Выбрано из недр блога. Всё свободно.
клик
Рубрики