Зачем нужны устройства для закрытого грунта можно увидеть на этом снимке, если его увеличить. Температура в грунте +18°C. Хотя ещё только середина июня, что в Ленобласти летом и не считается. Вот для того, чтоб усилить развитие растений и были придуманы разные хитрые устройства, о некоторых из них сообщает старая книжка… не она одна: эти конструкции кочуют из источника в источник, ну пусть и здесь помаячат…
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Для выращивания рассады овощных культур многими огородниками и садоводами широко используются парники. В них также можно выращивать ранние овощи. Парники закладывают в хорошо освещенных и защищенных от господствующих ветров участках. Это простые и каждому доступные в изготовлении сооружения.
Умельцами разработано множество конструкций теплых парников. В их числе односкатные и двускатные, углубленные и наземные. Но общее конструктивное решение огородно-садового парника остается традиционным: они состоят из парниковой рамы, покрытой стеклом или полиэтиленовой пленкой, деревянного короба, питательной плодородной смеси и обогревающего оборудования или материала. Стандартом парниковых рам приняты размеры 160×106 см. Исходя из потребностей парниковой площади, парники сооружают на 3, 5,7 рам. В соответствии с этим выкапывают котлован по длине соответственно — 3,18:5,30:7,42 м, ориентируя расположение парника с востока на запад.
Для изготовления короба (опалубка) используют 20-миллиметровые доски. Его ширина — 160 см, а длина — по количеству рам. Котлован роют конусообразной формы. Шириной поверху— 160 см, понизу— 120-125 см, глубиной— 50-70 см. Короб в котлован устанавливают таким образом, чтобы его северная сторона была выше южной на 10-15 см, что обеспечит лучшее освещение и прогрев в солнечные дни. Для установки и крепления короба с северной и южной сторон котлована устанавливаются бруски-упоры (парубень). Для обогрева парника и поддержания в нем постоянно необходимой температуры используют в лучшем случае конский навоз, но можно и навоз крупного рогатого скота или любые органические отходы (старые солому и мякину).
Перед набивкой парника мусор увлажняют горячей водой, после чего парник укрывают застекленными рамами и сверху — соломенными матами для сохранения тепла. Органические остатки начинают разлагаться и выделять образующееся при этом биологическое тепло. Через 8-12 дней температура в толще массы поднимется до 60-65 «С.
В качестве биотоплива часто используют сухие опавшие листья садовых деревьев, которые хранят в сухом помещении. Ранней весной перед укрытием парников рамами набитые листья для ускорения биологического горения в нескольких местах поливают горячей водой (2-3 ведра под одну раму). На 6-7-й день в парник насыпают землю слоем 10-12 см. Процесс выделения биологического тепла длится до полутора месяцев.
Если в хозяйстве имеется навоз, в течение зимы его хранят в буртах хорошо утрамбованными. Перед набивкой парника навоз предварительно разогревают, перебивая вилами в рыхлые кучи, и при необходимости увлажняют. Примерно через неделю, когда температура в куче достигает 60-65 «С, на дно котлована насыпают слой сухих листьев или опилок, а затем ровными рядами укладывают, слегка уплотненно, разогретый навоз и укрывают парник рамами и соломенными матами. Через 3-5 суток горение усиливается. В парник добавляют очередную порцию биотоплива, сверху посыпают небольшим количеством извести, а затем засыпают слоем хорошо просеянной плодородной почвы. Парник будет готов к посеву семян, когда температура в нем достигнет 20-25 «С.
В готовом виде парник выглядит следующим образом (рис. 73).

