А ближе к весне это потому что книжка с зимой завязывает. Последняя (правда здоровая) статья и начнётся лето. Картинкой я решил назначить кадр из нежно мною любимого мультика про Ивана-царевича и Серого Волка (вообще замечательные персонажи) но дело не в них.
Дело в наших яблонях.
Солнце в статье может принести по весне много неприятностей, особенно если зима заканчивается наперекосяк и нам сейчас очень кстати будет роверить свои деревья на тему не нанёс ли конец зимы нам неочевидных неприятностей.
Ну а если нанёс, то и принять меры. Сейчас самое время.
О СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
Радиационный режим плодовых деревьев. Солнечная радиация зимой может наносить серьезные повреждения плодово-ягодным культурам.
В яркие солнечные дни интенсивность солнечной радиации может быть очень высокой. Это объясняется тем, что кроме прямой на растения падает еще и отраженная от снежного покрова радиация. И больше, почти вдвое, получают ее ткани коры с южной стороны растений, чем ткани коры с северной их стороны.
Напряжение солнечной радиации возрастает с увеличением высоты стояния солнца, а продолжительность солнечного сияния увеличивает приход прямой солнечной радиации. Большое количество радиации приходится на те ветви, которые составляют угол с солнечными лучами от 45 до 90°. Например, при высоте стояния солнца 27° наибольшее количество энергии получают ветки, наклоненные на север и по отношению к горизонту, под углом 70—75°. При высоте стояния солнца 44° наибольшее количество энергии получают ветки, наклоненные под углом 45—50°. Надо полагать, что зимующие плодовые растения переносят средние величины прямой солнечной радиации и некоторые отклонения от нормы ее могут оказаться для растений избыточными.
Температурный режим плодовых деревьев изменяется в соответствии со световым их режимом. В пасмурные дни температура тканей деревьев яблони существенным образом не отличается от температуры окружающего воздуха. В ясные же дни она может быть выше температуры воздуха на десятки градусов. С увеличением расстояния от поверхности снежного покрова температура коры уменьшается.
Максимальный нагрев плодовых деревьев в зимне-весенний период наблюдается при достаточно мощном притоке прямой солнечной радиации, отсутствии движения воздуха и высокой отражательной способности поверхности снега. Температура коры в дневное время зависит еще и от толщины ствола. Взрослые и толстые части дерева нагреваются сильнее, чем молодые и тонкие ветви. Это происходит потому, что тонкие ветви имеют большую удельную поверхность теплоотдачи и поглощенное ими тепло быстро уходит в атмосферу.

Опыты, проведенные с целью определения зависимости степени нагрева коры от толщины ствола, показали, что наибольшая вероятность повреждений коры от солнечного перегрева в ясные зимние дни наблюдается у стволов диаметром 3—5 см, что примерно соответствует 4—7-летнему дереву.
Изменения температуры тканей у плодовых деревьев различных сортов яблони на разной глубине не имеют существенной разницы.
СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ
Солнечные ожоги появляются в виде светлой полоски на коре молодых деревьев и тонких веток, повреждая только наружные ее слои, поэтому на более толстых ветвях солнечные ожоги обычно не оставляют надолго ран. Однако, появляясь на одном и том же участке коры систематически, они могут представлять большую опасность для жизнедеятельности всей ветви или даже целого растения (рис. 4).
Специальными опытами, поставленными с целью выяснения причин, от которых возникают солнечные ожоги, удалось установить, что такое широко распространенное в природе явление, как солнечные ожоги коры плодовых деревьев, возникает вследствие действия избыточного солнечного света в зимне-весенний период, которое усугубляется зимним иссушением и отсутствием в это время процессов фотосинтеза в коре плодовых деревьев.
Избавиться от солнечных ожогов можно, защищая молодые плодовые деревья от прямых солнечных лучей в зимне-весенний период. Для этого применяют различные способы, например обвязку стволов различными материалами и побелку деревьев. К сожалению, эти мероприятия все еще остаются трудоемкими, тем более что солнечные ожоги часто возникают на тонких ветвях и молодых саженцах, побелку которых проводить порой бывает невозможно, хотя в последнее время в садоводстве и стали применять для этой цели жидкие полимерные краски и для обвязывания штамбов пластмассовые пленки.
Для предупреждения солнечных ожогов рекомендуется целый комплекс мероприятий. Прежде всего, необходимо повышать общую устойчивость растения, применяя высокую и правильную агротехнику. В садах с южными склонами следует сажать, например, такие высокоустойчивые сорта яблони, как Осеннее полосатое, Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое и др. При посадке саженцы предохраняют от высыхания. Для этого перед посадкой их ставят в воду или почвенную болтушку. После посадки саженцы обильно поливают. Поливы систематически повторяют во время вегетации в первые два-три года после посадки. В зимнее время молодые деревца окучивают снегом и защищают от попадания прямых солнечных лучей. Большое внимание следует уделять защите их от солнечных лучей в годы активного солнца. В первую очередь защитные мероприятия проводят на открытых участках.