ПАРНИК С ЭКРАНОМ Ю.Н.ВАСИЛЬЕВА
Для более полного использования парником солнечной и световой энергии создателем предложен парник с плоским экраном (рис. 74).
Строительство такого парника начинается с устройства обвязки б, для чего используют ошкуренные бревна диаметром 10-14 см. Южную сторону обвязки размещают на 10-12 см ниже уровня северной обвязки. Чтобы рамы прилегали плотно к обвязочным бревнам, верхнюю их сторону выравнивают рубанком. С южной стороны в обвязке выбирают паз (четверть) для упора рам.
Котлован под парник роют глубиной 70 см трапециевидной формы. Чтобы земля с боков стен не осыпалась, котлован с внутренней стороны крепят досками. А чтобы в парник не стекала дождевая вода и не размывала его снаружи, вокруг на расстоянии 50-70 см устраивают водоотводящую облицованную канавку 3, которую сверху закрывают деревянными щитами для удобства подхода к парнику. Укрывные рамы парника можно делать по стандартным или произвольным размерам. Технология их изготовления та же, что и оконных рам. Используют деревянные оструганные бруски шириной 7 см и толщиной 6 см. Смежные стороны соединяют с помощью шипов и пружин, закрепленных деревянными шпильками. Стекла толщиной 2-3 мм сажают на оконную или другую герметизирующую замазку, после чего деревянные поверхности хорошо пропитывают олифой и окрашивают атмосфероустойчивым лаком.
Как видно на рисунке, экран к стойкам крепят шарнирно, что позволяет регулировать угол отражения. Экран выполняют из гладкооструганной доски и окрашивают белой водостойкой эмульсионной краской.
Принцип заправки парника биотопливом тот же, что и в предыдущем случае.

ПАРНИК А.А. КОЛОМЕЙЦЕВА
Предлагаемая конструкция парника может использоваться для выращивания огурцов, низкорослых сортов томата, перца, баклажанов (рис. 75).
Рекомендуемые габариты по периметру: ширина — 1,5 м, длина —3 м.

В каждом углу и посредине длинных сторон котлована вкапывают столбы, к которым в дальнейшем прикрепляют борта (рис.76).
Борта (9) для лучшего сохранения тепла в парнике делают двойными: с внутренней стороны доски прибивают горизонтально, с внешней — вертикально. Для удобства обслуживания растений к южному и северному бортам с внутренней стороны параллельно почве прибивают бруски сечением 4,5×4,5 см, на которые укладывают две прочные, хорошо обструганные доски (2) толщиной 25-30 мм. На них опираются при работе в парнике. Вдоль северного борта с внутренней стороны прибивают крючки (8) для подвешивания ведер. Рамы изготавливают из деревянных брусков сечением 5×3 см и обтягивают пленкой. Чтобы предотвратить парусность, с двух сторон поверх пленки ее обтягивают шпагатом или рыбацкой леской в несколько рядов. Пленку к раме крепят декоративными маленькими гвоздями со шляпкой. А сверху вместе со шпагатом (леской) — деревянной дранкой, что не позволит пленке колебаться даже при сильном ветре.
К северному борту раму крепят навесами. Для контроля за температурным режимом внутри парника крепят термометр.
В открытом положении парника рама удерживается деревянными упорами (5), которые вставляются в скобы (7). Чтобы сильным ветром раму не опрокинуло, ее крепят веревкой к металлическим петлям (/), которые устанавливают на раме и на южном бортике парника.
Техника закладки биологического топлива та же, что и в предыдущих случаях.
При выращивании овощей для вентиляции растений между рамой и бортиком на ночь оставляют зазор в 2-4 см. В ран-невесенние дни, пока еще существует угроза заморозков, для лучшего сохранения тепла на горизонтальные рейки внутри парника устанавливают дополнительные съемные деревянные с пленкой рамы шириной 0,5-0,7 м. При критических температурах на вбитые крючки 8 подвешивают ведро с металлической крышкой, куда кладут раскаленный каменный уголь или прогоревшие дрова.
На рис. 77, 78 — вариант устройства двускатного парника. Раму можно застеклить. Верхнюю часть торцевого борта для лучшей освещенности также застекляют.
Никакими своими комментариями перебивать не стал. У меня всё-таки устройство поскромнее. по примитивнее, хотя огурцов на зиму вполне хватает. Но тем, кто живёт ещё севернее и у кого лето короче нашего, такие шедевры «народного творчества» для закрытого грунта могут и пригодиться.
Удачи.