Побелку яблонь проводят сначала на молодых, вступающих в пору плодоношения деревьях, растущих на южных склонах, и главным образом неустойчивых сортов, таких, как Грушовка московская, Панировка, Мелба, Уэлси, Пепин шафранный и др. Белят в теплый солнечный день, чтобы раствор на дереве хорошо просох, а не замерз и нарушил при этом нормальное дыхание тканей (от этого повреждаются клетки коры).
Для побелки лучше применять мел вместо извести, которая может быстро «съесть» добавленные к раствору клеящие вещества, и побелка сохранится недолго.
Излишняя увлеченность побелкой стволов и ветвей плодовых деревьев отрицательно сказывается на их жизнедеятельности, особенно в садах с переувлажненной почвой. Побелку целесообразнее проводить со стороны ствола, которая обращена к югу. В садах, расположенных на северных склонах, побелка вообще нецелесообразна.
Для обвязки стволов плодовых деревьев лучше использовать материал белый или светлых тонов.
Плодовые деревья с сильными повреждениями начинают лечить весной.
СОЛНЕЧНО-МОРОЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРЫ
Этот вид повреждения возникает в зимне-весеннее время, когда от солнечного нагрева днем теряют закалку ткани плодового дерева; в морозную же ночь у таких деревьев подмерзает кора.
Чаще повреждаются те части 4—7-летних ветвей и штамбов, которые обращены на южную и юго-западную стороны, сильнее повреждения проявляются на уровне снежного покрова. На коре появляются отмершие участки коричневых и темно-серых оттенков (рис. 5).
Она становится мягкой и при надавливании легко снимается. Ближе к весне тонкие старые ветви в солнечные дни нагреваются слабее, и поэтому их ткани на южной стороне более морозостойки, чем толстые ветви. Самые толстые ветви и стволы имеют мощную пробковую ткань, которая служит барьером от солнечного перегрева в зимние дни, и поэтому кора у них от резкого колебания температуры повреждается в меньшей степени.
Наблюдения показали, что морозостойкость коры и камбия яблони во второй половине зимы на южной стороне ствола ниже, чем на северной. Морозостойкость камбия в феврале выше, чем у коры. Но в марте камбий повреждается сильнее, чем кора. Это говорит о том, что повреждение коры от резких колебаний температуры сначала возникает в зоне камбия, распространяясь к наружным ее слоям.
Морозостойкость коры и камбия во многом зависит от продолжительности положительных температур. Например, кора яблони сорта Панировка при действии на нее положительных температур в течение 5 часов была повреждена значительно слабее, чем при 10-часовом воздействии.
Для предупреждения солнечно-морозных повреждений коры также применяют побелку стволов и обвязывание их различными материалами, в том числе полимерными пленками. Многие садоводы используют в качестве обвязки толь, а также рубероид. Однако эти материалы пропитаны смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с корой могут ее, повредить. Те, кто знает это, перед тем, как обвязать штамбы толем, обертывают их мешковиной, рогожей или тряпкой. Но даже при тщательной обвязке под нее затекает вода от растаявшего снега на ветвях и дождевая, которая под обвязкой вместе с тряпкой замерзает, образуя ледяной столбик: он также может повредить кору.
ЗИМНЕЕ ИССУШЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Большое значение для перезимовки плодовых деревьев имеет водный режим. Передвижение воды из почвы в подземные органы растений происходит до тех пор, пока среднесуточная температура остается положительной или близкой к нулю. Передвижение воды прекращается при устойчивой температуре минус 6° и ниже. Хотя интенсивность испарения воды у плодовых деревьев в зимний период снижается во много раз, но тем не менее потеря воды продолжается. Взрослое дерево яблони зимой ежедневно теряет 250—300 г воды.
В условиях средней зоны степень обезвоживания растений никогда не доходит до критического уровня. Обводненность побегов, например, яблони и груши, даже без подзимних поливов не падает ниже 35—40%, что значительно выше критического уровня. Однако даже небольшое уменьшение содержания воды в плодовых деревьях снижает общую зимостойкость.
На интенсивность транспирации оказывает влияние обводненность побегов. Чем выше обводнённость побегов, тем интенсивнее испарение. Не все растения характеризуются одинаковой интенсивностью зимнего испарения. У растений северного происхождения потеря влаги в зимний период составляет не более 3—5%, у южных она превышает 10—15 %. Морозоустойчивые сорта яблони характеризуются менее интенсивным зимним иссушением. Растения, отличающиеся интенсивным зимним испарением, подвержены более сильному иссушению.
Зимнее иссушение — нередкое явление в питомниках, молодых садах и на ягодниках. В районах ограниченного увлажнения деревья в неорошаемых садах более подвержены зимнему иссушению, чем в орошаемых или нормально обеспеченных влагой.
После летней засухи зимостойкость плодовых деревьев значительно снижается.
Опытами установлено, что у деревьев яблони повреждается кора на стволе, скелетных ветвях и в разветвлениях, вымерзают отдельные скелетные ветви кроны. У косточковых прежде всего вымерзают плодовые почки. Удалось также установить, что зимнее иссушение снижает устойчивость коры плодовых деревьев к солнечным ожогам. Отсюда вполне объяснимы случаи сильного повреждения плодовых деревьев и малины солнечными ожогами в районах (а также и в годы), отличающихся продолжительной сухой осенью и зимой с сильными морозами. Поэтому в годы недостаточного увлажнения орошение сада является основным приемом повышения зимостойкости плодовых деревьев.
Плодовые деревья в условиях оптимального и равномерного увлажнения характеризуются более высокой зимостойкостью, чем деревья, которые выращивают в условиях недостаточного и неравномерного увлажнения.
О ГОЛОЛЕДЕ И ЛЕДЯНОЙ КОРКЕ
Обычно гололед наблюдается при температуре от 0 до минус 3°, реже — при более низких температурах. Среднее многолетнее число дней в году с гололедом составляет три — пять. Обычно в декабре бывает около 40% всех случаев гололеда за год.
Сильный гололед, образующийся преимущественно с подветренной стороны плодовых деревьев, повреждает их. Под тяжестью гололеда ломаются ветви, сучья и стволы деревьев. У деревьев, покрытых гололедом, частично нарушается дыхание тканей.
При определенных условиях на поверхности земли может образоваться ледяная корка, которая бывает трех видов: притертая, подвесная и в виде прослойки в снегу. Притертая ледяная корка представляет собой слой льда, вплотную смерзшегося с почвой, подвесная корка — слой льда, отделенного от почвы пустотами. Подвесная корка отличается от притертой тем, что она как бы висит над поверхностью почвы, опираясь на выступы отдельных ее комочков. Прослойка в снегу представляет собой слой льда, находящегося на различных высотах в толще снежного покрова.
Ледяная корка часто образуется в середине или в конце зимы, когда после сильных оттепелей наступает резкое похолодание и талая от оттепелей вода превращается в лед. Во время сильных оттепелей талые йоды иногда проникают в почву и при наступлении холодов на поверхности почвы образуют притертую или подвесную корку льда. Иногда талая вода, только смачивая снег на его поверхности, образует ледяную корку, которая в выпавшем снегу после этого находится в виде прослойки льда; в отдельные годы бывает до пяти таких прослоек. Притертая и подвесная корки иногда образуются и в начале зимы, когда после дождливой осени внезапно наступает сильное похолодание, а также и от замерзания застойных осенних вод, особенно в низинах, или при резком похолодании после дождя.
От притертой ледяной корки больше страдает земляника в годы с малым снежным покровом. Гладкая поверхность льда плохо удерживает выпадающий снег, его легко сдувает даже небольшим ветром, а корочка льда, обладающего хорошей теплопроводностью, плохо защищает землянику зимой, которая часто гибнет при сильных морозах.
При образовании притертой ледяной корки и небольшом снежном покрове надо срочно проводить снегозадержание. Наблюдения показали, что оно почти полностью исключает губительное действие ледяной корки на растения. Весной тающий снег легко ее разрушает.
Прослойки льда в снежном покрове наносят механические повреждения коре саженцев и молодых деревьев в саду. По мере таяния снега прослойка из ледяной корки постепенно опускается, скользя по стволу, и царапает кору (рис. 6); впоследствии в ранках поселяются возбудители различных болезней, от которых со временем образуются большие незарастающие раны.
Для предупреждения таких повреждений плодовые деревья со стороны, обращенной на север, очищают от снега во время его таяния.

Фу-ф. Ну с зимой всё. Следующая запись уже будет летняя По смыслу ей появиться самое время. Гонял (ползал) сейчас за интерфероном в аптеку, так взопрел… Температура у нас сейчас уже точно летняя. Хоть весна, черёмуха цветёт-пахнет, но тепло. Пол-годика ходить можно без снега (ваще надоел)
Ну а пока присмотритесь к своим яблоням и если чего — примите меры. Кое-какие поврежления можно залечить обычным садовым варом. Впрочем это всё вы решите сами, а я на этом статью которая ближе к весне заканчиваю.
Удачи.

15 комментариев на “Ближе к весне”